Det beste som skjedde på Paris Fashion Week

Olesya Iva

FEBRUARI OG BEGINNER AV MARS - VARMTID for moteindustrien: Den ene etter den andre er de største verdensmånedene, hvor de viser fremtiden høsten og vinteren 2016. Vi har allerede snakket om de mest interessante showene og øyeblikkene i uker i Milano, New York og London. Nå er det på tide å huske det beste av det som skjedde i Paris, hvor nøkkelutstillinger for moteindustrien finner sted. Vi forteller hva som virkelig skjedde ut, og hvordan det kan påvirke oss.

Vis Chanel i brasseriet

Hver sesong viser Chanel mest spekulasjon: showet er tradisjonelt holdt i ekstravagante dekorasjoner, men hvor denne tiden - mote redaktører, kjøpere og kunder kan bare gjette. I fjor ble Grand Palais gjenoppbygget til Chanel Boulevard, og showet ble holdt i form av en feministisk rally. På dette tidspunkt ble Grand Palais omgjort til et parisisk brasserie, og disse dekorasjonene nærmet seg den nye høst-vinteren samlingen i retrostatistikk.

I tillegg til de ikoniske tweed-elementene for hjemmemote viste Karl Lagerfeld jakker, trenchcoats og vesker med tredimensjonale 3D-elementer, maxi-kjørt, perforerte jakker og flerskiktsbluser. Flared bukser, fløyel og chokers dukket opp på showet. Det tas hensyn til poser i form av en Chanel-jakke (en åpenbar nikk i retning av Moschino), samt strikkevarer med romslige lommer. Det er bemerkelsesverdig at showet ble presentert og flere mannlige bilder som denne sesongen har blitt en hyppig forekomst. For eksempel viste mannlige modeller på Rodarte-showet i New York og Gucci i Milano, for ikke å nevne det imponerende utseendet til Ben Stiller og Owen Wilson på det parisiske showet Valentino.

Prêt-à-porter debutshow for Galliano for Maison Margiela

"Galliano grep huset" - dette var tittelen på artikler om den nye samlingen. Og det er sant at John Galliano gjorde det klart ved dette showet som nå er endelig og uigenkallelig regjerende på Maison Margiela-ballen (fra navnet på motehuset, som vi husker, kastet de navnet til grunnleggeren "Martin"). Sannsynligvis ble rollen spilt av det faktum at de fleste av verdens kritikere ønsket velkommen til Johns første couture-samling for MM, og dette ble lagt til designerens selvtillit. Så i den andre kvinnens samling - prêt-à-porter - så vi mye Galliano og ekstremt lite Margiela. Det var nesten clown neon sminke av Pat McGrath, og den samlede teatraliteten av presentasjonen.

Fra den tidligere Margiela arvet bortsett fra fleecy sko, vridd sømmer, hansker, som minner om husholdningenes spesifikke dekorasjon, eksperimenter med viskøse og dekonstruerte stoffer. Men i firmaet med dem dukket opp fløyel, elementer av militær form, viktorianske ermer, paljetter, leopard og slangeskinn, flyter - faktisk alt som tendensene i neste sesong består av, derfor var Galliano heldig.

Det siste jeg husker om forestillingen er hvordan Galliano klappet raskt i håp om at han skulle komme ut i finalen av showet. Men som i de gamle anonymitetslandene hjemme, kom ingen til å bøye seg. Det er morsomt at mens Galliano er opptatt på det nye arbeidsstedet, er Bill Gatten involvert i sitt personlige merke. Og jeg må si at John Galliano ikke er i de beste hendene: den nye samlingen har mislyktes i det hele tatt.

Den triumf av styling på Givenchy-showet

Vi lever i en tid hvor mote beveger bildet, som igjen er dyktig styling. En strålende stylist vil kunne gradvis søke selv de mest middelmådige klærne. Det mest slående beviset er fenomenet Edie Slimane i Saint Laurent: han er først og fremst en sterk stylist, ikke en designer. Gucci nye kreative regissør, Alessandro Michele, følger sin måte, og det ser ut til at det italienske huset vil få suksess og en rask økning i salget.

Ricardo Tishi bestemte seg for å hoppe på samme tog, etter å ha opplyst showet om tradisjonelle seksuelle og kveldsklær for huset med styling, som om lånte fra FKA kvistkonserter. Ja, denne teknikken er langt fra nyskapende, fra i fjor, men i Paris Fashion Week forårsaket det en resonans. Så, oppskriften artist Pat McGrath og hennes team dekorert modellers ansikter med steiner, massive øredobber og nese ornamenter. Silence sier at han lånte ideen fra meksikanske cholas, men faktisk viste det seg mye tidligere. Det var ingen fletninger og våte tråder innrammet av modeller med ansiktsringer. Nå vil favorittstilen til Hels-ready haste en kule til massene, helt sikkert til den dype utilfredsheten til underkulturen.

Utvalg av frisyrer på Louis Vuitton-showet

Et annet eksempel på seieren til moderne stylister er Louis Vuitton-showet, som støttes av den talentfulle W Magazine-redaktøren Marie-Amelie Sauve, assistent Nicolas Ghesquière siden sitt arbeid i Balenciaga. Samlingen av et respektabelt hus var representert av jenter med rosa hår, disheveled bangs, afro frisyrer, krøllete hår, rødhår, blondiner, brunetter, barbert til null, med kort og langt hår. Det er usannsynlig at showet ville ha vist seg så spektakulært dersom det ikke var for den dristige tilnærmingen til avstøpning. Louis Vuitton-samlingen viste seg å være ekstremt enkel og slitesterk: pelsfrakker, mini-kjoler, spissede sko, skijakker, tweed og imitasjon, flerfargete drakter, brosjer, aviatorbriller og også poser i form av bokser.

Ny seksualitet på showet Christian Dior

Ny samling av Raf Simons for Christian Dior er blitt den mest kommersielle for hele tiden av sitt arbeid i huset. De første bildene var ganske jævla enkle: en liten svart kjole, en genser og en kort skjørt, en jakke og en turtleneck. Så, Raf igjen omtalt den generelle ideen om alle showene på mote uker - wearability. Det andre viktige poenget vi så i filmen "Dior and Me", som nylig ble utgitt på skjermen: Det er viktig for Rafa å gjøre couture wearable, og i prêt-à-porter å fortsette og til og med å gjenskape disse ideene om high fashion. Dermed var vårencouture-samlingen viet til David Bowie og psykedelikene på 70-tallet, og i den nye prêt-à-porter-samlingen fortsatte Raff å jobbe med de samme temaene, ideene og silhouettene.

Raf viste også klart hvordan i dag ser ut som ny seksualitet - både beskjeden og modig. Latex sidetøy sameksisterte med lakoniske kjoler, psykedeliske strømpebukser i obtyag - med lakoniske strøk av pastellfarger, skjørt med utskjæringer - med beskjedne skjorter. I tillegg rakk Raf på temaet retro-futurisme, som viser ting som en klassisk kutt, men syet av et nett som er dekket av blank plast.

Retrofuturisme og Lady Gaga på Balenciaga-showet

Prada-showet i Milano gjorde det mulig å snakke om tilbakevending av retro-futurisme, som klart vil bli en av nøkkeltrenene i dette og neste år. I Paris jobbet Raf Simons og Nicolas Ghesquières i denne stilen. Imidlertid tolket Alexander Wang det mest lyst. På den ene siden ble mange av silhouettene i samlingen, fra sylindre til kjoler, tønner lånt rett fra arkivene til huset Balenciaga 50s. På den andre - mat og materialer (metallringer, rød tweed) gjorde ting moderne og relevante.

På dette showet spilte styling også en rolle: Klassiske, feminine ting laget av tweed og ull ble kombinert med grove støvler på en flat sving og massive perle mansjett øredobber. Det ble også lagt merke til avantgarde-detaljer: båtene er dekorert med pels, kragene er laget i form av belter, brosene i form av saber er dekorert med strøk og skjørt, og posene og klærne synes å være sprøytet på posene. Hovedpunktet var utseendet på podiet av Lady Gaga: popdivaen kom ut fra bak kulissene og forurget catwalken i retning av gjesteglasset i hallen.

Masker på show av Rick Owens og Undercover

"Vår kropp er vår festning", Rick ønsket å si om en ny monumental samling bestående av skulpturelle kuttede ting. Den første bruken av dekorative paljetter i historien til merkevaren var overraskende. Imidlertid husker jeg showet med gull og sølv sprakk masker på ansiktene på modellene. I dem så jentene ut som skulpturer eller skuespillere av det gamle teatret.

Jun Takahashi, skaperen av Undercover-merket, gikk enda lenger og la til en sosial kontekst til showet hans. Så gikk modellene på catwalken i skumle plastmasker fra plastikkirurgens kontor. Jentens ansikter ble klemt, som om de bare hadde rhinoplastikk, forandret formen på leppene og kinnbenet. Gitt at de fleste modellene av merkevarens klær er designet for respektable kvinner, var underteksten ikke engang ambivalent, men tredoblet. Som Style.com korrekt noterte, "virket det som unge jenter poserte som modne kvinner som nettopp hadde gjennomgått operasjon for å gjenvinne sin ungdom."

Utvalg av sminke Сéline

Den nye samlingen av Phoebe Failo for Céline forårsaket en storm av entusiasme og positive vurderinger blant kritikere. Phoebe var trofast på å jobbe med nye skreddersydd teknikker (mange ting var bevisst "uferdige") og materialer (holeyull). Med alle innovasjonene viste designeren en slitesterk samling, som igjen demonstrerer hvordan en moderne kvinne ser ut og føles ånden av tiden. Det er komfortable sliponger, praktisk shopper og skulderposer, dyrehår og monokrom tilbehør, lakoniske kjoler og kjole i linnestil, skjorter og skjørt under kneet, strikkede kjoler og overalls. Et annet viktig poeng av showet - en rekke sminke. Hver modell ble laget en individuell sminke, som passer til et bestemt antrekk. Således viste Phoebe at hennes ting kan være et individ, ikke en universell tilnærming.

Mobilt landskap på Kenzo-showet

Kenzo kreative regissører Carol Lim og Umberto Leon, som jobber på samlingen, forventer klart hvordan opptakene fra showet vil se ut i Instagram. Sist sesong ble showet holdt i en skaterpark, hvor store skjermer ble lagt ut med hilsener på forskjellige språk - som et resultat ble nesten videoen lastet opp den uken fra Kenzo. I år laget de mobile holografiske dekorasjoner som beveget seg gjennom showet sammen med modellene. Konstruksjonene ble styrt via Wi-Fi.

Kjernen i samlingen var ting for utendørsaktiviteter og legging: anorakker og ponchos ble kombinert med midjeskjørt og glidelåse, voluminøse jakker med lyse kjoler. Som designerne sier, hvis et teppe faller i hendene på klienten, kan hun lett lage et skjørt eller en jakke ut av den. Oppmerksomhet bør betales til caps og skjerf såret rundt hodet på arabisk måte. Ikke uten det tradisjonelle for Kenzo ting med lyse utskrifter, samt bærbare og kommersielle ting: lette plissede skjørt og bukser.

Brystene ved Jacquemus, Lemaire, Acne og Saint-Laurent viser

For en måned siden diskuterte alle nakne underbelte-modeller på Rick Owens-showet, så etter Paris Fashion Week var det såkalte brystvorter øyeblikk på showen av kvinners samlinger. Bare bryster glitret i et show av Jacquemus, Acne og Saint-Laurent, og løftet spørsmålet om hennes oppfatning og retten til å avsløre henne offentlig. Lemaire viste voluminøse ting, for det meste skjuler figuren, men inngår i samlingen "tit-poser" - poser i form av en kvinnelig byste. Den mest interessante i dette henseende var utstillingen av Jacmus. Han inkluderte de fleste buer som utsetter brystet hans. Imidlertid er hans samling også interessant fra et synspunkt av designideer. I den nye sesongen begynte han å jobbe med konseptualisme, og dømme av henne tok Maison Margiela ganske feil kreativ direktør. Så ble Jacmus tatt bort med deformasjonen av kuttet, med surrealistiske detaljer på klærne. Ikke rart, siden designeren har erfaring med COMME des GARÇONS. Modeller gikk barfot på catwalk, ansiktene deres ble enten dekket med papp masker, eller ble malt av andre portretter. Vi bør også nevne kutt på klær og silhuetter av ting: de så ut som figurer kuttet av papp av et barn. Dessverre er videoen fra Jacquemus-showet av nakne bryster ikke synlig: opptaket har blitt sensurert av YouTube.

Fotografiz: Getty bilder