100 år med Prada: Anna Battista på fenomenet av merkevaren

I år er det italienske merket Prada ett hundre år gammelt. Mesteparten av sin historie produserte merkevaren gode skinnvesker, men for et kvart århundre siden kom kommunistiske Miuccia Prada til sin kreative regissør og slår selskapet inn i moteindustrins mest innflytelsesrike institusjon.

tekst: Anna Battista

Hvorfor, fra sesong til sesong, ønsker alle "de plastiske sandaler eller Prada Boa pels", sier Anna Battista, journalist og skaper av Irenebrination analytical blog.

Si "Prada", og i hodet ditt umiddelbart vil det bli et bilde av luksuriøse kjoler som devoutly adore - selv før beundring - fashionistas over hele verden. Familiefirmaet, som ble opprettet i Milano for hundre år siden av brødrene Mario og Martino Prada, har utviklet seg fra et selskap som produserer høykvalitets lærvarer til et motehus, og deretter til et "maktsted".

Prada er en blekksprut-holder, som strekker sine tentakler i mange sfærer, ikke bare i mote. Varemerket har sitt eget kulturinstitutt Prada-stiftelsen, der det kommer i kontakt med kunst. Hun har en sterk sammenheng med arkitektur - takket være flaggskipene, designet som ble utviklet av Rem Koolhaas fra OMA, og samarbeid med forskersenteret AMO. Merkets sammenheng med kino er enda sterkere: han skapte kostymer for anime-tegneserien Appleseed: Ex Machina Shinji Aramaki i 2008 og mer nylig for Great Gatsby Baz Lurman. Et team av skuespillere, inkludert Gary Oldman, Willem Dafoe og Adrien Brody, dekorerte Prada FW 2012 menns show, og i fjor tiltrak selskapet den legendariske Roman Polanski for å skape en terapi video vist i Cannes. La oss ikke ta hensyn til alle Hollywood-skuespillere som satte Prada på den røde løperen, for eksempel Anne Hathaway ved den siste Oscarseremonien. Prada deltok også i arbeidet med operaen ("Attila" av Giuseppe Verdi som ble arrangert av Metropolitan Opera 2010;); forestillingen (Meng Jinhus "Love Utopia" i 2011) og til og med intervenert i sporten ved å utvikle formen til det italienske nasjonale seilteamet for OL i 2012. Ikke glem at Patrizio Bertelli, Miuccia Prada sjef og merkedirektør, er et stort navn i seiling: han opprettet og sponset Luna Rossa-laget. Nylig begynte selskapet å trenge inn i gastronomiens verden, og kjøpte Cova, en mattebutikk i Milano med en lang historie. Likevel er den viktigste prestasjonen av Prada i finanssektoren i dag IPO i 2011.

PRADA - HOLDING OSMINOG, EXTENDED EGNE GIFTER I EN STORT SPESJON

I en økonomisk krøllet og politisk ustabil Italia, hvor kvinner alltid får andre roller, er Prada en imponerende suksesshistorie. I fjor rapporterte selskapet omsetningsvekst på 29%, og omsetningen nådde 3,29 milliarder euro for året. Samtidig rangert Miuccia 67 i kvinners hundre Forbes.

For 25 år siden var Prada kjent for ganske nylonposer, og ikke livsstilsprodukter for alle anledninger. Hvordan er det at djevelen virkelig bærer Prada? Er Miuccia et økonomisk geni eller bare en heldig industrispiller? La oss ta en titt på prosessen med å skape Prada og prøve å finne svaret.

Miuccia Prada studerte statsvitenskap, deltok på mimakurs ved et teaterinstitutt, ble med i kommunistpartiet, sluttet seg til feminister, og etter alt kom han sammen med familiebedriften på slutten av 1970-tallet. Noen gang senere ble hennes nåværende ektemann, Patrizio Bertelli, utnevnt til konsernsjef i selskapet. Utvidelsen av merkevaren begynte på 80-tallet, og den første suksessen kom etter noen år da Miuccia skapte grunnleggende, svarte nylon-ryggsekker inspirert av industriell design. Den første kvinners samlingen Prada debuterte i Milano i 1989, i 1995 ble den etterfulgt av menn.

Samling etter samling har kritikere kommet til enighet om Prada's storhet, og lojale bloggere de siste fem årene har blitt ikke bare lojale fans av merkevaren, men også en verdifull ressurs for å fremme Prada blant den yngre generasjonen. Årsaken til suksessen til samlingene av Miucci? Pastish av de mest skreddersydde og fremragende designtemaene i motehistorien. Miucci har ikke formell utdannelse, hun er ikke en dressmaker eller designer i bokstavelig forstand av ordet à la Gianfranco Ferret, hun maler ikke, men hun handler - å finne lange glemte ting fra en frakke fra en parisisk vinbutikk til 40-årene fra sjeldne svart-hvitt-filmer, og gjenskaper dem uten å endre en søm. I mange tilfeller, Prada reissues og remixes: det er ingen hemmelighet at hvis du lukker arkivene av kvinnemagasiner fra de siste tiårene, vil du snart eller senere komme over Prada løk. I en verden der de fleste designere trekker inspirasjon fra moderne kilder, er en appell til fortiden bare det som holder Miuccia på topp.

I mange år har dyktige trendspotere sett i Prada-showet bilder av Jeanne Moreau fra Eva av Joseph Elk og Carmen Miranda fra The Gang's All Here Busby Berkeley ... Monica Vitti fra The Night av Michelangelo Antonioni og The Adventures of Modest Blaze av Joseph Lawzy (husk at farge mønstre av Joseph Lawzy (husk de to fargemønstre) SS 2011?). Jill Kennington og Sophia Loren. Joan Crawford fra "Mildred Pierce" (selv om den ble lest i samlingen av Miu Miu FW 2011). Listen er lang og inkluderer også buer fra Elio Petris tiende offer, collager fra verk av futurist Andre Kurrej og orientalske stiler, pluss sko basert på Jean Mazabras-sko til Seducta-merket Charles Jordan, patentert i USA i 1981.

Det er morsomt at den mer nøyaktige Miuccia kopierer ting fra fortiden, jo mer vellykket blir det. Ta en ny samling, vist sist torsdag på Milan Fashion Week. Hevdet av designeren som en modell av ufullkommen eleganse, er det faktisk en sensuell remiks av 40 og 50-tallet, oppdatert for generasjonen av iPad-eiere. Fascinert av fengende kaleidoskopiske digitale utskrifter og ærlig sexy klær, oppdager denne generasjonen uventet virkelige stoffer og sjarmen til en vanlig frakk. Miuccia er kunnskapsrik, ikke bare i valg, blanding og kollisjon av forskjellige epoker, men klarer også å utfordre forventningene til fans med sin uforutsigbarhet: kvinnens samling av SS 2013-sesongen kombinert japansk og pels med farger fra 60-tallet, og neste sesong er viet til atmosfæren av svart og hvit film noir.

Det neste trinnet i merkevaren er lett å gjette: slike store hendelser som forrige års utstilling om Prada og Sciaparelli på Metropolitan Museum er ikke planlagt, men jubileet feires med videreføring av utvidelsen til Asia, og uten tvil i Venezia Biennale i juni, vil motefester bli holdt, supplert med kunst en utstilling på den venetianske grenen av Prada-stiftelsen på Ca 'Corner della Regina. Før dette, i april Milan Design Week, vil de lansere AMO-møblerlinjen, en forhåndsvisning som vi så på Prada menns show i januar. Rem Koolhaas, utnevnt til leder av International Architecture Exhibition 2014, vil sikkert involvere Miuccia Prada i denne hendelsen. Arkitekten og designeren arbeider allerede med et nytt museum for moderne kunst, som åpnes under den lokale utstillingen Expo 2015 (forventer at Miuccia skal utvikle en uniform for sine ansatte).

Bare en lenke mangler: Prada og Russland. Men Rem Koolhaas, direktør for Strelka, jobber for tiden med Dasha Zhukovas Garage i Gorky Park. Så, kanskje, snart vil Moskva mods få sitt eget stykke Prada - og til og med et stykke festlig kake til ære for hundreårsfestet.