Kom, så, kjøpt: Moteforestillinger kommer nærmere folk

I morgen i New York-mote begynner uken, som tradisjonelt åpner måneden med show, presentasjoner og etterparti. På kvelden før neste mote maraton bestemte vi oss for å diskutere de siste nyhetsnyhetene, som lover å gjøre store endringer i det vanlige moteprogrammet.

Her er en av de mest interessante historiene om moteindustriens historie: I 1998 annonserte Helmut Lang at han har til hensikt å organisere sitt forestående show vårsommer - 1999 separat fra den generelle tidsplanen for New York Fashion Week, som den gang allerede ble avholdt i november etter Milan , London og Paris. Langs påvirkning var så sterk at hans andre kolleger, Calvin Klein og Donna Karan, bestemte seg for å gjøre det samme, og fra neste sesong fulgte alle andre New York-designere sitt eksempel. Denne historien handler om hvordan beslutningen av en person forandret løpet av hele "mote måned".

Etter nesten tjue år lærer vi følgende nyheter: Flere spillere fra moteverdenen på en gang - Burberry, Tom Ford og nybegynnere Vetements - planlegger å radikalt slå systemet av moteshow selv. De to første vil nå vise sine kvinners og menns samlinger på samme tid, og høst-vinterene vil bli i september, og vårsommers vil bli i februar, det vil si ting kan kjøpes nesten umiddelbart.

Vetements har kommet opp med en enda mer innviklet ordning: de vil vise samlinger i januar og juni, slik at det allerede i begynnelsen av den nye sesongen er ting allerede i butikkene. Grunnen? Som en av grunnleggerne av Paris-merkevaren Demna Gvasalia sier først, bruker kjøpere opptil 80% av anskaffelsesbudsjettet på pre-fall samlinger og et cruise, som vises på disse datoene. Og for det andre bør et slikt trekk hjelpe laget å bli kvitt overproduksjon, og ting - å forbli på hyllene av butikkene lenger enn vanlig.

Ingen ønsker å vente noen måneder for å få det de liker.

I desember 2015 fortalte Diana von Fürstenberg, den nåværende presidenten for det amerikanske CFDA Design Council, WWD i et intervju: "Noen designere og forhandlere klager på showet. På grunn av sosiale medier har hele mote systemet endret seg, kunder blir forvirret. Hvis vi gjør det, at tingene kommer til salgs umiddelbart etter showet, vil det bidra til å øke aktiviteten på Twitter og Instragram. "

Snakk om hva du skal vise samlinger i seks måneder før de faktisk kan kjøpes, i den moderne rytmen upraktiske, har pågått i lang tid. De sier at ingen vil vente flere måneder for å få det de liker - tilgang til det må være øyeblikkelig. På mange måter ble formasjonen av en slik modell latt av streetstjerner som gikk på klærne, som de bare viste i går på podiet eller i showroom (hele hemmeligheten er i vennlige forhold til merkevaren).

Jeremy Scott viste levende suksess med "se nå buy bow" -modellen: Kommer til Moschino, foreslo han straks etter at Milan har avsluttet å "kaste ut" noen små tilbehør som online-telefonkasser og -poser i nettbutikkene og nettbutikkene. Spillet betalte lysene i sin helhet - slike varme kaker spredt i løpet av noen timer. New York-designer Rebecca Minkoff på neste moteuke viser en samling av vårsommer 2016, og alle ting kan kjøpes nesten umiddelbart. Og merkevaren Thakoon bestemte seg for å hoppe over denne sesongen for å tilpasse seg den nye modellen her og nå neste.

Betydningen av hver av disse tiltakene er å skape en pålitelig lobby med tilfredse kunder, som tilfredsstiller deres forespørsel om lynrask tilgang til ting. Som Tom Ford kommenterte på hans trekk, for perioden fra det øyeblikket samlingen er vist til kjøpet, vil publikums inntrykk ikke ha tid til å slette fra minnet, noe som betyr at hele prosessen er ledsaget av en helt annen emosjonell opplevelse. I tillegg gir det en potensiell mulighet til å selge mer - du vil rett og slett ikke ha tid til å tenke på kjøpet, beslutninger gjøres impulsivt.

Ved å bytte tradisjonell sesongmessighet og maksimere tidsavstanden mellom catwalk og butikken, ser motehus også en måte å hindre kopiering av samlinger fra massemarked. Det høres ærlig, ganske naivt: ja, billige imitasjoner kommer til å vises på hyllene 2-3 uker senere enn originalen, men de appellerer fortsatt til et annet kundemål.

Hvis hele systemet endrer seg, og vi vil få tilgang til samlingene umiddelbart etter at designeren har gjort den endelige bauget på slutten av showet, vil det se ganske underholdende mot bakgrunnen av klager om den moderne modebransjen. I hovedsak vil dette bety en endring i selve ideen om mote uker - fra en gang tidligere begivenhet for bransjepersonell til betingede klientdager, hvis formål bare er å selge klær. Sant for å gjøre dette kvalitativt, er den vanlige 15-minutters besmittelsen ikke lenger nok. For en tid siden snakket motefellesskapet allerede om: trenger vi virkelig mote uker i det hele tatt? Eller kan du gjøre med online kringkasting eller si en beskjeden presentasjon for kjøpere og kunder?

Mote blir til slutt en del av massearrangørindustrien.

Grunnen til at mote uker fremdeles eksisterer er at de gir, foruten den faktiske demonstrasjonen av klær, en følelse av å skje. Det moderne samfunnet beveger seg gradvis bort fra forbruksmodellen som ble dannet på slutten av 1990-tallet - tidlig på 2000-tallet. Materialverdier gir vei til immaterielle, og folk har en tendens til å akkumulere ikke ting, men følelser.

Den yngre generasjonen, som ennå ikke har hatt tid til å bli lei av forbrukerkultur, krever også briller: brakt opp på sosiale nettverk, hvor hovedinnholdet er den visuelle kraften til innholdet, er de klare til kun å gi oppmerksomhet til noe virkelig spennende. Den primære oppgaven med mote merkevarer i dag er å koble, få deg til å snakke om deg selv, oppfordrer deg til å publisere bilder i sanntid. Direkte klær er ikke lenger i forgrunnen. Gadgets i en ånd av en uvanlig sett design eller en popstjerne inviteres til å snakke direkte på catwalken - dette er en stub som lar deg skifte fokus fra klærne, som i seg selv ikke er særlig interessant i de fleste tilfeller.

Disse to fakta er en av de mest betydningsfulle øyeblikkene i moteindustrien i dag. Og begge snakker om en global prosess - mote blir endelig en del av massedistrasjonsindustrien: TV, reality shows og musikkvideoer av popstjerner, og samler på YouTube for flere millioner visninger om et par dager. Og mote uker, med sin nye vidunderlige enhet, fungerer som drivstoff, akselerere denne bilen til gigantiske hastigheter. Deres funksjon er å opprettholde et passende bilde av bransjen, som også har endret seg.

Husk, for to år siden, ønsket arrangørene av New York Fashion Week å redusere antall gjest bloggere for å returnere statusen "kun for fagfolk" til arrangementet? Så, WMG / IMG-selskapet, som nå jobber med New York Fashion Week, taler tværtimot om å gjøre showene mer åpne for allmennheten - å ordne deres kringkasting rett på gaten, lansere en gratis søknad og organisere spesielle "besøkstider". Det er noe å tenke på.

bilder: Ashish, Helmut Lang, Jacquemus