Fra dandy til macho: Hver fasett av mannlig seksualitet i mote
Rapporterende overskrifter Fra menns mote uker er ordene "kjønn ambivalens", "fashion dualization" og lignende, fulle av dem. Det er åpenbart at menns mote i dag gjennomgår en kraftig transformasjon som reflekterer endringer i samfunnet, etter revisjonen av selve begrepet mannlig seksualitet og kjønnsidentitet. Vi bestemte oss for å finne ut hva dette betyr og hvordan det skjedde.
Nylig skrev vi om tilbakelevering av seksualitet på kvinnemote, som nå holder tritt med feminismens ideer, og ikke med den lange tradisjonen for objektivisering av kvinner. Det viser seg at kvinner har definert sine nye roller (eller nesten) og kvinnemote har fulgt. Spørsmålet oppstår: Hva skjer med mannlig seksualitet, identitet og mote? Hvordan er disse konseptene knyttet sammen og hva er de nå? Ambivalensen til mennsmote viser at det ikke er noe tydelig og entydig svar ennå - og bakgrunnen er ekstremt fascinerende.
Klær, på en eller annen måte, er en innfødt tanke og bilde som omslutter en person. Til tross for den historiske funksjonaliteten, behovet for å dekke og beskytte kroppen, har klær i århundrer vært et viktig element i ikke-verbal kommunikasjon. Gjennom det uttrykker vi vår identitet og stemninger, leser andres intensjoner og sosiale roller. Gjennom klær og spesielt mote, uttrykker vi bevisst eller ikke uttrykk for vår seksualitet, som er en naturlig del av vår personlighet. Spørsmålet om kjønnsidentitet i dag er spesielt akutt - men vi må ikke glemme at vi skjønte at det var viktig som følge av en lang kamp for våre rettigheter og friheter.
Det er nysgjerrig at de mest levende eksperimenter med kjønn og ny seksualitet nå ses i menns mote uker, og ikke hos kvinner. Det kan til og med sies at for damermote er dette et delvis bestått stadium. I løpet av de siste fem årene har hun sterkt flørt med den tradisjonelle "mannlige stilen", androgyni og aseksualitet, og har nå skapt en revisjon av tradisjonell seksualitet, omtanke ting som understreker femininitet, figur og avslørende kroppen. Det er bemerkelsesverdig at menns mote tok et lignende kurs. Dagens mote tillater seg flere eksperimenter som reflekterer situasjonen i samfunnet og bak hvilke er mer grunnleggende spørsmål enn markedsføring og trender i sesongen.
Det er ulike typer ideer om hvordan mannlig seksualitet skal se ut. Vi kan grovt betegne de to polene: "naturlig" og "kulturell" - begge termer i anførselstegn. Den første innebærer en understreket maskulinitet: muskler, aggressiv oppførsel, bildet av en sterk mann. Ifølge denne oppfatningen er klær som forfiner maskulinitet og ikke grov nok oppfattet som aseksuell. På den andre polen er motsatt sant. Her, jo mer "aristokratisk" og mer raffinert bildet, jo mer seksuell er det. I dette tilfellet spilles hovedrolle av smak i klær. Det bør være så raffinert som mulig. Denne divisjonen er betinget. Verden er for komplisert for å få disse typene til å møtes i sin rene form. Det er viktig å huske at mannlig seksualitet i dag er sterkt forbundet med økonomisk velvære og tilgjengeligheten av fritid: jo mer av den ene og den andre, jo mer tid er det å tenke på sex som et estetisk fenomen, og ikke bare som et primært biologisk behov.
Utrolig, i 2015, er mannlig seksualitet, eller i det minste dens offentlige demonstrasjon, fortsatt et lite undersøkt territorium. Hvordan definere det? Hva er det uttrykt i? Hva har hun å gjøre med kvinnelig seksualitet, og hva er forskjellene? Begrepet mannlig seksualitet på den måten det er vanlig å forstå og beskrive kvinne, i massekultur eksisterer nesten ikke. De skriver ikke om det, og emnet ser tabu. Seksualitet som en egenskap, spesielt understreket, er fortsatt ofte tilskrives kvinner - selv om det selvsagt er vanlig for alle uavhengig av kjønn. Så mannlig seksualitet er stereotypisk knyttet i vårt sinn med abstrakte begreper som karakteriserer en person: maskulinitet, styrke, besluttsomhet, suksess, intelligens, kraft. Samtidig har kvinnelig seksualitet alltid blitt uttrykt i en visuell, fysisk form, roser den kvinnelige kroppen og dens kurver og bevegelser, selv når jenta har på seg en menns drakt. Tenker på kvinnelig seksualitet, vil mange av oss sannsynligvis presentere Marilyn Monroe i en kjole med en dyp spalting eller et lignende bilde: I kvinneklærens historie har den avgjørende faktoren i seksualitet alltid vært graden av åpenhet og nærhet i kroppen. Hva var i mannen?
I dag ser vi sjelden en mann i skjørt, selv om det var deres menn som hadde på lenge i forskjellige gamle kulturer: fra antikken og det kinesiske imperiet, indiens og Midtøsten. Men i gamle tider hadde klærne primært funksjonalitet og var en indikator på sosial status, og avgjorde ikke kjønnsidentitet. Antikken er et godt eksempel: alle hadde tunika. Selv i det XIV århundre, hvor det moderne klær systemet stammer fra, og forskjellene i menns og kvinners mote ble mer uttalt, var det for det meste androgynt. Husk de middelalderske universelle opplandet. Interessant, på dette tidspunktet bærer kvinner massive klær, skjuler kroppen fra harmløshet, og menn, tvert imot - stramme leggings og tunika med utsparing på brystet. Videre, i det 15. århundre, var lengden på beinene til en mann allerede understreket av spisse sko og begynte å bære codpiece, forgjengeren av undertøy.
Vi ser fremveksten av erotikk på menns mote i slutten av 1700-tallet med utviklingen av Mannerismens ideer, hvis humør delvis finner uttrykk i klær, for eksempel i den åpne krage av skjorter. Ideen til en raffinerte mann vises, og menns klær tar på seg et mer feminint (minst moderne utseende) utseende: Stram, silhouette, store padder og mansjetter, vanligvis i flere lag av blonder, og halsbåndet er helt knutet med en frodig bue. Disse ideene vil utvikle seg i det XVIII århundre allerede på dandyismens bølge, og mote kommer tilbake til dem mer enn en gang: bildet av en elegant gentleman kommer tilbake i 60-70-tallet i forrige århundre og vil etter hvert vises på samtidskunst.
Det er interessant hvordan manifestasjonen av mannlig seksualitet, plassert i det underbevisste, manifesterte seg i fasjonable detaljer. For eksempel hadde Marcel Proust alltid en boutonniere med en orkidé - denne vana dateres tilbake til 1500-tallet, og i slutten av 1800-tallet, i tiden med dekadens og symbolikk, personifiserer boutonnieres skjult seksualitet og sensualitet. Blomster blir et symbol på oppvåkning av følelser og lyst, og Proust i den uferdige novellen "Jean Santey" beskriver onani, sammenligner den med skjønnheten av iriser og lilakker.
Et annet eksempel på en ting med seksuelle overtoner er mennets belte. Antropologer og historikere av kostymen tilskriver en borderline følelse til beltet, som det betegner en moralsk linje, et rammeprogram som er tillatt, en oppdeling i toppen (sjel, pust og sinn) og bunn (vann, instinkter og seksuelle egenskaper). Beltet fullfører antrekket og kan bli et mordvåpen. En mann uten beltet er en mann uten bukser. Det unbuttoned beltet er et symbol på sex. Et annet eksempel er sko, og spesielt støvler. På menns mote, som senere på kvinnemote, representerer støvler sex - de er historisk forbundet med å tømme natur, hester og militære prestasjoner og støvler - med å overvinne avstander og hindringer. Så sko er en fetisj fra uendelig tid. Men det er flere tvetydige ting: for eksempel blir sokker oppfattet som et antiseksuelt element, og sokker - så sexy. Er det fordi hårete kalver i lang tid ble tatt for å lukke? Imidlertid blir det i dag sokker som er et fasjonabelt emne - det er nok å huske Gosha Rubchinskys siste show med hvite sokker som strekker seg over buksebenene.
I middelalderen, som det er vanlig antatt, var den europeiske sivilisasjonen ikke særlig bekymret for utseende. Diskurs av seksualitet var ikke som sådan. I renessansen ble mer oppmerksomhet til kroppen, siden de tolket antikken. Vi gjenskaper ideer om seksualitet i bildene vi har igjen, som det er verdt å huske, var i omløp bare i elitenesirkler. Det handlet om sosial status i stedet for seksualitet. I det XIX århundre flautte viktorianske estetiske fritt klær, og seksualiteten er fortsatt sekundær her. Viktoriansk England i møte med undertrykkelse av seksualitet har utviklet en spesifikk mannlig respons - estetikk. De mer forseggjorte klærne i nabolaget av sofistikerte manerer ble ansett som toppen av mannlig seksualitet og perfekt kombinert med orgier i bordeller. Å håndtere kulturhistorien, er verdt å huske: Diskursen om seksualitet oppstår bare i det tjuende århundre. Menns klær begynte å bli oppfattet som et tegn på ikke bare sosial status, men for seksualitet nylig. Seksualitet er en funksjon av kulturen av sen kapitalisme. Samtidig er naturlig seksualitet bevart i kulturer som ikke er berørt av industriell kapitalisme.
Det var det 20. århundre som ga oss en nøkkelrevolusjon i mote og oppfatningen av vår seksualitet. For eksempel, årtiet av 1920-tallet, faktisk formet mannlig og kvinnelig mote, som de har kommet ned til våre dager, og kjønnsrolle begynte å gjennomgå merkbare forandringer. I begynnelsen av 1900-tallet ble idretten fasjonabel, og den gamle kroppskulten ble gjenopplivet og økte til verdiene knyttet til mannlig attraktivitet. I begynnelsen av 1900-tallet ble de første bodybuilding-konkurranser holdt i England og i Amerika: muskelmasse blir personifisering av maskulinitet. Bodybuilding vil bli utrolig populært på 50-tallet. Det er nok det å huske reklameplakkene til bodybuilding guru Charles Atlas, som fremmet sitt program med fysiske øvelser under slagordene: "Jeg skal gjøre deg til en ny mann," "Hei, gisp, vi ser ribbenene dine." Det som er under klær blir viktigere enn klær. På dette tidspunktet dannes et nytt macho-manns ideal, som ikke skjuler musklene under klærne. Atlasplakater kan betraktes som de første prototyper av mannlig popeksualitet, som fremdeles er tilstede i massebevisstheten, samt reklame for ånder, lafter og varme sauser.
Den manifestasjon av seksualitet i mote er direkte knyttet til rollene som er etablert av samfunnet. I en verden med en dominerende heteroseksuell modell, hvor kvinner handlet som seksuelle objekter og menn som forbrukere, var det ikke snakk om mannlig seksualitet. For første gang ble menn objektivert av andre menn i en homoseksuell sammenheng, som er full av bevis både i maleri og litteratur. Det er verdt å huske minst Jean Genet, med beundring for tyver, sjømenn, prostituerte og smuglere. I filmversjonen av hans "Qur'el", filmet i 1982 av Fassbinder, er det tydelig sett hva som er så sexy om vesten og hetten.
Som sex er de-sensibilisert, blir seksualiteten gradvis tilskrevet menn og kvinner som helvete. Det største bidraget ble gjort av populærkultur og opprørsk ungdoms underkulturer. Hollywoods elegante, utseendet på glamorøse mannlige og feminine idealer, som bærer en viss byrde - alt dette markerte ganske spesifikke punkter på aksen av tradisjonell seksualitet, som vi ser på bildene av sexsymbolene til tiden og deres antrekk, enten det er en silke kjole på Jean Harlow og pels eller single-breasted tredelt dress av Clark Gable. Den amerikanske moteindustrien og ferdige klær reagerte raskt på samfunnets behov, lanserte i produksjon og stort salg av en kopi av antrekk fra filmer.
Det er interessant at på samme tid i Russland, tvert imot, utvikler ideene om androgynøs mote. Rodchenko og Stepanova tilbyr uniform av fremtidens mann, som etter deres mening burde ha på seg overalls. Den konstruktivistiske standarden - en universell menns dress som gir varme, bevegelsesfrihet - ble preget av et enkelt kutt og et økonomisk forbruk av stoff. Det er til og med ideen om å lage engangspapirklær for bønder. Rodchenko og Stepanova var på forhånd - fordi deres ideer forventet moderne mote. Men snakk om seksualitet her, selvfølgelig, gikk ikke. Designet ble satt til tjeneste av funksjonalitet og verktøy - nesten som nå. Industrialisering krevde en slik innsats at selve seksualiteten og snakk om det så noe overflødig og, faktisk, upassende eller til og med umulig.
I Vesten ble seksualiteten nå fart, uttrykt gjennom manerer og klær. En av de første manifestasjonene av innflytelsen av urban street style og subcultures på menns mote kan kalles utseendet på en zutdrakt på slutten av 30-tallet - jazzmusikere satte mote for det, og deretter hentet andre menn det opp. Likevel, 50-tallet og deres generasjon av "opprørere uten en grunn" bør betraktes som den definerende grensen for fødselen av en ny mote og snakk om en ny seksualitet. Som den kanadiske antropologen og forfatteren Grant David McCracken skrev i boka "Plenitude" i midten av århundret, "på 50-tallet er du en del av mainstream, eller James Dean". Ikonene på 50-tallet med deres utrolige seksuelle karisma og kraften gitt av kinoen, fortsatte å gi klær og andre klær med seksuelle overtoner. Marlon Brando i en hvit alkoholisert "T-skjorte" og brede bukser erotiserte bildet av en enkel proletarisk; så hvem har nettopp ikke hatt en slik skjorte som et sexy element - fra de første rapperne til Pete Doherty.
Ved treghet ble energien fra 50-tallet omgjort til en bevegelse på 60- og 70-tallet. Selv om 60-tallet vi husker den seksuelle revolusjonen og bevegelsen av nudister, ble det likevel nakenhet oppfattet som en manifestasjon av naturlighet og originalrenhet, enhet med naturen. John Lennon og Yoko Ono oppførte seg i denne ånden og stirret helt naken, mens deres samtidige Jim Morrison så på seg selv i lærbukser. I 1969 ble sirkulasjonen av Lennon og Onos plater "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" konfiskert ved skikker for et uanstendig deksel, og Morrison ble arrestert for å vise en penis og simulere oralsex på en konsert i Miami. For pranken var han berettiget til seks måneders fengsel, hvorfra rockedyrkeren flyktet til Paris.
I det neste tiåret ble Londons ungdomsscene og en hel strøm av nye ukjente subkulturer, som hver for seg forstod seksualitet på sin egen måte, blitt en trendsetter. Hovedkvarteret til 70-års punkbevegelse fungerte som en sexbutikk på Kings Road, hvor Vivienne Westwood og Malcolm McLaren solgte latex kjoler, bandasjer, revet nettstrømpebukser, søppelsekker, hundkraver, piercinger og grove støvler. Martens. Samtidig vendte det kvinnelige mannlige bildet tilbake til scenen - en slags reinkarnasjon av dandyismens epoke. Sex-symbol og Roxy Music solist Brian Ferry, for eksempel, betraktet som de mest elegante mennene av kvinnelige menn med sin delikate smak og tilpasset måte å dressing på. Brian selv hadde en hvit smoking og snakket om seg utelukkende som en "orkide på dunkelt land" (Proust, hallo).
Av hele bølgen av glamrock (hvorfra Ferry kom fra), viste Mark Bolan og selvfølgelig David Bowie den lyseste av all den nye seksualiteten. Ikke bare omslaget til albumet "Diamond Dogs", der Bowie er avbildet med en hunds kropp og tydelig synlige kjønnsorganer, snakker om flørting med kjønn. Roland Barth vil sammenligne sitt andre kanoniske bilde, Ziggy Stardust, med Parsifal, hans offer som har gjenopplivet menneskeheten. David Bowie var da "mer enn en mann - en ide": han ble fulgt av en mengde androgynske gutter med vill sminke, på seg plattformsko, tettsittende jumpsuits og en fjærboa.
Androgyni i noen kretser var på vogue før. Mange av de nevnte britiske estetene på slutten av 1800-tallet tenkte ikke bare i form av "femininitet", "maskulinitet" når det gjaldt klær. Av dagens standarder er de ganske androgynøse. Selv om moderne ønske om å velge klær uten hensyn til stereotyper og kjønn er forståelig, hva menn prøver på kvinners ting i dag, er en emancipatorisk trend og oppfattes som homoseksuell i patriarkalsk diskurs. Samtidig skader homofobi både homofile og åpne tenkende heteroseksuelle, som ikke kan velge klærne sine fritt. Hvis en mann legger på en ting som er foreskrevet for kvinner, vil han oppleve full kraft av homofob aggresjon.
70-tallet gir menn muligheten til metamorfose. En annen viktig figur av denne tiden vil være Esquire kunstdirektør Jean-Paul Good, hvis ideer vil i stor grad bestemme mote på 80-tallet. Tidens stilguru tilbød menn å bekjempe seksuelle komplekser gjennom klær. Hetten selv var kort og i stedet for høye hæler hadde han sko og joggesko med et spesielt design som inneholdt en skjult plattform. Etter hans mening kledde en vanlig amerikansk mann motbydelig. I stedet for de vanlige antrekkene foreslo han at han hadde på seg en jakke med bøyler, legger vekt på midjen, og kombinerer fleece-jakke med en stor jakke. I sin kolonne med Esquire-tips forteller han hvordan menn forbedrer utseendet sitt med en rekke triks: plattformer, skuldre og til og med proteser - som beskriver nye prinsipper for modellering av en mannlig silhuett.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Mote på 80-tallet utnyttet en annen ekstrem tolkning av mannlig seksualitet, en kraft uttrykt i volumet av biceps. Jakker med hypertrophied brede skuldre syntes å være opprettet for å kunne sitte godt på epokerens helter. Den mest populære av kunst - kino - kringkaster bildet av en sterk fyr som kan stå opp for seg selv og som ingen kvinne kan motstå. Det er ikke overraskende at de viktigste sexymbolene i epoken var gutta med sterke knytnæve, ledet av Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone og Dolph Lundgren.
De viktigste som kombinerte begge materielle avlesninger av mannlig konsistens - uttrykt i penge og muskulær ekvivalent - var hip-hopers. På 80-tallet, etter sangen "My Adidas", blir joggesko og en gullkjede rundt halsen deres en ny uniform, som symboliserer suksess, rappers master luksus merker. I sine fotspor, vil de fleste mote merkene fra 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet bli en enkel, bevist og effektiv "sex selger" formel - designere og markedsførere begynner å utnytte mannlig seksualitet for å selge både menns og kvinners ting. Ekstremt erotisert mannlig bilde er en hyppig handelsmotor på den tiden: det er nok å huske hvordan Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli og D & G jobbet sammen med ham. På engelsk selv dukket opp en spesiell term - hunkvertising, betegner objektifisering av den mannlige kroppen i reklame.
En mann i shorts og med en barsk i reklame, oppfattes som homoseksuell, for inntil nylig i praksis av bildet av den mannlige kroppen ble det ikke akseptert å representere ham som sexy. Sosial status spilte en mye større rolle enn fysiologiske parametere. Betinget seksuell, snarere, anses selve skjorta og kostyme, fordi status er seksuell, og ikke kroppen som sådan. Fokus på mannlig fysisk fysikk i heteroseksuelle sirkler er forbundet med homoseksualitet, primært på grunn av sin marginalitet. Et annet spørsmål er hvordan bildet av russiske menn i tette rosa jakker på 90-tallet er knyttet til deres tradisjonelle synspunkter. Dette er et bestemt fenomen, og det er knyttet til prosesser, snarere politisk i bred forstand enn med kjønn. Dette er et eksempel på tilpasning til Sovjetunionens sammenbrudd og mangfoldet som har dukket opp på hyllene til klærbutikker.
Objektivisering av menn er selvfølgelig et tegn på kjønnsbalanse i rettigheter, men et hjernekarn av markedsføring og kapitalisme. På samme tid, i flertallets sinn, oppfattes utsikten over en naken mannlig kropp enten på homoseksuell måte eller som satire. Et godt eksempel er annonsen til Old Spice med Isaiah Mustafa på en hvit hest eller de varme italienerne i en reklame for Kraft-sauser. David Janatasio, journalist og forfatter av artikkelen "Hunkvertising: The Objectification of Men in Advertising", sier at menn oppfatter objektivisering av menn med humor, fordi ingen av dem innrømmer at kvinner virkelig kan forestille seg menn i deres seksuelle fantasier.
Vivienne Westwood sa en gang at mote hviler på det faktum at du til slutt vil være naken. De siste forestillingene fra menns moteuke har tolket denne oppfatningen bokstavelig talt. Fra nakne torsoer, gjennomsiktig og mesh ting, til "det aller" showet av Rick Owens. Rick har gitt ut modeller i løse overalls som viser nakne penis. Den russiske Internett viste seg å være spesielt utsatt for showet: "Hvor går verden og hvorfor går visningen i det hele tatt?", "Europa prøver å bryte ned verdier og generelt aksepterte normer for atferd", "Ingen samling, tilsynelatende skaperne er klar over det, så de viste kjønns kjønnsorganer" - Dette er mote ???? Dette er stygghet! " I mildeste tilfelle - "dårlig smak".
Reaksjonen på showet viste samfunnets sårbarhet. Uansett er den mannlige nakne kroppen fortsatt et tabu. Suzy Bubble skriver: "Showet ga seg et kraftig informasjonsdeksel. Men jeg er overbevist om at denne gestus handlet om frihet. Rick Owens ting ville ha sett rart om undertøy stakk ut fra under dem." Guy Tribei fra The New York Times kommenterte showet slik: "Til tross for at vi var vant til å skildre kjønnsorganer i kultur, film og kunst, viste det oss at vi var lett sjokkert, og Rick Owens show vil forbli i historien. En slik kontrovers om kjønn som etterpå Vi ser sjelden ut showet. Etter å ha vist oss kjødet, antydet Mr. Owens, hvor skarpt vår kunnskap om hva vi kaller maskulinitet. "
Mannlig penis er et tabu av moderne europeisk, amerikansk og russisk kultur. Bildet av den nakne fallus oppfattes som pornografisk, det er uanstendig og forbudt, fordømt. Oppfattelsen av hva porno er, har endret seg over tid. Imidlertid har disse ideene frem til nå blitt bestemt av menn som de viktigste forbrukerne til de aktuelle produktene. Den berømte feministen Andrea Dvorkin skrev at kjønn selv er definert som en mann gjør med sin pikk. Således oppfattes den nakne penis på catwalk som en grov utførelsesform av sex. Høymote er nært knyttet til seksualitet, men reglene i dette markedet innebærer en del teatralitet, slik skjult kropp med hjelp av klær, slik at den vil bli oppfattet som "vakker" og "seksuell". Mannlig eksponering her er et avantgarde-trinn, som er nettopp designet for en voldsom reaksjon.
Rick Owens sier selv at eksponering er den enkleste og mest grunnleggende gesten til en person. Men nakenhet slår seg ned, det har stor kraft. På den ene side, for Rick, er den nakne kroppen av en modell lik den nakne kroppen av en antikkskulptur. På den andre - hans gest kunne vurderes som trolling. Det ser imidlertid ut til at Rick fortsatt kjemper for den normale oppfatningen av mannlige kjønnsorganer. Og her er han ikke alene. Nylig, på presentasjonen av våren-sommeren 2015-samlingen, behandlet Acne behandlede mennesker med canapéer i form av penis, og for et år siden dekorerte Walter Van Beyrendonk sko med bilder av penis. Kristne, i mellomtiden, fortsetter å rebel mot Tom Ford smykker i form av peniskryss, som selger i forskjellige størrelser for $ 790.
Når vi snakker om halvaktige modeller på Owens-showet, har mange glemt at støpet selv var veldig androgynt - de fleste modellene så feminine ut. Her finner vi et annet viktig trekk ved menns show - selve kjønnsambivalansen. Designere slipper både jenter og menn på showet og forteller oss at mote er det samme for alle. Doble show ble holdt på Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Så viste Raf Simons nøyaktig de samme bildene for jenter og menn.
Men det kommersielle merket Gucci var det mest interessante. Hennes nye kreative regissør Alessandro Michele ga ut modeller av begge kjønn i androgynøse kjoler: det var vanskelig å skille hvem som var hvem. Menn og jenter hadde gjennomsiktige bluser med buer, brede bukser og blonder. Gucci har alltid kringkastet seksualitet i mote, og dette showet var en indikator på hva som skjer i 2015. Sannt reagerte det russiske publikum, spesielt kvinnen, igjen smertefullt. På en woman.ru skriver de: "Homofile regjer verden", "For en skrekk, jeg er bare i sjokk. Hvis bare det ikke ville ha kommet oss," "Hvor er maskuliniteten? Vi ville bare ha den i Russland", "Målet er å redusere fødselsraten" . Som om dette var Gucci likestilte mennesker for sin kjærlighet til luksuriøs seksualitet - Versace - i den nye sesongen tillatt seg bildet av den klassiske 2000-tallseksualen, som nå bærer en tettsittende kardentykkjorte og hvite strømpebukser.
Mange kritikere fra Angelo Flacavento til Suzy Menkes merk at de fleste merkevarer, inkludert Hermès eller Saint Laurent, utnytter bildet av en utsøkt ung mann som foretrekker nøytral og behagelig klær, i stedet for en brutal mann. Kanskje et tilfeldighet, og kanskje ikke, men 2015 ser ut til å reanimere 1970-tallet med sin androgyni og feminiseringen av menn og kvinner. "For å være umulig, blir tynne, høye og utallige modeller verktøy som oppfordrer oss til å kjøpe," skriver Flacavento. Umit Benan, Pigalle viser, samt en rekke London-show, som alltid har vært kjent for mangfoldet av skjønnhet, skiller seg ut mot den generelle bakgrunnen: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Her ser vi et bilde av en subkulturell brutal fyr, ofte bøyd og barbert, som ser like modig ut i bluss og i mesh-t-skjorte.
Retur til tjeneste av understrekt kvinnelig seksualitet som en demonstrasjon av ens makt kan betraktes i sammenheng med "fondant feminisme", noe som tyder på at kvinner har rett til å kontrollere sin egen seksualitet og understreke det som de ønsker. Er det samme snakk om den mulige seksuelle friheten til menn? Har de noe å kjempe for? Det viser seg at ja: i dag er menn også shackled innenfor rammen av stereotyper. De har ennå ikke slå for retten til å vise sin kropp og stripe seg for reklame uten frykt for å se ut som idioter eller påskeliljer, for retten til å bære buer og bluser, som i 1700-tallet, hvis du vil. Faktisk er alt dette en manifestasjon av mannlig mot som har vært seksuelt hele tiden.
Jean Cocteau hadde fire knapper på ermene unbuttoned - og i begynnelsen av XX-tallet så det ut som en opprørsk gestus. "Det er ikke noe mot uten å adlyde reglene," sa han. Seksualitet i sin rene form er fraværet av komplekser: å kunne klæde seg og omvendt kle seg. Det er ingen hemmelighet at for mange mennesker å ha på seg dimensjonsløse klær, er det ikke mindre urettferdig gest enn å vise sin kropp eller i det minste en del av den. I sin artikkel for iD skriver Greg French at "mannlig mote seksualitet er forankret i seksuell frihet. Ved å bryte reglene: ha på seg bukser med skjørt, bland monokrom og lyse farger. Det er ikke noe mer sexy enn å være meg. ytringsfrihet enn en pumpet presse. " Med dette kan vi ikke være enige og ikke huske hovedpersonen til David Lynchs film "Wild at Heart" av Nicolas Cage. Når han blir fortalt at han ser ut som en klovn, svarer han: "Du vet, denne slangehudjacka. For meg er dette et symbol på min individualitet og tro på personlig frihet, gutt."
Det viser seg at for menn som har vært i tradisjonelle roller i århundrer, er det mye å lære av kvinner, som akkurat nå står for retten til å være seg og se ut som de vil. Først av alt - motet til å studere og kringkaste seksualiteten, ikke bare på en konservativ, "maskulin" måte. Kanskje, etter dette vil en rekke mannlige skjønnhet også vises i menns show og i reklame. Eksempler som deltakelse av 67 år gamle Mikhail Baryshnikov i reklame Rag & Bone, eller kasting av mannlige showet Umit Benan, gir allerede håp om det. Som de sier, lang vei å gå.
illustrasjoner: 1, 2, 3, 4, 5, 6 via Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Akne, Rag og Bone