Populære Innlegg

Redaksjonens - 2024

Feil for eksport: Hvorfor den nye russiske stilen kom inn i vogue

"Selv om jeg er forfatteren av de største publikasjonene om dette emnet, Jeg er en pessimistisk profet: Russisk mote er ikke! Det er en russisk stil i klær: disse er pels, diamanter, perler, hatter, lyse kombinasjoner og visse former for kutt. Jeg ser etter i Russland ikke den overfladiske amerikanske innflytelsen midt i hooliganismen på 1990-tallet, men noe mer nasjonalt, bredere, mer autentisk. Et skjult fragment er ikke et kunstverk for meg. Imidlertid ønsker jeg Gaucher (Rubchinsky. - Ed.) suksess, "- sa mote historiker Alexander Vasilyev" Poster City "tidlig i 2015.

Dette dristige intervjuet flød i en bølge av alarmistiske stemninger som var i luften på grunn av den kraftige svekkelsen av rubelen. Selvfølgelig, den økonomiske krisen som begynte i 2014, hadde en rekke alvorligere konsekvenser enn vanskelighetene i den russiske motebransjen. Men det var på grunn av ham at alle plutselig husket at rike russiske kunder gjorde vårt luksusmarked til en av verdens største og skapt forholdene for fremveksten av innenlandske (oftest ikke billige) merker. Dette rystende nye fundamentet kunne kollapse over natten bare fordi folk hadde mindre penger. Spørsmålet "Hva er egentlig med mote?" Det ble plutselig aktuelt, knyttet til patriotisme, splittelsen til "vår" og "romvesen", og den raskt forverrede økonomiske situasjonen bidro ikke til diskusjonens eleganse.

Politikk danner ikke en fasjonabel agenda, men det skaper en informasjonsbakgrunn, og i Russland og tidligere Sovjetunionen er denne bakgrunnen svært belastet.

Nesten to år har gått siden da, og verden har ikke kollapset. Vi begynte å bruke penger på ting mer nøye, noen merker stengte en del av russiske butikker eller forlot markedet helt, og & Andre Stories slutte å virke som et demokratisk merke (takket være euroen for syttiseksen). Imidlertid øker salget på TsUM, de fleste har ikke forlatt Zara og H & M på grunn av importerte substitusjonshensyn, og russiske premium merker som Alexander Terekhov og Rubans arbeid som de gjorde. Ikke uten vanskeligheter, men alle tilpasset den nye virkeligheten, og det er ingenting å bli overrasket over. En overraskelse kom fra en absolutt uventet side: hva Alexander Vasiliev trodde, Russland hadde plutselig en klar og høy mote stemme. Så høyt at det blokkerte nesten alle andre på den internasjonale scenen, og Rubchinsky's merke, et "fragment av et fragment", står i forkant av denne plutselige triumfen.

Russland og den russiske kulturen hadde ikke lenger en klar innflytelse på det som skjer i det store, fasjonable landet. Vi var med rette stolte av at Maya Plisetskaya var Coco Chanels museum, og aristokratene som hadde flyktet fra Sovjetunionen ble kjente motemodeller og de beste brodere i Paris. For nesten hundre år siden imponerte Dygilevsky "russiske årstider" ikke bare ballettamatørene og fagfolkene, men også designerne, og den russiske opera- og ballettkolleksjonen fra Yves Saint Laurent fra 1976 blir fortsatt husket med en gisp. Så handlet det egentlig om pels og diamanter, om den eksotiske luksusen til tsaristisk Russland, myten om kistene som var fylt med tung brokade og sabler.

Den siste store samlingen av den tiden var den russiske samlingen av John Galliano høst vinter 2009. John skutt av bilder fra russisk og Balkan folklore: Kule skjønnhetene gikk langs catwalken i flerskiktsbilder, som om de ble pulverisert av alvorlige sibiriske snøstormer. Det var en vakker og veldig rettidig sluttkord i nostalgi for den tidligere herligheten. Innen noen få år vil verden ha en annen mote, der det ikke vil være noe sted for porselen fe prinsesse i korsett kjoler. Og tsaristiske Russland med sin pomp vil heller ikke ha et sted der.

Avanserte ideer oppstår ofte ved vendepunkter i historien, i krisetider og kulturelle katastrofer. Mens designere som Uliana Sergeenko, som blomstret på grunnlag av imponerende budsjetter, organiserte storskala show på en couture-uke i Paris, i post-sovjetiske rom (et uttrykk som hadde tid til å forferde, inkludert på grunn av hyppig omtale i Dazed og Vice), reiste en reell revolusjon som betydelig endrede ansiktet på internasjonal mote . Vi kan ikke vite hvordan vi ville akseptere Demna Gvasalia og Gosha Rubchinsky i bransjen, hvis de dukket opp på en annen tid og i en annen sammenheng. Men nå var det disse designerne som sannsynligvis plutselig fant seg i humør til forbrukere av luksus av en ny generasjon, som ikke lenger betraktet Dolce & Gabbana som utførelsen av de vakreste.

I samlingene av fremtredende unge designere som vokste opp i perestroika-perioden, er det ingenting som ligner på valmuer av St. Basil's Cathedral og Monomakh's hat. De lager klær som er ganske aggressive når det gjelder estetikk, der det er sinne blant innbyggerne i Sovjetunionen som er revet fra forbruksvarer, og spenningen til unge som kjøpte jeans for dollar fra Ukraina Hotel, og hele nittitallet visuelt visuelt motstandsområde som ble oppdatert igjen.

Ifølge kritikere er dette en rettidig påminnelse om hva en post-sovjetisk nittitall hadde en sterk negativ ladning: menn i dyre, dårlige dragter, vakre kvinner i oppriktige kjoler og samtidig gate stil av "sovende områder". Dette er ikke "estetikk av yrkesskoler" og ikke "dashing nineties", men en kokende hodgepodge av alt på en gang. Og i en vanskelig, like farlig tid var det i denne hodgepodgeen at en irritert nerve ble funnet, som forutgående designere fra Italia, Frankrike eller USA ikke kan tilby forbrukerne.

Denne gangen kan vi tilby verden noe mer aktuelt enn hatter med øreflipper, pelsjakker i gulvet og svette sarafaner

Selvfølgelig bør denne trenden ikke tas som den kollektive innsatsen til Rubchinsky og Gvasalia, brukt på ett punkt. For det første lager disse designerne forskjellige klær for ulike målgrupper. Estetikken til skatere og fotballfans, som forherliget Rubchinsky, har ikke så mange poeng til felles med fordøyelsen av rethought-koder fra forskjellige tidspunkter, som Gvasalia tilbyr i Vetements. Og selvfølgelig, enda mindre felles med hennes postmoderne Balenciaga Demny. Hvis de har noe utvilsomt vanlig, så er dette Lotta Volkova. Stylisten er venner med både Gosha og Demna, hun går på forestillinger fra begge, konsulterer designere, samler bilder fra sine forestillinger og deler av filmen. Alle tre er forenet av en klar, profesjonell tilnærming til forretninger med et kjølig hode: nei "virksomhet på russisk." "Vi trenger et system. Vi vil gjøre det vi liker, og systemet hjelper oss med dette," sier Lotte.

Både Vetements og Gosha Rubchinskiy vises og selges på de riktige stedene, kommuniserer i de riktige kjøpere, er venner med innflytelsesrike mennesker. De ønsker å lage klær som selges, og ikke bare bærer påtrykket av en uforklarlig og kompleks russisk sjel. Og denne kombinasjonen av perestroika og post-perestroika bitterhet med en virksomhets feilberegning av hvert trinn bærer frukt. Har vi sett minst en designer fra post-sovjetisk plass i stolen til den kreative direktøren for motehuset Balenciaga?

Det ser ut til at dets rolle også ble spilt av hvor stygg Russland nå ser ut i politisk forstand. Publikum har alltid likt fighters for rettferdighet, som prøver å riste det rote systemet - husk i det minste populariteten til Navalny, Pavlensky og Pussy Riot i engelskspråket. Og i denne sammenhengen begynner designere også å bli oppfattet som kunstnere som svarer på vold med kunst. Banebrytende slagord på Rubchinskys T-skjorter og overdreven form for sovjetiske skolepenger Vetements ser ut som en uheldig advarsel i forhold når man snakkes om det totalitære regimets retur mer og oftere. Broderi på kjolen til det ukrainske merket Maria Hitcher, sitatet fra Zemfira sang "Det er slikt våpen" lyder mye mer tragisk enn om det hadde blitt brodert i de italienske portrettene.

En annen ukrainsk, Yulia Efimchuk, gjør ting med en utskrift "Herre, hjelpe meg å overleve midt i denne dødelige kjærligheten" - den berømte graffiti-setningen på Berlinmuren, hvor sekretærer Erich Honecker og Leonid Brezhnev kysser. Artist Slava Mogutin går til podiet Hood By Air, ikke fordi han er kjekk og i tatoveringer, men fordi i 1995 flyktet han fra homofobisk Russland, hvor han ble undertrykt. Nei, politikken danner ikke en fasjonabel agenda, men det skaper en bakgrunn for informasjon, og i Russland og tidligere Sovjetunionen er denne bakgrunnen svært belastet. Produkter av vår moderne kultur kan ikke oppfattes nå i et vakuum.

Det faktum at Russland har blitt interessant for alle, er merkbart overalt. Kjøpere fra andre land er villige til å kjøpe for eksempel ting med kyrilliske påskrifter - det er merkene nevnt ovenfor, Walk of Shame, og den ukrainske Poustovit. Dette fenomenet har vokst så mye at på nettsteder med billige T-skjorter er det separate seksjoner for ting med påskrifter i mystisk russisk (der kan du finne interessante kopier med utskrifter "Jeg elsker vodka" og "Angela"). På den annen side er påskriften om Russland på engelsk ikke verre. Vogue.com dedikerte en egen funksjon til sweatshirts som Vsevolod "Sever" Cherepanov oppfant - en modell av byrået Lumpen, som deltok i showene Vetements og Gosha Rubchinskiy. Han bestilte flere eksemplarer med påskriften "Russian Mafia New World Order", og så snart et bilde av genseren dukket opp i hans Instagram, falt ordre på ham, de fleste fra Australia og USA. Det viste seg at det er mange mennesker i verden som ønsker å bli med i «russisk mafia» - nå er det ikke banditter fra 90-tallet som forstår dette, men bølgen av trendy designere med de mest klare klærne på markedet. Du bør ikke huske "Zemfira" sweatshirts - du har nettopp hørt om dem.

Man kan snakke om triumf av stylisering og parasitisme på post-sovjetiske arv - det spiller ingen rolle. Uansett hvor lenge minuttet av russisk herlighet i det internasjonale motemarkedet vil vare. Vi har det vi har: Sovjet og postperestroks ulykke Russland har blitt en av de sterkeste meldingene i dagens bransje, og denne gangen kan vi tilby verden noe mer aktuelt enn hatter med øreflipper, pelsjakker til gulvet og svette sarafaner.

bilder: Gorky Film Studio, Yulia Yefimtchuk +

Se på videoen: An Error Occurred During Export - iMovie How to Fix 2018 (Mars 2024).

Legg Igjen Din Kommentar