Fotograf Hans Feurer om retur av naturlighet
I Moskva-galleriet RuArts Den første soloutstillingen av en av verdens mest innflytelsesrike motefotografer, Hans Feurerer, åpnet, som begynte å lage første skudd på 60-tallet og foran hvilken moteindustrien ble dannet, som vi kjenner i dag. På ulike tidspunkter, skutt Hans for Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE og Pirelli-kalenderen. Toppet av karrieren hans kom på 80-tallet, da Feurer skjøt den legendariske afrikanske reklamekampanjen for Kenzo, som senere ble en av hans mest berømte verk. Hans ble kjent som fotograf og snakket om rammets renhet - han bruker ikke filtre og tar ikke retusjering av bilder, og stammer fra naturlighet. Vi snakket med Hans Foyrer om skjønnhet, naturlighet og hvordan moteindustrien har endret seg i et halvt århundre.
Hvordan kom du til å begynne med fotografering?
Jeg ble født i 1939 i Sveits til en vanlig familie. Vi var ikke rike, foreldrene mine skilt tidlig, jeg hadde to yngre brødre som henger rundt halsen min. Ved 20 fikk jeg min første jobb på et reklamebyrå, men vokste raskt til en kunstdirektør. Jeg gjorde mange ting: Jeg var grafisk kunstner, illustratør, jeg ble uteksaminert fra kunstskolen i et malerikkurs. Etter å ha bodd og jobbet i ulike byråer i London og Paris, forlot han i to år å reise over Afrika på Land Rover, sov ved ilden i friluft og fotografert. Sør-Afrika har forandret meg, jeg kom til den konklusjonen at jeg vil bevare verdens skjønnhet i bilder. Måten det er.
Begynnelsen på din fotografiske karriere falt sammen med toppen av popkunst, fremveksten av mote og populærkultur. Kan noe lignende skje igjen?
Det var en revolusjon. Det var den tiden som svingte i London, det virket som om alt var mulig, verden var åpen, folk var åpne for nye ideer, og det var lett å begynne å samarbeide med de beste magasinene eller lansere din egen. Mest av alt skutt jeg for britisk uavhengig magasin NOVA magazine, som ble publisert i perioden 1965 til 1975. Dette var starten på den visuelle kulturen. På 1960- og 1970-tallet var mote ikke engang en bedrift, kvinner uttrykte seg gjennom klær, så det var interessant å se på dem. Men denne følelsen er tilbake nå. Jeg ser og føler dette i Moskva, hvor det er frihet og mulighet til å starte fra bunnen av. Du har nå den svingende London på 60-tallet. Jeg er imponert.
Jeg liker skyggene, lyset, lukter, tekstur, kropp, rynker. Jeg er redd for alt syntetisk og kunstig
Din skyting for NOVA-magasinet, som også brakte inn i Moskva, ser mer enn moderne ut. Hvordan har arbeidet ditt endret seg i de 50 årene du brukte i moteindustrien?
Faktisk, for all denne tiden for meg har ingenting blitt forandret. Jeg bruker fortsatt ikke filtre og snakker for naturlighet. For meg er fotografering en dokumentasjon av virkeligheten, ikke mytefremstilling. For meg er det viktig å fange livet i sine detaljer. Jeg liker skyggene, lyset, lukter, tekstur, kropp, rynker. Jeg vil føle pusten, vinden, plast, ansiktsuttrykk, hud og hår. Zen buddhistisk filosofi er nær meg, kontemplasjon er veien til kunnskap. Jeg liker ikke å skyte i et studio med kunstig lys. Jeg foretrekker å jobbe med det naturlige: i byen, i ørkenen, i fjellet, på stranden. Jeg er redd for alt syntetisk og kunstig. Kanskje det er derfor jeg unngår Internett, jeg har ikke engang et nettsted. Den virtuelle virkeligheten distraherer folk fra den omgivende skjønnheten i verden, ignorerer hva som skjer med planeten, og det skremmer meg. Jeg elsker vårt land, jeg elsker kvinner. Jeg skjedde med å jobbe med de vakreste kvinnene på planeten: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri og mange andre. Den eneste jeg ikke har tatt av, er Kate Moss. Jeg liker å vise den kvinnelige kroppen som den er, fordi den er vakker.
Din ide om naturlighet kontrasterer glansen, som kunstig danner et bilde av verden og gir urealistiske bilder. Hvordan klarer du å forsvare ideen om naturlighet, jobbe med kjente publikasjoner?
Det var en periode fra 1998 til 2002 da jeg ikke var engasjert i motefotografering. Det var en digital revolusjon og kunstige bilder var etterspurt: kvinner laget plastdukker med perfekte egenskaper og kropp. Om sjelen var det ikke noe spørsmål. Jentene spilte plast Barbie og ble Barbie selv. I denne forstand skremmer Amerika meg - barn ser på TV, hvor de bare snakker om dollar. Barn i Europa spiller fortsatt det som gjøres av sine forfedres hender, de kommer i kontakt med det, og dette er bra - deres fantasi er inkludert. I denne perioden på slutten av 90-tallet vendte ingen til meg for å skyte, jeg var ikke etterspurt, fordi ingen trengte naturlighet. I disse fire årene dro jeg igjen til Afrika og filmet mye natur. Men jeg er glad jeg returnerte kurset til naturlighet. Jeg og sensualiteten er igjen i etterspørsel, som for 50 år siden. Folk ønsker å puste livet. Samfunnet syntes å våkne opp etter en lang søvn. Og mote- og skjønnhetsindustrien er ansvarlig for hvordan vi oppfatter oss selv. Folk som jobber på dette feltet bør være oppmerksomme på dette.
Interaksjon med mote i så mange år, har du sannsynligvis funnet svaret for deg selv, hva er dens fenomen?
Mote er en projeksjon av det vi drømmer om, det er et bilde som er skjult bak klærne. Når en kvinne kle seg, velger hun en rolle. Fashion tilbyr disse rollene. Det er en stor forskjell mellom en jente som er ekstremt sexy og en som foretrekker monokrome og geometriske ting. Disse er forskjellige poler, forskjellige verdener, tegn. Det er alltid en personlighet bak klærne. Når jeg gjør motefotografi, tenker jeg på karakteren til en kvinne som gjemmer seg under klær. Jeg liker ikke vulgaritet - ideen om at en kvinne blir brukt som et objekt er ubehagelig, for eksempel, hennes bilde selger varer eller påvirker den mannlige målgruppen av merkevaren med forsettlig aggressiv seksualitet. Jeg tror kvinner er sterkere og smartere enn menn. Jeg liker gratis kvinner. Mine heltinnen er krigslignende, som Amazons. De er det motsatte av Playboy-hjerner, men de har alltid sex. Sex er flott og vakkert. Jeg elsker sex, men sex er ikke en tjeneste til en mann.
men industrien tenker ofte ellers. Hva synes du om vektoren av moteutvikling?
Nå er mote bare forretninger. For eksempel, Kenzo, for hvem jeg skutt annonser. Nå er Kenzo bare et navn, en industri, penger. Alt er veldig gjennomtenkt. Og dette er trist.
bilder: Alexander Karnyukhin, RuArts Gallery