Dyrrike: 10 motebutikker som formet smaker i Russland
Utseendet av "ny luksus" - Status ting som ikke skriker om sine høye priser - fikk oss til å huske hvordan bildet av det blanke og luksuriøse livet i Russland ble dannet. En samtale om dette begynner uunngåelig fra nittitallet - en epoke da det på grunn av kjente historiske forhold, spesifikke smaker av kjøpere og flyt av enkle penger, dyre vestlige merker og motehus kom selektivt til Russland.
Hvis du multipliserer dette ved at mote fra 90-tallet som helhet var merkelig, er det forståelig hvorfor det er vanlig å snakke om disse tider samtidig med glede, ømhet og rystelse. To kamre regjerte i Russland: Representanter for den såkalte intellektuelle mote i møte med japanske og belgiske designere og designere som fremmer kunstig femininitet ved hjelp av luksuriøse stoffer, rik innredning og seksuelt understreket stil. Vi husker de ti merkene som formet russernes smak og deres ideer om høyklasseklær, og fortell hva som skjer med dem nå.
Gianni Versace - kongen av æraen. Han syet de mest fasjonable tingene, var venner med popstjerner og fremmet en hedonistisk holdning til livet, som sammenfalt med tidens ånd. Og selvfølgelig likte de rike russiske kvinnene og deres livskamre silke og gull i Versace som drømte om luksus og glamour (i motsetning til for eksempel de minimalistiske tingene i et annet symbol på nittitallet - Calvin Klein). Moskva-adressen "Kuznetsky Most, 19" visste alle som hadde råd til italiensk luksus. Denne gaten var mekkaen for de rikeste kjøpere av hovedstaden. Denne butikken stengt nylig - i 2014 flyttet boutiqueet til Stoleshnikov Lane.
Versace har lenge vært under beskjeden til søster Gianni, Donatella, men fortsetter å utnytte deres DNA: skinnende kjoler, minikjørt med kutt, gulljakker, jack-up støvler, silke skjorter med Medusas hoder finnes i nesten alle kolleksjoner av merkevaren. Overraskende synes merket nå å bli integrert i den moderne konteksten i motsetning til kurset "ny komfort". Det er logisk at klientellet av merkevaren i verden og i Moskva begynte å bli yngre, så strategisk er det både italiensk og russisk merkevareslag som gjør alt riktig og i tide.
For de såkalte kjøpere i slutten av forrige århundre var dyre menns drakter en ekte gave fra himmelen. På grunn av for høye skatter og toller hadde grunnleggerne av Moskva-detaljhandelen en grå virksomhet - i deklarasjonene for hvilke italienske produkter ble importert, kostet kostnaden ikke over $ 50, og solgte dem omtrent dobbelt så dyrt som i Europa (i gjennomsnitt for 2000-4000 dollar). Entreprenørmessige forretningsmenn klarte å overtale noen motehus for denne handel på russisk, med tilbakevendende folk som jobber gjennom semi-juridiske offshores. Dermed var lønnsomheten i likhet med oljeselskapene i Moskva i nittitallet. Og jo dyrere var varen, jo mer lønnsom var det å kjøpe den.
Grunnlagt av den store Nino Cherruti, en lærer av Giorgio Armani, Cerruti-merket (og hennes andre linje Cerruti 1881) på nittitallet, konkurrerte ganske godt med Brioni-kostymer og faktisk Giorgio Armani. De dyre kostymer som er populære i Moskva, ble kjøpt av nettene av "elitebutikker", de navnene du mest sannsynlig husker - disse er de tre Fat Men-butikkene, som ble gjenfødt midt i null i Grand Person-nettverket. Kjeden hadde en flott legende i sin arroganse, ifølge hvilken forhandleren var direktør for den franske pre-revolusjonære salongen i St. Petersburg. Men alt arbeidet ut: på Cerruti 1881 kjøpte mange de samme crimson jakkene, og til dags er lagrene av det italienske merket lagret i garderoben til de som bodde godt i nittitallet.
Ifølge den offisielle nettsiden til merkevaren er det fortsatt ingen offisiell Cerruti-butikk i Moskva, men den er i Pyatigorsk. Og selve merket er nå ikke så populært og universelt kjent som i forrige århundre, kvinnens linje ble stengt i 2011, men generelt har ingenting forandret seg for lojale fans - tradisjonelle dyre kostymer av merkevarens mester blir syet som de ble syet.
Rei Kawakubo med hennes merkevare har blitt en av de viktigste "japanske" som oppsøkte Paris i åttitallet-nittitallet. Bare da begynte COMME des GARÇONS å vokse raskt i popularitet, og viste ved sitt eget eksempel at den uvanlige estetikken og konseptualismen til merkevaren ikke er en hindring for store salg. True, populariteten i verden garanterte ikke i det hele tatt suksess i en bestemt post-perestroika Moskva, men alt viste seg: Rodion Mamontov, medgrunnlegger av den første russiske konseptbutikken Leform, som lanserte en ny motebølge for Russland, brakte et uvanlig merke til hovedstaden Moskva.
På nittitallet ble COMME des GARÇONS solgt bare der, på Povarskaya - folk så på med mistanke, men kjøpte den. Samtidig ble "på fastlandet" merket omgjort til et konglomerat som produserte den andre, tredje og tiende linjen, og lanserte parfymer og tilbehør. Kavakubo-universet løp i 2004, da designeren åpnet Dover Street Market-varehuset i London, og solgte varer av både hennes egne merkevarer og de merkene hun patroniserer (under tommelen COMME des GARÇONS, for eksempel Gosha Rubchinsky).
Det viste seg en historie for alle på en gang: takket være mange linjer, for eksempel kan treningssko fra COMME des GARÇONS x Converse-samarbeidet eller en student kjøpe en t-skjorte med et gjenkjennelig hjerte fra Play-linjen. Forhandlerne kjøper de første linjene av merkevaren nøye: Det er fortsatt ikke så mange kjennere i Moskva og i verden, og kostnaden for dette klær er alvorlig. Etter å ha bygget sin virksomhet kompetent, ga Kawakubo seg selv fri, og nå ser hennes prêt-à-porter-samlinger ut som anime kunstneres fantasier kommer til liv, noe som fortsatt er kult, men det er ganske indirekte knyttet til den kommersielle delen av mote: samlere og museer kjøper ting. .
Husk skiltene "Klær og sko fra Italia"? Vicini ble bokstavelig synonymt med uttrykket "italienske sko", som da betydde at du kan tro på merkevaren. Varemerket, som ble lansert i midten av nittitallet, var en av de første som kom inn i det farlige, men sjenerøse russiske markedet - og slo kroken: den kjente kombinasjonen "Vicini, Fabi, Baldinini" rangert med Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent og andre store merker. Forskjellen i prispolitikken ble kompensert av mangelen på mangfold i Moskva, slik at Vicini-boutiqueet harmonisk passet inn i galaksen av dyre skoforretninger på Tverskaya og var assosiert med mote i den mest originale forstanden av ordet - de første sekulære jentene i hovedstaden hadde på seg Vicini sko.
Når alt var litt avgjort, fløy det fasjonable sløret gradvis av, og nå har motemerket Giuseppe Zanotti eid av Vicini ansvaret for moteindustrien, og Vicini-laget begynte å produsere modeller mer rolig. Fottøy merkevare, men er stadig å utvide sitt utvalg - det kan kjøpes i mange butikker No One. Fra kategorien av trendy merkevarer har Vicini flyttet inn i kategorien "bare sko" - men ganske dyrt (i området 25-40 tusen rubler, med tanke på dagens sats).
Det gjenfødte merket ser ganske anstendig ut, med designen er alt i orden, men klientellet er overveiende voksen og ikke den mest fasjonable. Kanskje dette skyldes det faktum at markedet nå tilbyr et stort antall mer nåværende merker med tilsvarende prispolitikk. Men i de russiske områdene, hvor langt fra alle merkene som er representert i hovedstaden, er Vicini sko fortsatt svært populært, og etterspørselen etter det har ennå ikke gått ned.
Om hvordan Helmut Lang endret mote på nittitallet, kan du lese i detalj i september-teksten til Sarah Mauer på Vogue-nettstedet. Han var den første av talentfulle belgier som i slutten av det tjuende århundre kledde det progressive motive publikum i konsise, enkle og komplekse (i alle henseender) ting. Helmuts samlinger ser fortsatt ut til å være relevant, og innovasjonene han introduserte har drevet rot - for eksempel i 1998 var han den første til å arrangere en online kringkasting av showet. Den nye minimalismen, den nye seksualiteten, som kom til å likne både supermodeller og generasjonen av unge vestlige intellektuelle, ble alt dette et tungt argument for de første russiske kjøpere.
Men du må forstå at først den ukjente og ikke tilstrekkelig godt kledde, etter hovedstadstandarden i disse tider, hadde akkurat samme publikum som Dolce & Gabbana og Roberto Cavalli. For dem var det et eksperiment, og han var utvilsomt en suksess og ble en god vane. Samtidig var skjebnen til merkevaren dessverre uheldig: i 2005 solgte Helmut Prada-gruppen og forlot moteindustrien, og hans plass ble tatt av designduoen til Michael og Nicole Kolovos. I 2014 forlot de også, selv om de klarte seg veldig smart å skrive Helmut Lang-koder til nye virkeligheter. Historien om merkevaren er over, og samlingen høst vinter 2014 er blitt den siste. Vi håper det bare for øyeblikket.
Tretyakovsky Passage, som nesten har blitt et husstandsnavn, er et godt eksempel på det faktum at tiden for Mercury-gruppen av selskaper er ok. Dolce & Gabbana nylig gjenoppbygd, åpnet den første monobrand Céline i Russland, og bare Roberto Cavalli forblir den uberegnelige søylen av luksus bestrøket av gull og sabler. Poenget her er selvfølgelig ikke Mercury's spesielle holdning til merkevaren, men merkevarens politikk selv - den stilistiske vektoren av Roberto Cavalli, som før, inkorporerer en leopardutskrift, krystaller, pelse og stilettos.
Med ankomsten av den kreative direktøren til Peter Dundas hus på posten, knapt noe vil forandre seg, så vi kan bare sørge for at noen Moskva-jenter fortsatt ikke er klare for å kle seg i "luksus" fra topp til tå. Den første butikken av merkevaren dukket opp i Moskva i 2004, hvor den fortsatt fungerer. Av de ovennevnte grunner er det der at de går på pene elegante kveldskjoler, høyhælede sko opp til skien og pelsjakker brodert med steiner. Og dette viser igjen at begreper luksus som er dannet på nittitallet, fremdeles lever i Russland. Bare på nittitallet var det fasjonabelt, og nå beveger det seg mer trygt mot sekulære subkulturer.
Yoji Yamamoto var den andre oppsiktsvekkende oppdagelsen av åttitallet og nittitallet, og gjorde opp med Ray Kawakubo kjernen i den Paris-japanske bølgen. I sine svarte klær hadde jakker, ligner de spunnede stoffstykkene, og kjoler med komplisert kutte på tynne stropper, bohemians og kreative intelligentsia, og etter dem hadde noen Hollywood-skuespillerinner fra A-listen. I Moskva ble Japanske dekonstruktivistiske ting i utgangspunktet solgt i landemerke for hovedstaden James og i Central Department Store. I 2000 ble et flaggskip åpnet i Stoleshnikov Lane, som imidlertid eksisterte for kort tid - det var ikke så mange sanne fans av merkevaren som forventet.
Det viste seg at bassenget av fans for Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto og Maison Margiela med Dries Van Noten i Moskva er omtrent det samme. Dette er ikke det mest stratum av folk som ikke vil at prisen skal støttes av en velkjent logo, men anerkjennelse er viktig for dem i en viss grad. Den andre linjen av merkevaren - Y-3 - vokser og utvikler, det samme kan sies om Yohji Yamamoto, som i motsetning til konkursen deklarert i 2009, eksisterer ganske bra, og ifølge Yamamoto tiltrekker det unge publikum aktivt. Og ja, nå er den japanske designer 72 år gammel, full av styrke og helse, og klærne er allerede slitt av alle - både gammeldags kunstnere og rett og slett rike studenter som foretrekker alt annet å trøste.
Dries Van Nothen var en av de berømte "Antwerp Six" - et basseng av designere, kandidater fra Det kongelige kunstakademi i Antwerpen, som i slutten av 80-tallet og tidlig på 90-tallet ble grunnleggerne av den avantgarde belgiske bølgen i mote. Men av de seks, klarte bare Dries å bevare og utvikle sin eponymiske merkevare i form som den ble opprinnelig uttalt. Dries Van Noten tilhører fortsatt ikke noe konglomerat, produserer ikke kosmetikk, gjør ikke hovedkassen for salg av parfyme, men setter det på klær som selges i et begrenset antall butikker - og det føles bra.
På nittitallet var kjøp av konseptuelle designere på grunn av smakpreferansen til Muscovites en risikabel virksomhet, men Dries Van Noten er kanskje det mest åpenbare kompromisset. Klærne til den berømte belgiske er komplekse nok til å bli gjenkjennelige blant kjennere, og samtidig lyse nok og i nærheten av klassisk, for ikke å sjokkere de første kundene. Den første Dries Van Noten brakt nøyaktig Leform, hvor folk som er kunnskapsrik i emnet fortsatt ofte "følger Dries". Den neste var TsUM. Det er rett og slett ingen god følelse å bære merkevaren til andre butikker, vel, hver andre Moskvas garderobe har sannsynligvis lyse strøk og ankel støvler på en lav stabil hæl takket være sjenerøst salg. Stilistisk, alt som Dries Van Notein gjør, er det som kalles instant classic. Du kan se deg oppdatert i en kjole du kjøpte for tjue år siden, og i fløyelbukser fra høst og vinter samling. Man kan bare gjette hvordan designeren klarer å snu dette fra sesong til sesong.
Åpningen av den første Moskva-boutiquehuset i 1997, som fortsatt fungerer direkte med Russland uten mellommenn, ble personlig overvåket av John Galliano. Videre kan du kanskje ikke fortsette: den frodige estetikken og den understrekte seksualiteten av Galliano-samlingene kom til stedet i slutten av nittitallet og i null. Husk å annonsere bilder med olje bestrøket med solbrente, kristall Dior-modeller - og du vil forstå hvor vellykket det var å åpne en merkevarebutikk i Moskva bare da.
På Avito finner du fortsatt poser med Christian Dior monogram lerret, men merket selv ser ikke tilbake - John Galliano ble sparket, og Raf Simons forlot, men etter tre års arbeid hjemme klarte han å "gi Jil Sander" grundig: fra kvinner blomster som kristne selv ble oppdaget i 1947, ble klientene av merkevaren omgjort til en cyberprinsesse. Laconic former, nyskapende materialer, latex støvler, helt reviderte klassikere av merkevaren, nye poser og den nye Dior - navnet på grunnleggeren forsvinner gradvis fra merkenavnet, men bare etternavnet forblir. Og nå av styrken til Raf Christian Dior - dette er mote.
For tjue år siden ble MMM, sammen med noen av merkene nevnt ovenfor, et ekte utløp for de som ikke ble forført av fåreskinnbelegg på gulvet med skarpe knuter. Fra begynnelsen av Maison Margiela i Russland gikk det bra, og merkevarens flaggskip handlet enda en gang i St. Petersburg. Overraskende nok, for de fleste russiske kunder, er det fortsatt et merkelig og nisjeprodukt. Indikatoren her er Maison Martin Margiela x H & M-samlingen: lyse og skinnende godteri clutches snapped opp raskt, men silke asymmetriske kjoler hang på skinner for enestående dager.
Sjelen av merkevaren var faktisk Martin selv, som i tyve år ble anonym, kommuniserte ikke med pressen og viste ikke engang sitt ansikt. Men i 2009 forlot han sitt eget merke, som ble kjøpt av OTB-gruppen - og slike ting begynte å skje med det merket som grunnleggeren selv nesten ikke hadde tillatt. For eksempel dukket opp parfyme i merkevarens arsenal, som alltid snakker om kommersialisering. I fjor oppstod en lagreferanse i teamet hjemme: i stedet for en anonym gruppe designere ble John Galliano utnevnt til å være ansvarlig for utformingen av Maison Margiela. Hans estetikk er akkurat på den motsatte fasjonable polen, noe som førte til både overraskelse og oppvarmede diskusjoner. Hvordan fans av "god gammel MMM" vil glede Johns arbeid i det lange løp er ukjent. Selv om cashmere turtlenecks med to merkesting på baksiden av MM6-linjen ikke er borte.
BILDER: Versace, Cerruti, COMME DE GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
