Hvordan endret standardene for modellutseende
En enkelt standard av skjønnhet som offentlig og uoffisielt dominerer i det moderne samfunn, hovedsakelig på grunn av moteindustrien og media. Modeller som er tatt som standard, ser på oss fra deksler av magasiner som står på rad ved en bensinstasjon, fra et billboard på en rulletrapp, fra pakkingstropper og til og med fra vinduet til en hvilken som helst klærbutikk under dekke av en plastdummy. Hver dag blir vår misnøye med vårt utseende økende umerkelig. Tross alt vil mange av oss aldri ha så lange ben eller smale hofter. Hvordan skjedde det at bare ut av det utrolige mangfoldet av menneskelig skjønnhet slår "første klasse"? Vi forstår hvordan kravene til det kvinnelige modellen utseende har endret seg og hva påvirket det.
I det moderne kjendisinstituttet er modellene i topplinjen, som gir bildet av et luksuriøst og enkelt liv: Det virker som om å bli født vakker og komme til rett sted - og nå begynner seksfigurer i din konto, og du går bare på catwalken i dyre klær og tar bilder. For det første er dette ikke tilfelle (se "spiseforstyrrelser", "forferdelig konkurranse", "utmattende mote uker", "fattigdom"), og for det andre har plasseringen av modeller i hierarkiet av moteindustrien ikke alltid vært perfekt. I begynnelsen av 1900-tallet ble jenter som demonstrerte mote samlinger likt marginale klassen: dette yrket ble ansett som upassende for "anstendig" kvinner, slik at jenter fra dårlige dysfunksjonelle familier kom inn i modellene. De ble kalt "mannequin" ("modell" var utstillingsprøver av samlingen), som åpenbart dehumaniserte en kvinne og reduserte hennes oppfatning og rolle i standen for klær. Det er denne konnotasjonen "tom dukke med perfekte proporsjoner av ansikt og kropp" som vil fortsette i bransjen til 1970-tallet, og i samfunnet - mye lengre: det er herfra at vanen å forsømme å kalle modeller "kleshengere" kommer fra.
Den første designeren som bestemte seg for å bruke catwalk viser i stedet for statiske presentasjoner anses å være London fashion designer Lucy Duff Gordon. Hun tok opp mote modeller for hennes motehus, og ga dem scenenavn, som også førte til foreninger med kjærlighetsprestesser. I 1910 holdt nesten alle parisiske couturiers sine egne motemodeller på ansatte, i to kategorier: noen viste samlinger på showet, andre til private klienter i atelæren. På dette endte deres forskjeller. De hadde alle vanlige funksjoner og en harmonisk kroppsbygning. Enkelt sagt, de var ganske etter tidens standarder - jenter drømte ofte om å bli skuespillerinne, men ble screenet av Hollywood.
Det var ikke slikt som stive modellparametere uttrykt i centimeter. Tvert imot brukte designerne modeller av forskjellige bygg for å vise variabiliteten til modellene deres. På den tiden personifiserte modellene ikke det uoppnåelige idealet for skjønnhet - tværtimot måtte de etterligne proporsjonene til de gjennomsnittlige couture klientene, enten parisiske aristokrater eller koner av amerikanske nouveau rikdom. Noen couturiers, inkludert Jean Patou, abonnerte selv på modemodeller fra Amerika, da det ble antatt at franske kvinner med sin type figur ikke ville kunne "selge" antrekk til amerikanske kunder.
20.
På 1920-tallet erstattet konseptet med klær designet for å skulpturere kroppen og understreke kurver, og kjørte kvinnen inn i korsettens stive bøyninger, erstattet ideen om frigjøring og avslapning. Takket være den massive sportsentusiasmen kommer en slank, tonet figur inn i mote, og den rette silhouetten av kjoler hevder at en vakker kvinne er en kvinne uten rundhet. Videre sier Madeleine Vionne på dette tidspunktet at den nye korsetten til en kvinne er hennes egen kropp. Designere forstår at nye stilarter av kjoler ser best ut på veldig unge, ikke alltid dannede jenter, og yrket av modemodeller blir yngre. Imidlertid var femininitet viktig. I andre halvdel av 20-årene blir jenter med et avgjørende utseende Marion Morehouse og Lee Miller, fremtidens muse av Man Ray og militær spesiell korrespondent, ansiktene til en frigjort generasjon. De skilte seg fra den populære i den 20. typen av lunefull og frigjort klaffepike i deres edle modne utseende og oppførsel.
30th
Vi kjenner den gylne æra av Hollywood på 1930-tallet som en epoke som skapte glamourbegrepet med kulten av kvinner, luksuriøst fra en snøhvit pels til neglene. Hollywood har foreslått et nytt, veldig tålmodig ideal for skjønnhet - utilgjengelige divas, som om uten endringer som kommer fra skjermen til virkelighet og tilbake. På dette tidspunktet kommer den klassiske skjønnheten til vogue, fremhevet av dramatisk sminke: høye kinnben, buede øyenbryn og dype sett. Men for modeller var dette tiåret ikke den mest lønnsomme tiden - for å skyte i blader ble de stadig mer foretrukket av Hollywood-stjerner. Til fordel var modellene som sendte den samme Hollywood-chicen: Helen Bennett, den russiske skjønnheten Lyudmila Fedoseeva og svenske Lisa Fonsagrives, som heter den første supermodellen i historien.
40-50 th
Glamourverdenen krasjet i 2. verdenskrig, som en krystallvase og silke og diamanter ble erstattet av diskrete antrekk som om fra Ingrid Bergmans skulder fra Casablanca. Etterkrigstiden dikterte uunngåelig et annet kurs: motefotografer blir kvitt Hollywood-aplomb i sitt arbeid, og den sunne og sportslige livsstilen blir den dominerende trenden. Modeller fremmer fortsatt eleganse og upåklagelig femininitet, men de ser mye mer jordiske skapninger enn norske standarder i det foregående tiåret. De eksemplariske skjønnhetene i andre halvdel av 1940-tallet og epitom av idealet om naturskjønnhet var Betty Tret og Liz Benn.
Det er på dette tidspunktet at en av nøkkelmomentene i modelleringsbransjen finner sted: oppdelingen i bane, det vil si høymote og kommersielle modeller - de som ikke kunne regne med omslaget til Vogue eller Harper's Bazaar selv med stor etterspørsel og avgifter. Etter 1947, vil standardene for feminin skjønnhet bli dannet til en veldefinert kanon: høye bryst, tynn midje, fremragende hofter. Og her, selvfølgelig, var det ikke uten Christian Dior og hans konsept New Look. Silhuetten foreslått av Dior brakte lederne av modellindustrien av jenter med parametrene 96-63-94 cm, som ifølge dagens standarder ligger i ferd med profesjonell egnethet - i dag med slike volumer av jenter forventer de bare Victoria's Secret casting. Men på 50-tallet ble modellene Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett personifiseringen av Diors raffinerte femininitet og nye idealer av edel skjønnhet.
60
Men skjønnhetsstandarden "ifølge Dior" ble løst i kort tid - akkurat før begynnelsen av det nye tiåret. Sixties var et vendepunkt, for alltid å endre oppfatning av mote. Hvis før det var de viktigste klientene til mote couturiers, var voksne kvinner med høy opprinnelse og inntekt, da 1960-årene, med deres mani for ungdomskulturer, satte designere foran faktum: fra nå av bestiller unge mennesker musikk. Alle disse fundamentalt nye A-silhouettene og ekstremt kort lengde på skjørt, kombinert med den generelle infantilismen av mote, krevde nye ansikter og kropper. De er tynne jenter med dukke ansikter: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd og Linda Keith. Ungdomsbildet deres og ungdommelig figur var en frisk slurk etter den ultimate dominansen av moden feminin skjønnhet i en ånd av femme fatale. Moteindustrien på 60-tallet viste en annen liten revolusjon, og avbrutt grensen mellom motemodeller og fotomodeller.
70-
Det vil ta ytterligere ti år før yrket av modellen blir regnet som en virkelig prestisjefylt affære. Det er 1970 at vi skylder fenomenet supermodeller, med fremtiden som moteindustrien aldri vil være den samme. Med begynnelsen av 70-tallet blir modellene et av symbolene for popkulturen, som vises på samme ærerolle med kjente skuespillere og sangere. I jentene, som ble de viktigste ansikter i moteindustrien på 70-tallet og de etterfølgende 80-årene, var det ikke spor av teenagernes infantilisme fra sine forgjengere. De var sterke, spektakulære kvinner med uttalt seksualitet og ikke mindre utprøvde seksuelle egenskaper. Eter med glamour er tilbake. Hans ambassadører var Vogues favoritt og den første modellen til å signere en kontrakt med kosmetiske giganten Revlon, Lauren Hutton, samt Jerry Hall, mørkhudsmuseet Yves Saint Laurent og David Bowie Imans fremtidige kone Marisa Berenson, Elsa Schiaparellis barnebarn, som Saint-Laurent kalte " '70s jente, Sports Illustrated stjerne Christie Brinkley, samt Dale Haddon og Janice Dickinson.
80-
Et tiår med aerobic, kjemisk vifter og leggings ble ledet av sport American Jane Fonda og Cindy Crawford. Ifølge videoopplæringen var fondene (og senere Crawford) engasjert i alle kvinnene på planeten, og til og med noen menn. Kulten i kroppen definerte nye idealer, og dermed standardene for modellutseende. Det viktigste var feminine former, honed klasser i et treningsrom. Modeller har endelig dannet en splittelse av heltidene i den moderne kulturen, og å lage et merke fra sitt eget navn er blitt en ny tradisjon. Fra nå av var modellene ikke kosttilskudd til luksuriøse designersamlinger, men offentlige opinionsledere som var klare til å betale utrolige penger til arbeidet: det var deres ansikter og figurer som utløste mekanismen for massesalg av noe.
90-
Formulerte regler ga naturlig opphav til den gylne æra av supermodeller, hvis navn ikke bare snakket og selvforsynt, men nesten nominelt: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Det antas at etter deres berømmelse ikke var så mye utrolige skjønnhet eller evnen til å stå foran kameraet (selv om dette selvfølgelig også), som personlighetsstyrke og karisma - en kombinasjon av sjarm, verdighet, selvtillit og noen uklarheter som ikke lar andre gå rundt tvivl på din eksklusivitet.
Kulten av personlighet i bransjen, hvor 90% av deltakerne var ukjent, ble ledsaget av multimillion-dollar-avgifter (den berømte "Vi går ikke ut av sengen for mindre enn $ 10.000 per dag" gikk ned i historien) og den berømmelsen som stien fortsetter å vare. Snart ble de sammen med Kate Moss, som ved første øyekast var helt ut av standarden og syntes å være mye dårligere enn hennes kolleger med 170 cm høyde og androgynt utseende. En slik skarp kontrast (selv om han selvfølgelig ikke bare han) "skutt", og Kate åpnet døren til "heroin chic" - den nye glamouren til grunge- og britop-epoken, da blek hud, søvnig utseende og berøringsfullt stikkende klaff ble en luksus.
00s
Det antas at nedgangen i supermodellens tid var forårsaket, for det første av motvilje fra designere til å betale de mest betingede $ 10.000 for å skyte eller gå inn i showet. Derfor begynte modelleringsbyråer å tilby merker nye ansikter fra Sør-Amerika og Øst-Europa - disse jentene spurte mye mindre, og på bakgrunn av kjente figurer så de friske og nye. For det andre, i begynnelsen av 2000-årene, hadde mote svinget mot det intellektuelle, uten fyrverkeri i Versace's ånd, og det krevde nye ansikter som ikke ville overskygge samlingen.
På den ene siden har trenden for den smertelig tynne, anoreksistiske typen jenter med merkelige fremmede ansikter fått fart på catwalks - delvis er vi gjeldsgjorte til en av de viktigste designerne fra tidlig 2000-tallet, Alexander McQueen, fra hvilken presentasjonen har blitt ultrafashionable. På den annen side begynner en trend mot en ny seksualitet å utvikle seg, i hodet som er "englene" av Victoria's Secret. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio kom gradvis tilbake til catwalks klassisk femininitet, selv om den fortsatt var den mest etterspurte i "dameundertøy" -segmentet, hvor seksualiteten av ting tradisjonelt ble gitt gjennom seksuell overføring av deres bærer.
Generelt viste 2000-tallet seg å være et tiår, ekstremt produktiv på de mest forskjellige modellene (og derfor kvinnelig skjønnhet generelt). Trendene til ikke-kommersielle modeller som "engler" sameksisterte med atypisk skjønnhet hos personen Darya Verbova og Koko Roshi, og "Tutti arvdukkene" Jemma Ward og Lily Collins fikk det bra med den androgynske Agness Dane og Freya Behoi Eriksen. Det var bommen på androgynmodellene fra slutten av 2000-tallet som kunne kalles forløperen til det vi ser på catwalks i dag: erosjon av kjønnsforskjell, neo-feminisme og gjenopplivelsen av den populære nittiårige ideen om unisex - denne gangen i allesandro Michele, Guccis nye kreative regissør.
Hva skjer nå
Hver av modellene, populært i null, hadde en lys karismatisk ladning - derfor var det så mange forskjellige typer utseende på catwalks. Sant, manifestasjoner av individualitet ble bare tillatt i ansiktsfunksjoner, og ikke i typen figur. Men mange modeller av generasjon Y, som var på toppen av de siste fem årene, blir fratatt dette. Et godt eksempel er Kendall Jenner-fenomenet, hvis hemmelighet for suksess ligger i spørsmålet om moteindustrien for jentene ved siden av. Se på de siste modellene de siste årene fra Cara Delevingne og Sasha Luss til Jenner og Binks Walton, eiere av pen, men ikke unikt utseende (som ikke hindrer at noen av dem tjener 6 500 pund per dag). Si, Sasha Luss ble ikke ansett som den lyseste modellen før Karl Templer tok bildet med henne, ba henne om å bleke håret og gjøre utseendet sitt mer atypisk og gjenkjennelig. Det er imidlertid ikke lenger uunnværlig i bransjen, og nye stjerner blant modellene blinker raskt og like raskt dør ut.
Den eksisterende standarden har så langt begynt å bli ødelagt bare av ikke-konforme designere som er klare til å se seg bredere og ansette eiere av fremragende utseende. I de siste seks månedene har Shantel Brown-Young med vitiligo syndrom gått på rullebanen ved Ashish og stjernespillet i Diesel og Desigual reklamekampanjer. Samfunnet krever at kvinner fjerner mer enn 12 størrelser klær fra kategorien pluss-størrelse (og selve kategorien bør ikke oppfattes som ghetto) og i reklame Kampanjer og på show begynte å vises jenter og gutter rekruttert på gatene eller på Instagram.
Modeller, designere og nærstående bransjer begynner gradvis å representere interessene til et bredt spekter av klærforbrukere. Etter å ha gått gjennom en full syklus, har moteverdenen returnert til hvor alting begynte. Litt etter litt, erstatter modeller på show og i reklamekampanjer med folk med "ikke-modell" parametere, de slags hint på oss: Ja, de har ikke alltid perfekte ben, som de fleste innbyggerne på denne planeten. Men de har karakter, personlig historie og individualitet - akkurat det som ikke tillater oss å bli til en mengde, selv om vi alle har det samme. Tross alt, som kapteinen vet, er det åpenbart at det ikke er klærne som maler personen, men det motsatte.
bilder: 1 via Shutterstock, Wikipedia
