Brand nisje parfymer verdig universell kjærlighet

Konseptuell parfymeri som en kategori Noen ganger samler misfornøyde vurderinger, sier de, produsenter vet ikke lenger hvordan man kan unnslippe og tiltrekke seg en kjøper, men det ville være bedre å bare lage en god duft. Det er noen sannhet i disse klagerne, men å ha en ide gjør ikke duften verre. Betyr den oppgitte begrepsmessigheten at de jobber mindre på luktene selv, og de viser seg å være av lavere kvalitet, men blikket rundt dem er mer elegant? Generelt - nei, og i den ideelle verden er konsept- og kunstparfymer både form og innhold på samme nivå, den første simpelthen går ikke ned i bakgrunnen. Vi forteller om nye eller helt ukjente merkevarer som avslører historier med dufter, utforske interessante fenomener eller dokumentere viktige aspekter av virkeligheten.

Re profumo

Re Profumo parfymehus er helt nytt: Det ble grunnlagt i fjor, og det ser ut til at dette prosjektet er fullført. Faktum er at det er dedikert til en bok: hver duft av seks "gjenoppretter" ett kapittel. Valget av arbeidet er ikke tilfeldig: forfatteren av romanen "Re Profumo" Fulvio Fronzoni selv startet parfymprosjektet. Han ble interessert i parfyme i 2007, da han møtte administrerende direktør i det italienske parfymefirmaet Intertrade Group - samarbeidet var ikke lenge på vei. Fronzoni har imidlertid ennå ikke blitt en perfumer: de erfarne "nesene" jobbet allerede på lukter, og forfatteren var ansvarlig. Re Profumo, forresten, nylig ankommet i Moskva: Du kan bli kjent med dem i første etasje i Central Department Store.

Diana vreeland

Et annet nylig tillegg til Moskva parfymeri landskapet, men å snakke om merkevaren er ikke bare det. Ifølge Angelica Houston, før redaktøren til Harper's Bazaar og Vogue Diana Vreeland, skrev alle blader om hvordan man lager en kake til mannen sin til middag, men hun sendte kaker til helvete og laget blader for moderne kvinner. Eller til og med tidløs: Vreeland mente at stil ikke er fasjonable klær, men livet du bor i. Om den legendariske redaktøren kan du snakke uendelig, så tilbake til parfyme. Barnebarnet Vriland Alexander visste hvor viktig luktene var for sin bestemor, og derfor valgte han dem som en engasjement. I Diana Vreeland-samlingen for året dukket opp åtte smaker med store navn som Absolut Vital og Simply Divine. Alle er i utgangspunktet posisjonert som en unisex, selv om Fragrantica av en eller annen grunn klassifiserer de fleste av dem som kvinner (men kjønnsmerket på duftens etiketter spiller ingen rolle).

UerMi

UerMi er eieren av parfymebutikken Palmiro Peaquin og et lag med tre parfymer (Antoine Leigh, Jean-Jacques og Philippe Busseton), som forplikter seg til å bytte stoffene til luktspråket. Tilnærmingen er ikke så ny, men det blir ikke dårlig. I begynnelsen handlet merkevaren med selvbeherskelse og tolket god kvalitet tweed, jeans og cashmere, og deretter utsolgt og uventet rullet ut "latex" (vi husker øyeblikkelig Meat-merket med "hverdags latex klær"). Den siste oppdateringen av linjalen passer heller ikke inn i det vevde temaet, men slår det mer kjente materialet - papiret. Men ikke vanlig, men washi, hvilke japanske håndverkere bruker i å lage klær. Så det er ingenting å klage på.

nu_be

Hver nu_be duft er dedikert til et bestemt kjemisk element. De er ikke valgt tilfeldig, men i litteraturvitenskapen: merkevarens grunnlegger, Alberto Borri, forplikter seg til å forklare Big Bang-olfaktoren, en av teoriene om universets opprinnelse. For å gjøre dette, ifølge Borri, må vi takke alle elementene som er kjent for mannen: hydrogen, helium, litium, karbon, oksygen og videre nedover bordet, fra enkelt til komplekst. Flere parfymer jobber for nu_be, og alle har muligheten til å tilby sin egen tolkning av emnet. Syren, for eksempel i Antoine Lee, viste seg å være woody, fordi han skapte en aroma ved å forestille seg et «fullt fylt oksygen». Det høres, ifølge Lee, som en blanding av moskus, vetiver, saffran, pepper og dermed trebiter.

Les Liquides Imaginaires

Vi snakket om dette franske huset et par ganger, men vi kan ikke gjøre det uten å snakke om konseptuell parfyme. Designer Philip di Meo og hans partner, David Frossard, som ingen forstår hva det betyr å tjene riktig, og bygge merkevaren på en balansert måte, og av og til frigjøre trilogier av dufter. Først forstod de veldig parfymeri, den andre - alkohol, den tredje - skogen. Alle tolkninger er dystert, men de er ikke redde for Les Liquides Imaginaires og til og med nærer det. Di Meo og Frossard blander ikke parfymer seg selv, men formulerer konseptene og gir dem til parfymer.

Meo fusciuni

Meo Fusciuni er mer korrekt å kalle det kunst parfyme, for det er ikke bare det nøye konstruerte luktkonseptet viktig, men prosessen med presentasjonen, samspillet mellom seeren og lukten, og før det - analysen av historien. Dens grunnlegger, som ga merkevaren sitt eget navn, kaller seg en forsker av det olfaktoriske minnet (antagelig, erfaring med å jobbe som kjemiker og omfattende kunnskap om herbalisme hjelper bare dette). Meo Fuchini tenker også i serie: den første trilogien av hans dufter oppsummerte sin følelse av å reise, det andre paret - fra poesi, og den tredje er viet til mystikk. I motsetning til skaperne av Les Liquides Imaginaires, oppdager Fuchini aromaer og blander seg, og alle er laget for hånd.

Orlov paris

De dyrebare steinene er dedikert til ikke mindre enn dronningene, og blodskjulet for dem bør regnes, kanskje, umiddelbart ved sjøen. Det er imidlertid ikke at skaperne av Orlov Paris utspiller drama-quin: Ruth Meoll er en gemologist og kan, som ingen andre, analysere tegnet av steinene. Sammen med mannen Tom, bestemte hun seg for å sette saken på gang og inviterte sin favorittparfumer Dominique Ropion til å lage dufter basert på de fem kjente diamanter. En av dem, som du kan gjette, valgte "Orlova", i tillegg til denne 190-karat-giganten, ble Lysets hav, Asiatisk kors, Flammen av ære og Sesongens Starter inkludert i samlingen, som er deres natur.

Tabacora parfymer

Tabacora Parfums uventet fra Polen, selv om den første (og så langt den eneste) duften i oppstillingen er inspirert av arabisk parfyme. Det første paret i Mini-samlinger av Vintervogner ble gitt et seriøst oppdrag av skaperne: å karakterisere ideer om kjærlighet i India (samlinger som reflekterer andre deler av verden vil komme etter dem). De nærmet seg arbeidet, så både - Salim og Anarkali - er tykke, plume, i form av aromatiske oljer, tradisjonelle for India. Deres flasker er heller ikke opprinnelig fra Polen i 2015: deres vintageform og illustrasjoner sier dette høyt.

Zoologistperfumer

Merket er for de som ikke er uten ironi og kan ikke bare stolt bære uttrykket "det lukter som et dyr", men gir det også en diametralt motsatt mening. Victor Wong, grunnleggeren av zoologiske parfymer, var som mange kolleger inspirert av naturen og bestemte seg for å tilbringe aromaen til enestående fauna. I samlingen så langt fire parfyme farvann: til ære for baver, panda, rhino og kolibri. Hver gang, mens du arbeider med zoologistperfumer, studerer parfymer ikke bare dyrs utseende og karakter, men deres habitat og urte ingredienser som vokser i det (dyr bruker ikke et dyr av åpenbare etiske grunner) - alt som aromaen er like troverdig som det er mulig.

Fargginay

Vel, til slutt kan du lure deg rundt. Noen ganger kommer folk til parfyme fra svært fjerne områder, som forfatteren Fulvio Fronzoni nevnte i dag, designeren Oliver Valverde eller Paris slakter John Fargin. For et århundre siden hadde han ideen om å forstyrre essensen av bacon i "normal" aroma fra essensielle oljer - hvem, hvis ikke slakteren, vet hvordan folk elsker bacon. Som et resultat var det i butikken at de begynte å komme for ånene, og ikke for kjøttet. Alt ble bortskjemt ved den store brannen i 1924, hvor både butikken og den skrevne aromaformelen brente. Heldigvis, nesten hundre år senere, restaurerte entusiaster det, grunnla Fargginay parfymehuset og utgitt to versjoner av bacon cologne: Bacon Classic og Bacon Gold. I det andre er det citrusnotater, den første karakteriseres som en krydret lønn, men i begge er det essensen av bacon fra 1920-tallet.