Foredragsholder Ekaterina Pavelko om russiske Sankt Martins og uteblivelse av glans
Under overskriften "Case" Vi kjenner lesere med kvinner av forskjellige yrker og hobbyer som vi liker eller bare er interessert i. Denne gangen snakket vi med Katya Pavelko - lederen av utdannelsesprogrammet "Fashion" på Higher School of Economics og tidligere mote direktør for Esquire magazine. Hun fortalte hvordan en av de mest lovende designavdelingene i landet ble opprettet, hvorfor glansen dør bare i Russland, og da den innenlandske Playboy var en av de ledende motebladene.
Om arbeid i russisk glans
I moteindustrien var jeg ganske uventet. Da jeg studerte på historieavdelingen i Moskva State University, ringte en venn meg for å tjene penger på et forsikringsselskap. I en måned med arbeid gikk jeg inn i en forferdelig minus, fordi jeg var veldig dårlig på å håndtere tall. Det ble klart at du må begynne å tjene på en annen måte. Det er bra at pappa ga meg et kamera, og jeg tok meg ganske bra. Så, etter å ha sett ledigheten i magasinet "Ikke sov", var jeg i stand til å få en jobb med dem som en verdslig fotograf. Jeg dro til alle Moskva hendelsene, besøkte alle klubbene under arbeidslokalet, og så forsto jeg nesten at jeg var mest interessert i mote.
I tillegg, ved åpningen av Leform boutique, møtte jeg Masha Fedorova, som på den tiden var en moteditor for Playboy magazine. Hun ba meg lage et portrett av Dirk Bikkembergs, som var i Moskva for anledningen. Da endelig jeg sørget for at jeg ønsket å engasjere seg i mote, men jeg hadde valg: enten å forlate for å studere fotografi i utlandet, eller å prøve meg selv i journalistikken. På omtrent samme tid møtte jeg min fremtidige mann og mottok en invitasjon til bladet "Show" (en slik forløper for "Poster") i "Things" -delen, så jeg bestemte meg for å bli i Moskva. Magasinet kom aldri ut fordi 1998-krisen skjedde. Men snart åpnet Playbill seg selv, hvor jeg også klarte å jobbe. Derfra migrert jeg til Vogue. Jeg kom til moteavdelingen for et intervju, men de skrev bare om kultur. Jeg var ikke veldig interessert i å gå på sladder, men jeg var veldig heldig med redaktøren Jurate Gurauskaite.
På et tidspunkt skjønte jeg at jeg ikke ønsket å engasjere seg i kvinnemote, så jeg jobbet litt i OM-magasinet og flyttet til Playboy, hvor jeg endelig forsto at en moteredaktør er min drøm. Playboy på den tiden og under ledelse av Maxim Maslakov var veldig kul: en stor del av mote, mye god skyting. Jeg jobbet der, jeg dro først til show i Milano, der jeg skjønte hvordan denne industrien jobber på Hamburg-kontoen, og var veldig imponert. Da møtte jeg Philippe Bakhtin, som veldig genuint inviterte meg som modedirektør ved den nylig åpnede Esquire, og sa at siden mannen min ser så kult ut, betyr det at jeg definitivt skal klare menns mote. Jeg bodde der i elleve år.
Egenheten ved vår tilnærming var at vi på et tidspunkt bestemte oss: Vi vil ikke skyte modeller. Først ble dette markedet ikke utviklet på den tiden, og alle magasiner skutt de samme modellene. Og for det andre ble vi inspirert av tilnærmingen til George Lois, den legendariske regissøren av American Esquire (han skjøt den på omslaget til Muhammad Ali som Saint Sebastian og la til bart av Svetlana Stalin). De tre første månedene av arbeidet, studerte vi nøye arkivet, fra 60-tallet, for å trenge inn i alle triksene. Takket være disse materialene lærte vi å skyte ting uten modeller. De bestemte også seg for at det var mye mer interessant for leseren å knytte seg ikke bare med en modell i vakre klær, men som en interessant og betydelig person i de samme tingene. Etter min mening er det helt meningsløst å lage en manns glans som et sporingspapir fra en kvinne. De fleste menn har et litt annet forbrukssystem, og det er mye vanskeligere å prøve å selge dem nye varer hvert halvår, noe som forklarer dette ved trender.
Om moteindustrien i tiden med instagram
Jeg deler ikke den populære oppfatningen at glans er døende. Det er mange utenlandske magasiner som jeg venter på, og jeg leser fra omslag for å dekke hver gang: GentleWoman, Fantastic Man, System, supplement til New York Times - T-magazine. Men dessverre, i Russland, er glatt journalistikk virkelig avtagende. Jeg tror på et tidspunkt vi kommer til bunnen, noen flere magasiner vil lukke, og bare da kommer noe fundamentalt nytt.
Samtidig er jeg ofte ikke fornøyd med kvaliteten på motejournalistikk på Internett, bare fordi det ennå ikke har oppstått et tilstrekkelig system, og dessuten har ikke alle nok penger og tid til kvalitetsinnhold. Store blanke magasiner, med sjeldne unntak, gjør det ikke bra med sosiale nettverk. I denne forstand elsker jeg Nowness-prosjektet mest - de fungerer bra i alle arenaer. Men jeg tror at det vil ta to eller tre år, og alt vil endelig komme tilbake til det normale.
Moteverdenen må fortsatt forandre seg. Systemet med show to ganger i året er gammeldags på sin egen måte, og designere må være smartere og vanskeligere å gjøre sine ting nesten umulig å kopiere og selge på AliExpress i store batcher. Tidligere var det mulig å være Gucci merke og rolig, uten å hoppe over hodet ditt, for å selge ting med en vakker logo. Nå jobber Alessandro Michele for dem, han gjør utrolig komplekse, luksuriøse og barokke klær som er nesten umulige å gjenta. Dette arbeidsnivået er veldig dyrt, men tvinger også forbrukeren til å umiddelbart ha denne tingen. Men det er fortsatt ikke så mange eksempler på denne tilnærmingen. Foruten Michele, kan jeg enkelt ut kanskje Raf Simons og hans fantastiske arbeid med Calvin Klein.
Om mote på universitetet
Før vi dro fra Esquire, kom vi med HMS Designskolen i gang med at jeg skulle gjennomføre en kort forelesning. Men straks etter avskedigelsen inviterte de meg til lederen av utdanningsprogrammet "Fashion" med en ganske stor arbeidsfront. Designretningen ved HMS er et interessant og raskt voksende prosjekt som ønsker å bli den mest innflytelsesrike designskolen i landet. Nytten av nisje er ennå ikke opptatt. Forresten, i dette området, er bare en jeg ikke designer, og kurset mitt kalles "Art Direction in Fashion", der elevene lærer konseptuelt å utvikle et merke, samling, reklamebyrå, visuell vindus dressing, for å organisere skyting lukbukov.
I "HMS" ble vi konfrontert med oppgaven med å lage motedesign en egen faglig retning. Programmet ble skrevet spektakulært og progressivt, det ble forsvaret foran universitetsrådet, som som resultat fikk flatterende kommentarer. Under utarbeidelsen av dokumentet leser vi alt som kan læres om Saint Martins og Parsons: det er svært viktig å vite hvordan ledere jobber på dette området. Men det allerede eksisterende "prosjektsystemet" på universitetet imponerte meg veldig mye. Dette er en tilnærming hvor studenten ved slutten av hver modul må levere sitt eget kreative arbeid, som vil bli inkludert i sin fullverdige faglige portefølje. Min hovedoppgave er å gjøre disse arbeidene så kraftige og interessante som mulig, slik at de kan komme inn på det profesjonelle markedet.
Spesielt imponerende i denne forstand er showene. Vi prøver å forklare for elevene at dette ikke bare er klær, men også en følelsesmessig og kapasitetsuttalelse. Så de må ikke bare finne ting, men også fullt ut ta på konseptet av arrangementet: Tenk på visuell og musikalsk design, velg modeller, formuler hovedideen og gjør det åpenbart for publikum. Jeg tror vi har allerede oppnådd stor suksess i denne sjangeren. Ikke bare russiske medier, men også BuzzFeed og American Vogue skrev om showene til våre studenter.
Det russiske motemarkedet er nå virkelig sulten for kvalifisert personell - det er ikke så mange av dem. Håper vi kan fikse denne situasjonen. Og hovedproblemet i vår moteindustri er at tekstilindustrien er underutviklet. Men jeg tror, og her vil forresten situasjonen bli bedre.