Trender i 2013 som ikke vil gå bort i 2014
Hele året analyserer Wonderzine-laget modetrender, forteller hvordan man bruker dem til livet og hvor de skal kjøpe ting som best reflekterer disse trendene. Selvfølgelig er mange av dem ganske irriterende, men noen vil være igjen i garderoben nesten for alltid. I dag lister vi 13 trender i 2013, som vil forbli i etterspørsel i 2014.
Siden 1970-tallet har alle på seg en smoking: Bianca Perez Morena de Macias gifter seg med Mick Jagger i det, og Helmut Newton tar bilder av Vibeke Knudsen og Charlotte Rampling i tuxedos for Vogue. Slik bærer du en smoking på 2000-tallet, viste Stella McCartney og Phoebe Faylo ved eksempel: han ble en uniform for dem når det gjaldt fester og andre feiringer. Det faktum at røykingen sikkert kommer til syne i samlingene de to siste årstidene, ble det klart med retur av designer Edie Sliman til Saint Laurent. Dette ble antydet ikke bare av arven til det merket som ble betrodd ham, men også av det faktum at Sliman, den kreative direktøren til Dior Homme, tidlig i 2000-tallet, kledd i tettsittende gutter (og jentene i disse gutta som klagde på mangelen på skreddersydde drakter i kvinners samlinger) .
Farget pels
Den første til å male pelsen i uvanlige farger bestemte Yves Saint Laurent. På 1970-tallet hadde skuespilleren Anita Pallenberg, Britt Ekland og Angela Bowie kort voluminøse strøk av rosa og blå pels. Den virkelige bommen av flerfarget pelsfrakker falt på 80-tallet: husk skytingen av Patrick Demarchelier med Christy Turlington i Escada, blå-oransje eller Richard Avedon med Cindy Crawford i New York designers lilla og blå lamas.
Blomsterskrifter om vinteren
Wall Street Journal kaller blomstermønstre av høst-vintersesongen en arv av grunge og punk fra 1990-tallet. Så italiensk Ricardo Tisci, kreativ direktør for Givenchy French, kombinerer roser med et bur og legger denne collagen på lærjakker og skjorter, og Edie Slimane fra Saint Laurent er inspirert av Courtney Love og viser mini kjoler i små blomster. De støttes av MSGM-skaperen Massimo Giorgetti: "Jeg er lei av det lyse og fluorescerende, dette er ting for vårsommersesongen. Mine nye utskrifter er for den romantiske punk rocker."
Clutchvesker
I 1923 skaper juvelereren Alfred Van Cleef en asiatisk samling, som inkluderer elegante versjoner av mahogny og ebony reisevesker med gyldne drager - slike prototyper av koblingsvesker. Som elegante vesker når clutchboxene seg allerede i 60- og 70-tallet. Husk for eksempel den ungarske vesken designer Judith Leiber, som på det tidspunktet skapte boksekoblinger av ufattelige farger og former: i form av ananas, pupper, skaller - alt i krystaller. Nå er slike poser mer sannsynlig en del av en kjole: det er usannsynlig at en Stella McCartney marmor clutch eller en Valentino metallisert med mange små perler vil bli slitt i hverdagen.
Gullfargen
På 1980-tallet øker gullprisene raskt og faller raskt. Men den gyldne fargen blir en av funksjonene til kitschet på 80-tallet: musikken Lloyd Johnson og Naomi Campbell er kledd fra topp til tå på forsiden av American Vogue med like suksess. Gianni Versace bruker den største fargestoffet i 1997: Versace-modellene blinker i kampanjer i overalls av gullbrokade og bomberjakker og skjørt av gylden silke med flerfargede mønstre (slik er det lett å forestille meg, MIA, som nylig opprettet en samling for den yngre søsteren Versace, Versus). Golden blir et landemerke for andre hjem, som Gucci og Moschino.
Angora og mohair
Selvfølgelig var mohair alltid lov til å lage varme klær - strøk, gensere og hatter med hansker. Dette er et dyrt materiale, så bruken av et stort antall designere avhenger direkte av trender. Mohair fikk popularitet på 1970-tallet, da Yves-Saint-Laurent introduserte volumetrisk pels og andre lignende teksturer til mote. Nå inkluderer hans etterfølger, Edie Sliman, cardigans og mohair plaid skjerf i Saint Laurent kolleksjonen, refererer til grunge. Nå er bruk av mohair for frimerker en annen måte å vende seg til på 1990-tallet: Stella McCartney gjør det samme, og viser voluminøse gensere med et rutet mønster. Denne sesongen er mohair brukt til å sy på kjoler og strøk av merkevaren til det luksuriøse markedssegmentet, for eksempel Jil Sander, fordi materialet er vanskelig å finne bedre.
Den første omtale av rosa forekommer relativt nylig - i det XVI århundre: de beskrev fargene på planter av familien av nelliker. Da er denne skyggen mye brukt i Empire-stilen, og blinker nå og da i kongens kjoler - husk Marie-Antoinette i samme film av Sofia Coppola. Men til det 20. århundre ble rosa ansett som mannlig: "Den generelle regelen er at rosa er egnet for gutter fordi det viser styrke," skriver Ladies 'Home Journal i 1918. Siden 1930-tallet har denne stereotypen forandret seg - de sier at grunnen er utsikten over fascistiske Tyskland: Tyskerne er assosiert med rosa med homoseksualitet, så gutta skal ha seg blå. Imidlertid, før fascismens epoke, ble jentene i rosa skrevet av Degas og Renoir. Det er mange fenomener knyttet til rosa som praktisk talt ikke er relatert til mote: fra venstreorienterte politiske synspunkter (husk omslaget til Time magazine i 1927) til syklisten Tour de France.
kamuflasje
Camouflage dukket opp nylig - i begynnelsen av forrige århundre. Utskriften, som er hentet fra den franske camoufleren ("masken"), ble oppfunnet (ja-ja) av militæret for å beskytte soldater mot luftangrep og kuler. Det antas at skapelsen av dette mønsteret ble inspirert av kubistene og trompetet, det vil si en teknikk i kunst som bidrar til å lure øynene. I krigstid ble kamouflage malt av kunstnere - inkludert forfatteren av "American Gothic" Grant Wood og Jacques Villon. Etter å ha studert egenskapene med utsikt, oppdaget militæret flere og flere nye typer utskrifter: fra Woodland, populært blant troppene i Ghana, Liberia og Zambia, byttet de til Tigerstripe (Vietnam) og Chocolate chip (Egypt).
Brede bukser
Mange designere er inspirert av 1980-tallet. Så legger kvinnene seg på som menns dragter: lange, romslige jakker med brede, rette bukser. Nå er mote av den tiden kopiert av begge Balmain, bokstavelig talt sitert i åttitallet med TV-serien "Dynasty" og Céline, som husker bildene av de sterke kvinnene i tiden.
fløyel
Moderne fløyelshistorie ser ganske enkelt ut. Det regnes som et av de vanligste materialene i jugendstilen i jugendstil. Allerede senere i 1900-tallet brukte couturehus, fra Carven til Balmain, det som materiale til vakre kveldskjole - med god grunn tiltaler italiensk Vogue et symbol på luksus. På 1970-tallet ble feiende fløyel kjoler med dype nakke blitt populære på grunn av nostalgi for fortiden. Men i fremtiden er dette stoffet, i motsetning til denim eller lær, nesten ikke tilegnet en subkulturell nyanse: bare goths på 1980-tallet hadde fløyel-ting. En annen fløyelklatring er opplevd på slutten av 90-tallet og tidlig på 2000-tallet. Siden da var han til og med assosiert med mote for fetisj, og nå viser hver andre designer fløyen av en dyp nyanse av edle steiner - smaragder eller safirer.
høyhalsede
Siden 1970-tallet har turtleneck vært et symbol på den feministiske bevegelsen. Og de er veldig glad i Miles Davis, Stevie Wonder, og krigere for svartas rettigheter - for eksempel Kathleen Cleaver. På 1990-tallet blinker turtlenecks i Gilles Zander's catwalksamlinger, og i dag er Phoebe Faylo og Stella McCartney koblet til den. For alle tre designere, er de en uniform og en reell hit av salg. For fem år siden var turtlenecks forbundet med nørder, og ble også betydelige ting for Vladimir Putin og Steve Jobs, men nå er deres omdømme forandret. New York Times skriver at dette stykket av klær viser seksualiteten i vår tid. Ikke for ingenting at det er en setning "smart er den nye sexy". Ikke glem at turtlenecks er en del av idrettsutøvere. Kanskje de blir igjen på toppen av OL i Sochi i 2014.
Cock kokonger
Skaperen av kokonen er Cristobal Balenciaga. Han viste det i begynnelsen av 1957, og seks måneder senere fortsatte han å skape bevisst voluminøse ting, som demonstrerte den såkalte "gigantiske" samlingen av klær og tilbehør, et par størrelser større enn modellene skulle. Frakkekoconen kalles også "Grace Kelly coat": skuespilleren var Balenciagas kjæreste, og selvfølgelig hadde hun ofte klærne sine. Men det antas at kokkongene ble oppfunnet i begynnelsen av XX-tallet. Proof - skisser av lignende strøk, dukket opp på sidene i det franske magasinet La Gazette du Bon Ton i 1912.