Forfatter Forfatter 20 berømte parfymer: den andre fem

Denne mannen klarte å jobbe med et stort antall parfymefirmaer: samarbeidet med Roure, Takasago, Florasynth, Creations aromatiques, og serverer for tiden i Robertet. Han forklarer slik ulempe ved at han ikke arbeider for profittens skyld, men for kreativitetens skyld. Så snart det er mindre kreativitet og mer press fra selskapet, forlater Almarak selskapet og søker frihet på et nytt sted. Ved kreativitet forstår han spesielt evnen til å jobbe med de riktige råmaterialene og bruker det rette (men fra selskapets synspunkt, ofte for dyre) komponenter, uten hvilke ifølge ham "bare tørker opp". Samtidig er Almarak ikke en fan av "mix in more", og er ganske konstant i sine lidenskaper: "Gode retter blir ofte tilberedt i henhold til enkle oppskrifter." Han liker å lage mat, forresten, og han er ikke mindre virtuøs på kjøkkenet enn i laboratoriet. Av hans kulinariske kreasjoner mest stolte av løkesuppe, fra parfyme - Casmir de Chopard. Jeg liker hans weighty, saftig og nesten vesentlig tung Gucci pour Homme og Gucci Rush. Han skapte mange av smaker av Bondinians (Bond N9) - Fire Island, Duft av Fred, West Side. Og for min favoritt "parfymehandikere" (L'Artisan Parfumeur) - Voluer de Roses.

Mange ville opprette denne jenta et monument for bare en duft hun opprettet - J'adore Dior. Dette var hennes første jobb for Dior-merkevaren. Hun ble inspirert av bukettene som ble malt på lerretene av maleren på den flamske skolen og - igjen - ved matlaging: bestemoren hennes forbereder en plomme likør og la sitronzest til sin vin, og i barndommen tenkte hun at det ikke var noe tastere i verden. (Forresten, var bestemoren en emigrant fra Russland, som var bestefaren.) I et forsøk på å gjenopplive denne sprø lukten, blandet Kalis alle blomstekstraktene som kom inn i hodet hennes - fioler, roser, orkideer, jasmin, til det endelig oppsto Arabisk jasmin bærer alle aromaene i alle farger. Han ble grunnlaget for sammensetningen. Og J'adore Dior har blitt det bestselgende markedet for en god fem år. Andre smaker av Calis Becker - En smak av himmelen, Tilbake til Black Aphrodisiac, Love, Pure Oud (alt for ved Kilian), Secret Obsession Calvin Klein og Beyond Paradise (for både menn og kvinner) til Estee Lauder er en stor hit J 'elsket ble ikke gjentatt, men jeg personlig liker en smak av himmelen og L'Ceuvre ou Noir av Killian ikke mindre.

Et sjeldent unntak i parfymeverdenen: Carlos Benyam ble ikke født i Grasse, men i Tanger, i Marokko. Og det lever ikke i Paris, men i New York. I 2004 mottok han Lifetime Achievement Award fra American Society of Perfumers - og fortjent så. Carlos lot aldri om at han var interessert i sofistikerte nisje dufter ikke for alle, og skapte alltid de mest interessante boksene dufter som brakte kundene både penger og berømmelse. Den første og mest kjente av dem - Polo Ralph Lauren, utgitt i 1978. Deretter oppstod Polo Blue, Bvlgari Jasmin Noir (2008, sammen med Sophie Labe), ulike variasjoner på Calvin Kleins favoritttemaer - lysstyrke, lyshet, korthet - CK i 2U henne, Motsigelse for menn. Evighet for menn, evighet sommer for menn og mange euphoria. Han, en marokkansk som bodde i New York, skapte dufter selv for et veldig fransk Givenchy-merke - Veldig uimotståelig (om enn i samarbeid med Sophie Labe og Domenic Ropion). Benyam har også noen ganske interessante dufter for Prada - Prada Tender og Eau de Parfume. Og hvis du liker Viktor & Rolf Flowerbomb og deres siste Eau Mega, så husk at Beniu også har lagt hånden til dem - og nesen hans, og vet nøyaktig hva menneskeheten vil lukte i neste sesong.

Kvinnelegenden: 35 år i bransjen, far - leverandør av råvarer til parfyme, hennes tidligere mann og bror jobber også i denne virksomheten, sønnen fullfører studentens mørke, ISIPCA (den høyeste parfymehøgskolen), hundrevis av utrolig vellykkede eller i det minste for alltid minneverdige aromaer og samtidig utmerket sans for humor. Det er forresten noen ganger manifestert i hennes kreasjoner, men for å fange dem, må du få det til å føle deg selv - og selvfølgelig en trent luktfølelse. Francoise Caron har ofte det gøy med appelsiner, noen ganger bare for moro, hun legger dem til smaken hennes - det virker som oransje ikke engang lukter, men stimulerer. Hennes første mesterverk er Eau d'Orange Verte for Hermes, 1979.. Så kom Kenzo for kvinner, Gio Giorgio Armani og til slutt - her ble hun endelig verdsatt av avanserte informanter - Røde: Comme des Garcons Series 2, Rose og Palisander Comme des Garcons Series 2. Neste: Iris Nobile Eau de Toilette for Aqua di Parma (i samarbeid med Francis Kurkjan) , Angel Violet for Thierry Mugler, Azzaro Onix, Azzaro Silver Black og min favoritt Fleur d'Oranger for Le Labo. Hvis du ikke har prøvd det ennå, må det umiddelbart etterfylles.

Etter å ha jobbet som en kollega av Jacques Polzha og en vanlig perfumer Chanel i omtrent 30 år, gjorde Demashi noe minst utrolig: i 2006 forlot han Chanel ved LVMH og jobber nå for Dior, Guerlain, Kenzo og Givenchy. Det er lett å forstå det: aromaene til Chanel de jobbet med Polzha for et par, men verden visste bare Polzha. Men Demashi visste ikke, selv om han ikke bare satte seg idiotisk før han gikk til Chanel: på 1980-tallet, uten å bli forlovet av et stort merke, skapte François sterk Ombre de la Nuit, Ungaro pour Homme og Diva for Ungaro som, fra mitt synspunkt, er verdig minst å huske. Vel, perfumeren, selvfølgelig, også. Da ble årene Chanel trukket, som Demachi (i samarbeid med Polzhem) arbeidet til fordel for arbeidsgiveren. Og noen ganger kom han opp med noe for Bourjois, Chanels yngre bror, men oppgavesettets omfang var tydeligvis ikke sammenfallende med omfanget av ambisjon og talent. Dior Fahrenheit 32 (2007), i samarbeid med Louise Turner, Dior Eau Sauvage Fraicheur Cuir (2007), Midnight Poison (også medforfatter med Oliver Cresp og Jacques Kavalier), etter å ha rømt LVMH, flere smaker for Pucci og Aqua di Parma. Endelig ble den siste lanseringen og det siste håpet på Dior - den nye Eau Sauvage - skapt med aktiv deltagelse fra Demachy. Noe forteller meg at det ikke vil være begrenset til å trykke på fortiden, og han vil vise seg selv.

^{Yana Zubtsova jobbet i 15 år som skjønnhetsdirektør av magasinene Domovoy og Harpers Bazaar, var en funksjonredaktør ved Vogue. I løpet av karrieren besøkte hun om 1869 presentasjoner av nye parfymer og intervjuet nesten alle de viktigste parfymer i moderne tider. Til tross for den store opplevelsen innen parfumeindustrien (både positiv og negativ), elsker duften. Han er for tiden sekretærredaktør for Sex & The City-magasinet.}