Evaluator Lyubov Berlyanskaya om hvordan å bli en parfyme ekspert

Under overskriften "Business" Vi introduserer lesere til kvinner i ulike yrker og hobbyer som vi liker eller bare er interessert i. Denne gangen snakket vi med Lyubov Berlyanskaya, en parfymeekspert og evaluator av det russiske merket Brocard. Hun fortalte om forskjellen mellom produksjonen av niseparfymer og badevaskere, hvorfor parfymer bare må læres i praksis og hvordan russerne har spesielle preferanser i lukter.

Faberlic og null

Siden skolens år likte jeg kjemi og forskjellige lukter, så jeg ble uteksaminert fra Russisk kjemisk og teknisk institutt, men dette er lite sannsynlig å påvirke min fremtidige karriere. Som student på 90-tallet begynte jeg å samle parfymer, jeg hadde et stort ønske om å jobbe med parfyme profesjonelt. Over tid startet jeg nettstedet mitt, hvor jeg begynte å dele mine inntrykk av dufter. På den tiden var det en ganske sjelden ting, for det var nesten umulig å finne skikkelig informasjon i dette området. Det var vanskelig å lære noe selv om hovedmarkedet, for ikke å nevne "nisje", som budet ble sendt til Paris, og da alle skulle "lukte".

Dette området var veldig stengt, spesielt i Russland. Men jeg var heldig, og en mann fra Faberlic snublet over mitt nettsted og jobbet med å utvikle dufter. Forresten, i det øyeblikket jobbet firmaet offisielt med Pierre Bourdon. Jeg ble bedt om å komme med et tekstkonsept for ånder - grovt sagt, for å beskrive dem i detalj. Ledelsen arrangerte resultatet, og så ble jeg Faberlic-parfymeringsbransjen. Jeg må si at på den tiden visste jeg nesten ingenting om bransjen.

I Faberlic var jeg veldig heldig å jobbe med direktøren for parfymeavdelingen, Irina Voshchina, som fant den blomstrende sovjetiske produksjonen av dufter. Hun har enorm kunnskap om produksjon av parfymer, råvarer, og generelt er hun en stor autoritet. Takket være henne fikk jeg muligheten til å lære og forstå hvor kompleks prosessen med å skape en aroma er, hvor mye må gjøres før du lanserer et produkt på markedet. På Faberlic jobbet jeg i omtrent to år, og da var det en krise og kutt, og jeg, som en person som liker å argumentere, mistet jobben min. Men samtidig er jeg veldig stolt av hva jeg gjorde for dette selskapet, og smaker jeg tok del i å skape.

Firmenich og luftrensere

På et tidspunkt ble jeg invitert til å jobbe hos Firmenich, en av verdens største produsenter av dufter og dufter, som et resultat av en heldig situasjon. Der begynte jeg å jobbe som en evaluator, som man kan si, som oversetter mellom kunden til duften og perfumeren. Klienter forstår som regel ikke noe om spesifikasjonene til parfyme og i søknaden, i beste fall, foreskrive en mudplate, og i verste fall ber de deg om å gjøre noe "søtt" og "friskt". Min oppgave er å forstå hva denne personen hadde i tankene, og forklar dette til perfumeren allerede i det olfaktive språket (et spesielt system av symboler vedtatt i parfyme. - Ca. Ed.). Som evaluator jobbet jeg på alle områder, fra husholdningskjemikalier til høye parfymer. Engasjert i dufter for pulver, dusjgeler, selv rengjøringsprodukter toaletter.

Det virker bare som lukten for vaskepulver kommer opp veldig enkelt - ingenting slik! Og en av de vanskeligste tingene i parfymeindustrien er air fresheners, fordi de er høyteknologiske, det vil si, de må både lukte fint og drepe alle luktene. Ofte er det problemer med rengjøring av bad og toalett. Som regel har de en svært aggressiv kjemisk sammensetning, og parfymen skal dekke denne vedvarende lukten, og viktigst av alt - ikke dekomponeres under påvirkning av kraftige komponenter som utgjør grunnlaget for rengjøringsmiddelet. Så parfymerne i dette tilfellet er ganske begrenset.

Brocard og alkohol spill

Etter flere års arbeid på det russiske kontoret Firmenich, ringte de meg til å jobbe for det russiske parfymemerket Brocard. Nå inkluderer oppgavene mine å analysere olfaktorskartet, spore trender i markedet og utvikle nye smaker.

Min oppgave er å skape et aromakonsept, og også å male det i detalj for produsenter, inkludert alt der: den tilsiktede emballasjedesignen og luktkomponenten (lukt). Deretter sendes en del av søknaden til parfymefirmaene som vil skape duften. Som regel beskriver jeg ikke kravene til dufter i stor detalj - bare en omtrentlig olfaktorisk profil og mudplate, noe i ånden: "Jeg vil gjerne ha en lett fruktig-blomstert duft med et snev av sort currant." Men hvis vi snakker om en bestemt linje, si en blomst, så er det verdt å skrive spesielt, fordi forståelsen av lukten av lilla i Russland og Frankrike er veldig forskjellig. De største gigantene av parfyme er i Frankrike og Sveits, så de fleste merker jobber med disse landene.

Det er viktig å ta vare på emballasjen og flasken. I henhold til søknaden velger produksjonsavdelingen komponenter: en pumpe, en forstøver, et deksel og så videre. Den tekniske designeren utvikler saken, mens grafisk designeren planlegger emballasjedesign. Alt dette bør passe inn i et strengt begrenset budsjett.

Omtrent en måned senere begynner parfymefirmaer å sende alternativer til fremtidens duft - jeg får dem, noen går, andre umiddelbart avviser. Noen ganger skjer det at ønsket smak kan velges fra første forsøk, men som regel må vellykkede varianter sendes tilbake til revisjon - noen ganger to eller tre ganger. Generelt kan dette gjøres uendelig, men selvfølgelig er tiden stram, og du må stoppe ved en ting.

Da blir dekslene og flasker hentet fra utlandet til lageret, og komposisjonen leveres til anlegget - en parfyme for parfymen, som ennå ikke er fortynnet med alkohol. Hun trenger å stå fra 2 til 45 dager for å filtrere ut uoppløselige stoffer - i hetteglasset skal ingenting utenom flyte. Brocard har sin egen Aroma-Promo-anlegg i Moskva-regionen. Det er umulig å hente alkohol under bordet. All produksjon av alkoholholdige produkter er strengt regulert av staten. I gjennomsnitt tar utgivelsen av en ny duft ca 9 måneder.

Fersk Russland og syntetisk

Jeg måtte lære alt i praksis, begynner med arbeidet mitt hos Faberlic. Men ellers ville det ikke ha skjedd, så vidt jeg vet, er det ingen spesialskoler for fremtidige evaluatorer, og det er ikke helt klart hvordan denne opplæringen skulle finne sted. I Firmenich hadde jeg tilgang til alle databaser, takket være at det var mulig å overvåke trender og analysere de regionale detaljene for parfymeforbruk. Så jeg lærte at smaker som er elsket i Brasil, Kina og Sør-Afrika er radikalt forskjellige fra de som vanligvis foretrekkes i Russland. Blomster, krydret, svært vedvarende og rike aromaer, som er populære i Midtøsten, for eksempel, selger dårlig i Russland, delvis på grunn av klimatiske og miljømessige forhold. Hoveddelen av vårt lands territorium er den kalde nordlige naturen, og vi liker også friske lukter. Selvfølgelig unngås vi ikke av trender fra Europa og USA, men selv i massemarkedet er det et sted for regionale detaljer. For eksempel selges ikke jasmin og tuberose, som er så elsket i Frankrike og Italia, i massesegmentet i det hele tatt.

Det er ingen grunnleggende forskjell mellom produksjon av masse-, luksus- og niseparfymer: Den teknologiske prosessen er nesten den samme. En nisje har imidlertid råd til ikke å fokusere på trender, mens luksus segmentet aktivt bruker markedsundersøkelser og ønsker å tilfredsstille alle. Selektive ånder har ikke noe slikt behov, men som regel er fans mye mindre. Prisen på duften avhenger av volumet av produksjon og merkevare, det vil si nisje parfymer kan være dyrere rett og slett på grunn av begrenset utgivelse. Men det er interessant at slike merker som Tom Ford og Chanel generelt er ekvivalente når det gjelder berømmelse, og enda mer i kvalitet, men av en eller annen grunn er den eksklusive linjen Tom Ford dyrere.

Enhver parfyme sammensetning, som starter med massemarkedet, slutter med en nisje, er en blanding av naturlige og syntetiske stoffer. De utfyller hverandre, og tanken om at en naturlig ingrediens må nødvendigvis være dyrt er helt feil. Det er veldig dyre syntetiske stoffer, akkurat som veldig billige naturlige ingredienser. For eksempel er sitrusolje, som er oppnådd ved direkte ekstraksjon, et billig forbruksmateriale.

Barns luktesans og parfymeavgift

For å bli en parfyme kritiker, etter min mening, trenger du bare å elske lukter og stadig trene din olfaktoriske minne. Du kan ikke starte med parfymen, og ditt eget kjøkken, neste gate - det er veldig viktig å legge merke til luktene rundt. Vi oppfatter verden hovedsakelig gjennom visjon, og luktesansen er i denne forstand presset nesten til siste sted. Jeg tror dette kan løses.

Min fem år gamle sønn har vært i luktens verden siden fødselen. Jeg gir ham alltid noe å lukte og legger merke til at luktesansen hans allerede er utviklet ganske sterkt - han skiller lukter godt. Og stereotypen som lukten er lett å ødelegge, er ikke så sant. Forresten, de fleste parfymer røyker avslappet fra tid til annen.

Jeg prøver stadig nye smaker - dette kan ses på instagram. For det første er det veldig viktig for meg å trene nesen min hver dag for ikke å miste ferdighetene, og for det andre å være oppmerksom på alle trender. Parfyme detox passer meg selv bare på ferie: Jeg tar ikke et enkelt rør med meg, men selvfølgelig fortsetter jeg å legge merke til luktene som omgir meg.