Glemt gammel: Hvorfor begynte alle å kjøpe arkivprodukter av religiøse karakterer

For over en uke siden i New York åpningsseremoni i forbindelse med Byronesque åpnet en pop-up-butikk, hvor de satte ut varer fra arkivsamlingene av religiøse tegn på 90-tallet; blant dem er Helmut Lang, Maison Martin Margiela og Raf Simons. Åpningsseremoni er en velkjent, multi-brand fremme progressiv mote, Byronesque er et like viktig nettsted som spesialiserer seg på videresalg av vintageartikler. I anledningen til sistnevnte tilnærming ble klærne som ble slått på åpningen Ceremony popup-e-butikk nøye utvalgt: du kunne for eksempel finne den berømte Maison Martin Margiela topphansken fra våren sommeren 2001-samlingen eller plastponcho Raf Simons fra samlingen Høst-Vinter - 2002/2003.

Men hvis du i nær fremtid i New York ikke kommer til, kan du begrense deg til online shopping, fordelen her er også hvor du skal snu. Videresalg av ikke bare navnløse vintageartikler, men ikoniske arkivsamlinger av kjente merkevarer i dag er utrolig etterspurt. Hva er nettstedet Oppstandelsestårn, hvor du kan finne en regnbuefransjert Maison Martin Margiela kjole fra 2009 håndverkskolleksjonen eller en kjole i en ånd av 1995 Jean Paul Gaultier op art. Eller nettstedet dotcomme.net, hvis samling av arkiv Comme des Garçons er nesten mer interessant enn den som er utstilt nå i Metropolitan Museum (dessuten er andre japanske merker også solgt her - Yohji Yamamoto, Issey Miyake og Junya Watanabe). På decadesinc.com kan du enkelt kjøpe en kjole fra den berømte Alexander McQueen Hunger Spring-Summer Collection - 1996, inspirert av den eponymiske filmen med David Bowie i hovedrolle - og for bare "noen" 32 tusen dollar. Og i Los Angeles Replica Vintage finnes det for eksempel en bue fra 1997-egyptiske John Galliano-kolleksjonen eller Issey Miyake-sammensatte kjole fra 1991.

Mote har alltid vært ansett som et speil av nåtiden eller et forsøk på å spionere på fremtiden (husk verkene til Andre Kurrej eller Paco Raban fra 1960-tallet, som ofte minner om kostymer for en fantastisk film). Og selv da designere ble inspirert av andre epoker - som Christian Dior gjorde på 1940-tallet eller Vivienne Westwood, for eksempel siden 1980-tallet - ble bildene av fortidene de brukte alltid brytet gjennom dagens objektiv. Da Yves Saint-Laurent i 1971 viste sin berømte skandaløse samling i ånden av 40-årene, ble han ikke inspirert så mye av mote av den tiden, som av vennene hans - de mest stilige og progressive jentene i Paris, som elsket vintagebutikker og ferdigblandet de intrikate turbans med farget rev pelsfrakker.

Nostalgi som har dekket oss i dag, er et annet fenomen. Moderne mote uten samvittighetsskikk, med utgangspunkt i unge merkevarer som Craig Green, som tydelig trekker inspirasjon fra Helmut Langs samlinger, og slutter med Gucci, som tar det blå øye arbeidet til Margiela og Dapper Dan; De samme Vetements er stort sett en stor pastish på den allerede nevnte Maison Martin Margiela.

Mens for de som er nye for mot verden, ser disse remakeene seg friske og derfor veldig attraktive, for de som setter pris på det opprinnelige designet og ikke et essay om emnet, dette er mer som tinsel; En avansert kjøper foretrekker å bruke tid og penger på å finne kilden. Det skaper en illusjon at oppkjøp av arkivparker Raf Simons eller kjoler Comme des Garçons teller blant innledernes kast: den som kjenner prisen på den opprinnelige samlingen, overdriver ikke endringene av en godt glemt gammel. Denne tilnærmingen ligner delvis historien om avantgarde-japanske designere på 80-tallet eller den belgiske bølgen på slutten av 80-tallet - tidlig på 90-tallet: da var tingene på disse merkene tjent som en slik markør for "intellektualitet" - de sier at de vil sette pris på det.

Paradokset er at trenden for arkivsamlinger, uten å ha tid til å ta form, har allerede flyttet inn i kategorien av det vanlige. Når Kim Kardashian går med en gjennomsiktig Helmut Lang kjole og hennes ektemann Kanye West legger på en kamouflage bomberjakke Raf Simons fra 2001-samlingen, er konklusjonen at det første de verdsetter, er ikke så mye som å eie noe eksklusivt. Det er verdt å takke stylistene til dette paret, som nylig har samarbeidet aktivt med samler David Cassavant, som har en av de største samlingene av vintage Raf Simons og Helmut Lang til hans disposisjon. I lang tid var han kjent utelukkende i motefesten, til han begynte å regelmessig levere kopier fra eget arkiv til de viktigste popikonene i vår tid.

Ønsket om å bruke penger (noen ganger betydelig) på ting for ti eller tjue år siden, kan sammenlignes med en lidenskap for å samle gjenstander av kunst. Denne parallellen er ganske riktig: i samme tidsperiode forsøker mote desperat å etablere seg som en del av en "høy" kultur, mens designere ikke lenger er villige til å være fornøyd med statusen for håndverkere. For å se dette er det nok å huske hvor mange moteforestillinger som holdes fra år til år, og hvor populært de er, selv blant folk som ikke er tilknyttet bransjen.

Et ønske om at folk skal ha noe verdifullt for å øke sin egen verdi i andres øyne, er en av de mektigste. Dermed fremførte den berømte tyske filosofen fra det 20. århundre, Erich Fromm, teorien om at det finnes en "besittelsesmodus" og en "modus for å være". Ifølge hans konsept lever de fleste i dag i henhold til modusen for besittelse, styrt av prinsippet "Jeg har, det betyr at jeg eksisterer." For folk av denne typen, bare å se noe - landskap, maleri eller vakre klær - er det ikke nok, det er viktig å være rettmessig eier av saken. Og hvis vi snakker om et unikt kunstverk eller, i vårt tilfelle, en modell fra den ikoniske samlingen av merkevaren, blir innsatsene hevet flere ganger.

Designere synes det bare er fornøyd med denne situasjonen og svarer på etterspørselen med forsyning. Vika Gazinskaya feirer tiårsjubileet av merkevaren og frigir sine mest populære kjoler opprettet i løpet av denne tiden. Fashion Arts-auksjonen setter opp Christian Dior's couture outfits og tilbehør til ære for 70-årsjubileet av motehuset, og London forbereder seg på å starte opp merket Vexed Generation, som i midten av 1990-tallet s - tidlig 2000-tallet kalte det lokale svaret til Helmut Lang. Med en slik ordning er alt i svart: lojale fans kan få de ønskede tingene som presenteres under begrenset utgavestegn, designere husker bare gamle mønstre, og arkivkolleksjonsselgere har de riktige tilkoblingene med de som har et lett hjerte klar til å bli kvitt T-skjorter og kjoler.

bilder: Åpningsceremoni og Byronesque, Raf Simons, Martin Margiela, Helmut Lang, Jil Sander, Comme des Garcons