Politikk, russisk bom og noder: Hva skjedde med mote i 2016
FORTSATT RESULTATENE år og husk de viktigste hendelsene som vi vil huske 2016. Det er vanskelig å ikke legge merke til hvordan verden og moteindustrien har forandret seg sammen med det: i reklame og på catwalken flere og flere atypiske modeller blir bevisst forbruk allestedsnærværende, og mote blandes med politikken. Vi snakker om det viktigste som skjedde i det siste året.
Ordningen "Jeg så - jeg kjøpte"
Det nye konseptet "se nå, kjøp nå" er blitt den viktigste trenden i septembermånedene. Å ringe dem "vårsommer" er nå vanskelig: noen designere, som tilpasset seg denne salgsordningen, begynte å vise ting sesongmessig i en sesong, eller til og med lage engangssamlinger, som er utpekt som "september". Burberry ble pionerer, og eksemplet til Christopher Bailey syntes å knuse alle andre. Blant tilhengerne er Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. For noen av dem ble bare en del av samlingen på salg umiddelbart, mens andre hadde alt tilgjengelig helt. Overgangen til den nye ordningen skulle hjelpe merkene til å tjene penger på interessen som fortsatt var frisk etter showet. Merkene ble styrt av enkel logikk: Å ha redusert tidsgapet mellom "Jeg vil ha" og "Jeg kan", håpet de å øke fortjenesten umiddelbart.
Resultatene som ble oppsummert i en måned viste seg å være tvetydige. Noen nettbutikker sa at salget av eksperimenterte frimerker gikk til himmelen, andre merket ikke forskjellen. Noen av elementene ble utsolgt i de aller første dagene: Burberry hadde samtidig bare tre av de 175 modellene som ble inkludert i samlingen. Men merkevarene som deltok i handlingen, trakk nøyaktig oppmerksomhet. Business of Fashion gir statistikk på Lyst online salgsplattform: på Burberry-showets dag økte antall søk på merkevaren med 400 prosent sammenlignet med den vanlige. I tilfelle Topshop - på 75. Så, hvis et nytt konsept ikke kan garantere oversalg og ikke kan, så er interessene til kjøpere ganske. Det for bransjen, der flertallet av hovedinntektene gir kosmetikk og tilbehør, veldig bra.
Lukker de andre linjene
Store hus fortsatte å lukke den andre, mer demokratiske linjen - en av de siste ofrene var Sonia av Sonia Rykiel. Ikke vær trist: de "yngre" linjene dør ikke, men bare fusjonerer med de eldre, og merkene nekter ikke fra rimeligere produkter. Samme intensjon ble annonsert av Calvin Klein, Vivienne Westwood, og Paul Smith - nå trenger du ikke å bli forvirret i mange underkategorier.
En slik beslutning var ikke lett for motehus: sammenslåing av andre, tredje og N-linjer som er produsert krever store finansielle investeringer. I tillegg følger en bølge av stabsnedinger ham, som i det siste tilfellet av Sonia av Sonia Rykiel. Frimerker går til et så alvorlig skritt som veier fordeler og ulemper: Kjøperne bytter sine vaner, noe som betyr at merkene skal skifte etter dem. Avslag på grener hjelper til med mer presis posisjonering. Eiere vil ikke lenger skille mellom "enkelt" og "komplekst": begge tilfeller for iPhones og broderte jakker har rett til å være i samme rom.
Bevisst forbruk
Mote vennlig til miljøet, for et år siden var populært unntatt i Skandinavia. I 2016 ble nye spillere tatt opp, men midtpunktet i kampen for respekt for naturen er fortsatt i nord. H & M i Sverige lanserte en stormaktivitet på jakt etter "grønne" talenter, og i København samlet hovedmiljøene på moteverdenen på moteforeningen i København. Blant gjestene var kritikeren og mote direktøren for New York Times Vanessa Friedman, den fasjonable forretningsmannen Renzo Rosso, Adidas, H & M og et dusin denim merkevarer som praktiserer en bevisst tilnærming. En av de nytilkomne til toppmøtet var Miroslava Duma, en av de få representanter fra Russland, på listen over de mest innflytelsesrike menneskene i moteverdenen, ifølge Business of Fashion.
adidas annonserte at de ville forlate plastposer i sine butikker i nær fremtid, og fortsatte å jobbe med materialer fra havsavfall. Monki lanserte sin egen kolleksjonskampanje ved å bli med H & M. En gruppe britiske merker, inkludert Topshop og ASOS, som ga etter kravene til dyrevern, annonserte at de ville gi opp fuglefluff. Motejegeren Kering har utgitt en rapport om sitt store øko-program.
Vinneren av H & M Award for Young Designers, som skal samle inn neste år, er Richard Quinn, en økoaktivist i moteverdenen. Stella McCartney påpekte igjen sin tro, og gjorde påskrift om ting fra vårsamlingen "Girls thanks, no pels, no leather". Mange mennesker som er forbundet med problemet med havforurensning, er marine motiver som dukket opp i Maison Margiela og Miu Miu. Viste flere og flere russiske og ukrainske merkevarer, motsatte seg den "sakte" mote raskt. Endelig har bevisst forbruk opphørt å være et nisjemne, en gang i synsfeltet.
Ny russisk bølge
Demna Gvasalia ble definitivt årets designer. Hvis de i slutten av 2015-utgaven fortsatt forsøkte å forstå "hvem er Mr Gvasalia", da ved utgangen av 2016, måtte geni av georgisk opprinnelse ikke lenger bli introdusert. Bevis for dette er ikke bare mange intervjuer, men også antall tilhengere. Selv om Gvasalia selv, uten å gjemme det, sitater Martin Marghela, citerer resten ham allerede - og post-sovjetiske 90-tallet generelt. Dette skjer ikke bare i Russland og Georgia, der designeren regnes som "hans", men over hele verden.
I år har Gosha Rubchinsky også tvunget til å snakke om seg selv: først og fremst på grunn av samlingenes suksess på Pitti Uomo og utgivelsen av den første duften sammen med COMME des GARÇONS. Oppmerksomhet til designeren nådde sitt klimaks i begynnelsen av denne vinteren, da Kanye West fløy til hovedstaden i Russland. Deres møte, dokumentert i sosiale nettverk, ble en tilstrekkelig grunn til spekulasjon.
Du kan ikke ignorere suksessen til det uavhengige utseendet til byrået Lumpen, fasjonable hoodies Russian Mafia New World Order og populariteten til det kyrilliske alfabetet i utformingen av påskriftene. Selv idrettsuniformet til det russiske olympiske laget var i sentrum av oppmerksomheten - Dazed, for eksempel, publiserte et materiale med overskriften "Den største vinneren av Olympiaden er uniformet til det russiske landslaget."
Nye supermodeller
I lang tid var ordet "supermodel" i tett bunt utelukkende fra 90-tallet. Få har brukt denne tittelen - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - hvis karriereoppgang falt på det gyldne tiåret. Selv om media aldri har stanset på fremskritt, ropte alle populære modellene "super", frem til 2016 oppstod en ny tittel som indikerte suksess. I dag er en instagramkonto med hundretusener av abonnenter en stor hjelp for en vellykket karriere. Nå instamodels med Kendall Jenner og Gigi Hadid ledet heroines av moteverdenen. I løpet av de siste par årene har de klart å bevise at de er den nye "super" - de modellene som deltar umiddelbart i prosjektet i alle nyhetsoverskriftene.
Noen av de gamle vaktene ble rasende ved denne hendelsen. I juni brøt en ekte skandale ut på grunn av uttalelsene fra modellen Stephanie Seymour. I et intervju med Vanity Fair sa hun at de nye heltene er helt forskjellige fra de forrige, så ordet refererer bare til fortiden, men for nye er det verdt å lete etter noe annet. Hun tilbød sin mizoginistichesky versjon av "Tisper av øyeblikket", som forutsigbart ikke setter pris på verken Kendall og Gigi selv, eller offentligheten.
Diskusjonen om hvorvidt disse jentene kan kalles supermodeller begynte imidlertid lenge før den avsluttet. I april spurte britiske Vogue på sitt Twitter-spørsmål: "Hvem sa at Kendall og Gigi ikke er" sanne supermodeller "?" - Som svar på dette, hundretusenvis av korte "alle" dusjet. Om Gigi og Kendall sier ofte at de ikke har "magien" av de gamle supermodellene, at berømmelsen kom til dem, ikke gjennom hardt arbeid, men bare på grunn av deres opprinnelse. Men deres navn, la oss være realister, er gjenkjennelige i dag, ikke mindre enn navnene på motehus.
Politikk i mote
Mote og politik har aldri vært så nært som i år. Selvfølgelig hadde designere tidligere uttrykt direkte fra podiet om faktiske problemer - for eksempel husker vi den berømte "feministiske marsch of Chanel" eller den vanlige demonstrasjonen og møtene til Vivienne Westwood. Denne gangen har imidlertid samspillet nådd et nytt nivå.
Valg av presidenten i USA tvang designere til åpenbart å erklære sine egne politiske overbevisninger - majoriteten støttet Hillary Clinton. Designere gjorde merchandising for kandidaten, agitated i sosiale nettverk, lukket sine egne T-skjorte-show i hennes støtte. Anna Wintour, redaktør i Vogue, ble nesten den offisielle stylisten til Clinton, Ralph Lauren - praktisk talt skredderen, og har gjort mange kjente bukserdragter. Åpningsceremoni gjorde sitt show til en politisk prestasjon. Mange nølte ikke med å åpenbart klandre Trump: R13-merket har for eksempel gitt ut kjoler med ordene "FUCK TRUMP" og "God Save America". Pantsuits (tilbakekalling av #pantsuitnation action) og Nasty Women T-shirts viste seg å være de største treffene til valgsesongen, og det viktigste tilbehøret etter det var tappene som du kunne erklære din støtte til ideene om likestilling og respekt.
Amerikanerne lånte ideen med tappene fra britene, som også svarte på Brexit. De tilbakekalte folkeavstemning om å forlate EU og på catwalks: Indisk designer Ashish Gupta, som har bodd i London siden 1996, i sin samling blandet tradisjonell saris med overalls og vanlige sportsartikler, og bøyde seg i toppen med innskriften "innvandrer".
En rekke skjønnhet
Setningen av heltemodeller og rollemodeller i moteverdenen har aldri vært så mangfoldig som i dag. I listen over Top Newcomers Models.com, helt jenter fra Brasil, Den dominikanske republikk, Korea, modeller av svært forskjellige utseende og opprinnelse. På magasin dekker - alt det samme. British Vogue for første gang legger en pluss-størrelse modell, selv om noen designere, som regissør i avisen Alexander Shulman skriver, nektet å jobbe med laget, etter å ha funnet ut hvem de vil ha. Det er bemerkelsesverdig at dette dekselet er den vanligste, og ikke et spesielt problem dedikert til mangfoldet av skjønnhets- eller pluss-størrelse modeller. Samtidig fortsetter "noder" på catwalken - ikke-profesjonelle modeller med ulike figurer funnet på nettet, på gatene eller blant designers venner.
I Russland tiltrådte fellesprosjektet av merkevaren Bezgraniz Couture og den britiske høyere designskolen, som ble vist i oktober i Mercedes-Benz Fashion Week Russia, mye oppmerksomhet. Yanina Urusova og Tobias Reizner, sammen med studenter fra British Higher School of Design, lager virkelig vakre klær for funksjonshemmede som passer deres spesielle behov. Og de russiske blanke publikasjonene ignorerte ikke bare denne historien, men fremhevet også den fra alle mulige sider: noen intervjuet ideologene, noen tok en skyting med modellene fra showet og spurte dem. Og dette er kanskje en av de mest avslørende ting som skjedde i det siste året.
Nye kreative direktører
Som du vet, er det ingen uerstattelige elementer: selv husets navn på designeren i løpet av hans levetid og mot hans vilje kan lett falle i en annens hender, som vi husker fra eksempelet på John Galliano. Så alle motehusene som ble forlatt uten kreative styremedlemmer, fikk nye i løpet av året - og de fleste klarte selv å presentere sine debutsamlinger. Vårsesongen kom ut spesielt spennende: Maria Grazia Curie viste den første samlingen for Dior, Anthony Vaccarello for Saint Larent og Bushra Jarrar for Lanvin. Jonathan Saunders, som begynte å jobbe med Diane Von Furstenberg, ble ikke betalt med behørig oppmerksomhet, men forgjeves: hans arbeid viste seg å være ubetinget bra.
Vakkarello ble mest akseptert: han utgav nøyaktig hva som var forventet av ham, og mottok kanskje anklager om overdreven forsiktighet. Busher Jarrar fikk mest mulig - hennes versjon av Lanvin ble ikke verdsatt i det hele tatt. Det er ikke bare en usedvanlig stygg avgang med Elbaz hus, men dessverre i selve samlingen. Den mest omtalte var debuten til Maria Gracie Curie, tidligere kjent som halvdelen av Valentino duo, i Dior. Den første kvinnen i denne honorære posten provoserte to hovedgrener av diskusjon: oppriktigheten av politiske uttalelser fra podiene (alt på grunn av selve T-skjorten) og bevegelsen av moderne mote, inkludert de gamle luksushusene, til hverdagen.
Raf Simons fikk jobb i et nytt stort hus, som leder Calvin Klein, - det er ikke nok arbeid på eget merke. Men Edie Sliman, som nylig hevet Saint Laurents salg til himmelen, saksøker fortsatt Kering Holding. I år ble han fortalt to måter: det var rykter om at han med støtte fra arabiske investorer ville åpne eget merke eller alternativt erstatte Karl Lagerfeld i Chanel - sistnevnte synes ikke så utrolig. Marni grunnlegger Consuelo Castiglioni forlot sitt innlegg for å ta opp sitt personlige liv, og Francesco Risso erstattet henne. I Oscar de la Renta ble to designere av det unge og sterke merket Monse invitert til å jobbe, så det er håpet at det amerikanske huset selv vil være en kamp for dem. DKNY sa farvel til Tao-Yi Chou og Maxwell Osbourne fra Public School, som på et og et halvt år klarte å gjøre merkevaren virkelig verdig.
En av de mest nysgjerrige historiene til året er det korte samarbeidet mellom Justin O'Shea og Brioni, hvorfra bare bilder fra kampanjen med Metallica-gruppen og en samling pelsjakker var igjen. Selv om O'Shea ble utnevnt til kreativ direktør for merkevaren i mars, fant mange begivenheten programmatisk. Men spådommene ble ikke oppfylt: Brioni og O'Shea diverged i oktober.
bilder: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reformasjon, Mango
