Ånd av høst: 7 dufter med et skinn notat

tekst: Ksenia Golovanova, forfatter av telegramkanalen Nose Republic

I høst vil parfympaletten ofte legge til lyse oppvarming dufter, og det beste valget kan være lær, en ingrediens med en lang historie der det dukket opp i dusinvis av forskjellige kombinasjoner og roller. Parfymerkritiker Ksenia Golovanova viste oss syv forskjellige "skins": representativt, og dyr og blomster.

Alessandro Gualtieri, også kjent som Signor Nasomatto, fjernet en av de beste duftene i merkevaren, Hindu Grass herbaceous patchouli, fra produksjon, og raskt satte oss i bytte for utmerket hud - den nye Nudiflorum. Botanikere, ikke haste for å hoppe opp fra steder - til jasminum nudiflorum, eller jasmina holo-flowered, duften har ingenting å gjøre. Men det er definitivt en "naken" og "blomst" i den: grønn er ansvarlig for den første, som et dårlig sverdbelte i klubbens neonlampe, huden, for andre irisene og fiolene slettes i fint pulver sammen med noen hvite kronblade. God, moderne lydbytter for den klassiske Bandit, Robert Piguet.

Perfume kritiker Luca Turin sammenligner Alaïa med kald luft i et fly - så nøyaktig at jeg vil sitere. Implikasjonen er selvfølgelig ikke en tett stank som henger på den fortjente rad nærmere den siste timen av den kinesiske øst-transcontinentale flyten, men nøye filtrert, nesten mineral, som en avkjølt chablis, atmosfærisk front som møter ved inngangen til en ny Boeing. Legg til dette den delikate ånden av lær lenestoler og de usynlige parfymeblomstene, isete og abstrakte - slik blomstre alltid rundt strenge seniorflyvaktene - og få Alaïa.

Bottega Veneta ville ikke være "Bottega", ikke ha det dyrt parfyme linje. Dette (bra) er kalt Parco Palladiano, og det var i sin design at merkevaren brukte sitt eget intrikate mønster. En billigere og masse Cuir Velours chic flaske fikk ikke, men i form av innhold var det han som i språket for markedsføring passer perfekt til merkets DNA. Formelt er dette en skinnkypre, men under chypromet betyr det selvfølgelig det moderne sortet med patchouli i stedet for mos. Faktisk er "Velvet Water" en aroma i dype vintoner av Archimbold "Spring", mørke pepperroser og blommegrener oppfanget av en skinnkledning, dyster luft i kronene til et århundre gammelt italiensk magnolia. Veldig fullblod.

Stéphane Humbert Lucas, eller, som det ofte kalles for enkelhet, "Three Sevens", er et av de mest interessante merkene i moderne parfyme. Franskmannen Stefan Luca, som lenge og lykkelig har blitt forelsket i det arabiske Øst, er engasjert i det; alle bevegelsene og ordene i arabisk parfyme, alt dette komplekse skyggeskade - lag bak det duftende laget, smør etter det duftende slag - er på plass her. I tillegg til orientalsk motstand: "Sevens" stikker inn i huden din som falkeklør i en fellehanske. Soleil de Jeddah er en nervøs og smidig fugl, som spinner på sine kjæreste-sheikhers arm i alle retninger og observerer fra det luktige skinnet inne i en SUV forskjellige nyanser av det omkringliggende landskapet: Den salte kanten av Persia-gulfen, gule sand av Rub-al-Khali-ørkenen, sitronøstrene, forgylt den arabiske solen.

Drømmer om Grasse, lenge opphørt å være parfyme hovedstad i verden, ikke gi ro til moderne romantikere. Paul Emilien er en av dem: hans Cuir Rustique er en dedikasjon til en epoke når parfyme ble gradvis valgt for frisk luft fra lærverksteder i Sør-Frankrike, hvor de behandlet skinn hentet fra Italia, Spania og Levant. Tanniner luktet dårlig, og så ble huden fuktet i duftende ekstrakter for å drukne stanken, men Cuir Rustique er stille om dette. Samtalen her er i et helt annet, høyt register: denne huden har allerede fått en karakteristisk mykhet og glans, fuktet med aromaene av iris og saffron og kom til sluttkunden - til noen viscount de Sausson.

Duften av det kanadiske merket Zoologist er inspirert av en rekke dyr, så hudmotivet er en av de mest populære i linjen: det fungerer som et anker eller er bare godt følt i duftene Bat, Beaver (Beaver), Civet ("Civet"), Rhinoceros ("Rhino") og den nye Tyrannosaurus Rex. Og likevel høres det mest tydelig ut i Hyrax, som ble utgitt for seks måneder siden. Oversatt fra engelsk betyr hyrax "daman" eller "zhiryak" - dette er navnet på et dyr som ser ut som en marmot og en marsvin på samme tid, men av skjebnenes plass i et mye mer eksotisk landskap: de fleste damene bor like sør for Sahara. Hiraceum forstenet fettkull, også afrikansk stein, brukes i parfyme som en duftende substans som har en jordaktig lukt med dyr og honningtoner. Sammen med en tarry lær akkord, elemi og høi absolutt, gjør han Hyrax til et sakte bevegelsesskudd av den afrikanske savannen: duftende støvkrøller under antiloperens hover, tørket gress som raser ut i vinden, og en melkefilant trapper på egen overkremd frokost.

Cuir, som andre røkt skinn i ånden til Patchouli 24, Le Labo, eller Lonestar Memories, Tauer Perfumes, anses å være en hud for selvsikker brukere. Sannsynligvis på grunn av det faktum at det ikke faller inn i noen av lærprofilene som er kjent for parfyme-pakken - dette er ikke en Bottega Veneta suedehanske, ikke den innvendige vesken til en dyr pose som Hermès og Tom Ford lærte oss, og ikke en blomsterskinn som det populære franske læderet, Memo Paris. Cuir - "Brokeback Mountain": tobakkrøyk, lukt av brann, svette tepper, støvete støvler og menns kyss i telt. Kort sagt, handlingen er omtrent det samme, bare laget med en mye større smak enn den opprinnelige melodrama.

bilder: Nasomatto, Alaia, Bottega Veneta, Salon Parfumer, Paul Emilien, Zoologist Hyrax, Mona Di Orio