To ekstremer: Hvordan mote har tatt kurs om middelmådighet og vulgaritet

Siden publisering av manifestkolonnen Den fremragende fasjonable ex-kritikeren av The New York Times, Katie Horin, gikk et halvt år. I sin tekst oppfordret Katie designere til å gå tilbake til etableringen av vanlige sliteklær som kvinner trenger, bare et lite antall føler behov for en konseptuell mote. Og nå, etter seks måneder, representerer merkene seg etter hverandre fremtidens cruise-samlinger 2015, hvorav man i stor grad kan dømme vårsommersamlingene. Og en etter en, er de til enkelhet, eller verre, til det som ofte kalles enkelhet: vulgaritet.

Fra hoved- (vår-sommer og høst-vinter) er interseasonal samlinger preget av kommersiell orientering. Oppgaven til cruise og pre-utleie ting er ekstremt enkel: å okkupere hyllene og skinnene etter salg, inntil nye samlinger er kommet i butikkene. Når vi ser på de nye samlingene i 2015, blir det klart at de fleste merkene senket graden av "konseptualitet": noen - som Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - til forståelighet og brukbarhet, og så mye at det ble kjedelig; andre - Chanel, Marc Jacobs, og på randen av Michael Kors - har kommet ned for å slå sammen helt.

Så, merker med mer avanserte kunder, som for eksempel Acne, forenkler design og styling. Svenskene, som presenterte flere årstider, viste store, vinklede, rare ting, for 2015 presenterte bare ting (shorts, bukser, jeansjakker og skjørt, hvite skjorter), som den kreative direktøren for merkevaren Johnny Johansson kalte "realisme". Et annet nylig eksempel: Couture-samlingen av Raf Simons for Christian Dior besto av en tredjedel av overalls og mørkfarget menns jakker med identiske turtlenecks og forskjellige farget bukser. For et couture-show med rustende kjoler med smykker arbeid, er dette ærlig, atypisk, men derimot, hvorfor ikke presentere uformelle klær av samme smykker arbeid? Tross alt, vil idealt skreddersydde strøk og bukser, til tross for enhver pris, være i stor etterspørsel. Oppmerksomhet designere til kjedsomhet kan forstås - ikke hvert multibillion-dollar publikum i sjelen til kunstneren. Oftere er vi bare mennesker som, når de forlater arbeid, ikke har noe imot å kjøpe noe for seg selv. Melankoli, likegyldighet, blues, byrdefølelse, apati, sløvhet, døsighet, despondency blir besøkt av mennesker langt oftere enn inspirasjon og ønske om å oppstå.

Et annet tilfelle er utseendet i søppelsamlingene. Bare fem år har gått siden det svenske designeren Ann Sofie Back viste en tanga skjørt i Londons fashionweek - så ble designeren inspirert av Lindsay Lohan, som ofte dukket opp i lys uten undertøy. Fra det øyeblikket Jean-Paul Gauthier og John Galliano ble stjernene av kitsch, har vannet strømmet enda mer enn 30 år. Tilsynelatende, i løpet av denne tiden, savnet kitsch og søppel designere mye og vendte seg til vulgære ting som er lett å lese av publikum.

Den første trenden i thrash ble bestemt av Lagerfeld, som viser silke dimensjonsløse blomstrete kjoler, inkompatible utskrifter, forgylte elastiske bukser og bluser med volanes på Chanel-2015 cruise. Dermed viste han seg at det er salg og markedsførere som styrer moderne mote. Lagerfeld gjorde også en nikk i øst, spesielt i nær- og østeuropa: dubai, kuwait, aserbajdsjan, russland og kasakhstan. Selvfølgelig er Fjernøsten fortsatt viktig for merkevarer (vi husker godt de asiatiske samlingene 2012-2013), men det er allerede i stor grad mestret av luksusmerkene. Radikale mottak ble brukt av Marc Jacobs, etter at han ikke hadde inngått territoriet til den kreative direktøren til Saint Lourent Edie Sliman, som var en av de første som tok opp ideen om slitesterkt klær i luksushjem ("Zara for voksne"). Jacobs etter en vellykket og sofistikert høstsamling viste mini-kjoler i skinn, kostymer med lyse trykk og leopard-mini-støvler. I mellomtiden skriver House of Holland et slagord fra 70-års helseannonsering på den briljante dyre-print bomberjakken: "My Pussy, My Rules". Men hvem husker denne annonsen? Jeremy Scott tilbyr for merkevaren og for Moschino pop og tvilsomme ideer som gir en garantert effekt på kjøpere: en Spongebob kjole, et skjørt med et gummiband fra menns undertøy, en topp fra et stort vulgært nett - alt fungerer som en T-skjorte fra Charm El Sheikh med påskrifter som "Ingen er perfekt. Jeg er ingen". Dette sloganet vil imidlertid være ideelt for rollen som mottoet til den nye trenden - middelmådighet i mote.

Hvis du sammenligner mote med filmindustrien, er det vanskelig å lage kunsthus hver sesong og prøve å selge billetter til det som en Hollywood-hit.

Merkene som tilhører dårlig smak har alltid eksistert: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Ting som enkle som bord, kuttet, strødd med rhinestones, skalle, syre og leopard utskrifter, blonder, konsekvent i etterspørsel rundt om i verden. Og det er ikke overraskende, for å ha på seg kompleks arkitektonisk design, må du ha et visst nivå av smak, som du må jobbe på hver dag. Ikke alle har tid, behov og ønske om det, men det er alltid et ønske om å kjøpe noe elegant. Et par blanke magasiner, kvinners nettsteder og TV-programmer er et mer teksturerte springbrett til massekjøperen, og det er vanskelig å bekjempe denne kollektive ubevisste. Hvis i dag mer anerkjente kritikere påvirkes av smaker av mennesker, Kim Kardashian, Rita Ora og Rihanna - er det tid for merkevarer å få venner med dem. Å være et kommersielt vellykket merke (som innebærer masse) og samtidig er eliten ganske vanskelig. Hvis du sammenligner mote med filmindustrien, er det vanskelig å lage kunsthus hver sesong og prøve å selge billetter til det som en Hollywood-hit. Og hvorfor, hvis du umiddelbart kan skyte blockbusters?

Indikatorisk og overraskende i denne forbindelse, den nye cruise samlingen av Christopher Kane, som aldri manglet ideer. Kane presenterte hva moderne kitsch og groteske kan se ut: Leopard print, neon og syre farger, blonder, gjennomsiktig undertøy, gjennomsiktige innlegg, neon sconces - noe designeren viste i begynnelsen av sin karriere. Samtidig ser det ut til at neonblonder aldri har sett så bra ut. "Det er ikke sånn som dårlig smak," sier Kane. Kritikere, etter å ha ikke bestemt seg om det var bra eller dårlig, skrev det av som et moderne ettersmak. Design av flørting med stilen til vanlige mennesker fungerer perfekt. I en lookbook av en samling ser en blonderkjole seg ganske annerledes ut enn det kunne ha vært som en besøkende til Gipsy, fordi hun hadde på seg en maskulin modell med en frisør på null. Kane endrer betydningen og det virker: hvorfor bare sexy jenter burde ha på seg sexy kjoler, og maskuline jenter burde bære formløse klær? La det være akkurat det motsatte.

Japansk demokratisk merke Uniqlo har lansert en ny klærlinje med forfatteren Ines de la Fressange, stilen som anses å være tvilsom. Ikonet for den franske stilen Ines setter på en gang en jakke, bluser med ruffles, ballettflater og nødvendigvis et tynt, rødt belte og bærer alt elegant, men provinsielt. . Selv om samlingen av merkevaren viste seg å være ren, viste kombinasjonen av ting på presentasjonen seg akkurat som de fleste kjøpere vil godta - dette er bra for merkevaren og for salg. Imidlertid sier Ines seg at mote og god smak er laget av dårlig smak. Hun sammenligner mote med parfyme: "For å lage en fantastisk duft, må du legge til noe som lukter dårlig. Da vil alt falle på plass. De som ser perfekt ut, er kjedelige."

Vanessa Friedman, tidligere direktør for The Financial Times-mote og nåværende direktør for The New York Times, sa i et intervju med The New York Times at det ikke er noe overraskende: "Mote blir en global industri, og merkevaredesignere er mer fokusert på forretningsmodeller. Divisjonen i handel og konsept blir en fortid av fortiden. " Dermed var den belgiske avantgarde Dries Van Noten, som klarte å bygge et vellykket merke, samtidig som de opprettholde konseptualiteten, i de mellom sesongmessige samlingene (som ikke er publisert hvor som helst, men de er i butikker), rosa og gull-Lurex-bluser og leopard-T-skjorter. Og avantgarde-merkene som Comme des Garçons lever først og fremst gjennom salg av parfymer og grunnleggende ting som t-skjorter og joggesko. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - alle disse tvetydige russiske designere og merker er kommersielt vellykkede. Fra stil og moteutsikt er dette selvfølgelig trist, men fra utsiktspunktet for erfaringer for unge russiske designere er dette et tilfelle i punkt: Det er bedre å bestemme på forhånd hvilken kommersiell ide som vil tillate deg å sy på hodetelefoner og originale bomber med en rolig sjel.

Slagordet til Jean-Paul Gautier "Antifashion er mote" i dag er mer levende enn noensinne. Å argumentere for moderne kitsch, kan du huske hvordan i 1989, samme Gauthier, i et intervju for Vogue sa at han nå "sender et øyeblikk i historien når alt er sammenblandet", og at han vil at "folk skal åpne øynene for ting de syntes uakseptabelt for dem, og de så skjønnhet der de i en normal situasjon ikke forventet å se den. " Og disse ordene beskriver godt hva som skjer nå. I tillegg, hvis du behandler thrash med smak, så kan en lacy neon kjole bli slitt og se kul, og Conchita Wurst kan vel bli en rollemodell.