Hvor å stå på ski og snowboard: Resorts i Russland og nabolandene
Hvis vinteren virker som en usedvanlig ubehagelig og kjedelig sesong, det betyr at du aldri har vært i fjellet, bare med et blikk på de snødekte toppene, som naturlig puster i - nei, ikke på grunn av frosten, men på grunn av den utrolige skjønnheten. Beundrende fjelllandskap er faktisk perfekt kombinert med ski og snowboard, noe som er enda bedre. Valget av skianlegg i dag er så rik at det er et ideelt alternativ for alle, uavhengig av budsjett, ferdigheter og ideer om komfort. En annen ting er at rubelkursen ikke tillater oss å organisere en ferie på en stor måte og spontant falle til et favoritt europeisk feriested. Heldigvis, i Russland er det hvor du skal gå, dessuten ligger snøen på mange hjemlige baser til sen vår. Vi spurte erfarne ryttere om å fortelle om deres favoritt skianlegg i Russland og i nærheten av utlandet - fra Kamchatka til Kaukasus.
Vanligvis er Shymbulak riktig, men ikke alle klarte å omorganisere den russiske stavemåten som oppstod i Sovjetunionen. Nesten ingenting av Scoops arv har overlevd her, bare noen av de berørte elementene: Tallerken av sauer og bjørner og busstopp med flislagt mosaikk. Ved Asian Games 2011 ble Medeu og Chimbulak grundig skuttet ved å vifte penger i denne virksomheten. Til Chimbulak fra sentrum av Almaty - morsomt 40 minutter med bil. Bussen tar litt lengre tid: det er tre av dem - den 6., 2. og 12. - Gå fra Kasakhstan Hotel og ta dem til Medeu-banen, derfra er det videre på taubanen. Skipass per dag koster 3850 tenge (850 rubler) på hverdager og 6400 tenge i helgen. Heisen går sent, nattstolen koster 4500 koblinger. Utleie i byen er billigere enn lokalt. Det er totalt åtte spor, og snøscootere på dem er veldig ivrige. For freestyle er det en park, for freeride er det verdt å klatre høyere enn Chimbulak - det er flere muligheter for det.
Bare gå opp, jeg anbefaler også sterkt. For Chimbulak går platået Mynzhilki, gå der selv i joggesko - det tok meg en og en halv time. Over, på Tuyuksu-breen, uten forståelige trekking støvler, er det meningsløst å klatre. Hvis skoene er der, tar veien ca tre timer. Jeg er ikke spesialist i leieboliger i Almaty, men jeg kan anbefale det eneste hotellet der jeg kunne holde meg med en god samvittighet. Kalt "Salem", dette er et nettverk av fem beleilig plassert små hoteller.
Det er lett å orientere seg i "spise og drikke" -delen i sentrum: det er en kaffebar i en kaffebar i Abylay Khan, kafeer og barer i nabolagene. Den beste løsningen er å forakte alle disse samme type etablissementer og gå og spis manti og kebab. I denne forbindelse er mesteren i nasjonal kjærlighet - "Saule", den ekte enheten i Almaty. Det ligger ved inngangen til Almarasan-slottet, som er bebodd med grill og beshbarmak, men det er bare fornuftig å gå til den andre hvis det ikke er noen steder i Saul (som er ganske mulig). Hvis du fortsatt vil ha det vanlige settet, vil jeg anbefale Nudler og Del Papa.
I tillegg til Chimbulak kan du ta en tur på Akbulak. Det er to måter å komme seg fra Almaty - billig og rimelig. Fra busstasjonen "Sayakhat" er det en buss til busstasjonen Talgar, fra Talgar bære private handelsmenn. Gitt kjørestilen til landlige drivere, er det bedre å ikke være klok og bestille en overføring fra Almaty. I tillegg til hotellet "Akbulak" er det et pensjonat "Alma-Akbulak", som er flere kilometer lavere, men tallet i det er flere tusen tenge billigere.
I Magadan renner nesten alle - i byen er det mest av året snø. Fra begynnelsen av oktober på fjellene i området faller snø og den uformelle sesongen begynner. På bakkene starter sesongen vanligvis i midten av oktober. Kjør stopp bare når snøen smelter helt. Det skjer ikke før mai.
I Magadan er det to løypene utstyrt med heiser: offentlige og private. Begge er innenfor byen, og kommer til dem ikke mer enn 15-20 minutter. Det er nesten ingen trafikkork i Magadan. På RSH - statens skråning - ting er ikke veldig bra. Det er to dragheiser, som ble gjort tilbake i Jugoslavia. Man arbeider hele tiden, den andre er slått på når køen først overskrider antall Bratislava. En løft koster 78 rubler. Utstyr for
vedlikehold skråner der, men vet ikke hvordan man skal jobbe med ham. For eksempel, i stedet for snø, blir is ofte oppblåst. Hellingen i seg selv er veldig lang, men bare den fjerde delen lyser. Så kvelden turen vil ikke fungere. Det er to skiskoler - ski og snowboard - men de jobber for det meste bare i helgene, selv om det er mange som vil ha det.
På "Snegorka" private helling er ting ikke bedre. Det er to baby heis, hvorav den ene inkluderer bare på slutten av sesongen. Her betaler du ikke for høyder, men for tiden - 350 rubler per time, uansett om det er en fridag eller en ukedag. Hellingen er godt opplyst og snowed, men det er nesten fire ganger kortere enn staten. "Snegorka" fokuserer primært på ferierende, så det er flere barn på slanger og elskere av vintergrill. Nå har en organisasjon oppstått i byen som er engasjert i å popularisere snowboard: de prøver å bygge parker, holde konkurranser, tilby noen forbedringer, men det finnes folk i direktoratene i begge bakkene som ikke forstår hvorfor det er nødvendig, og det er ingen ide beveger seg.
De som kjører profesjonelt, elsker å gå ut av byen og ri av piste. Der kan du for eksempel bygge "kickers" og hoppe. De mest populære stedene er Marchekansky Sopka og Armansky Pass. Men mange har sine egne kjente hemmelige steder. I denne forbindelse er naturen i Magadan ideell - hele byen er omgitt av åser, der snø ofte ligger året rundt. Fellene er dessuten ikke like bratte som fjellene, som utelukker muligheten for å falle under en snøskred eller faller inn i en snøfeil. På den annen side er det heller ikke funnet bratte bakker. Ridning av piste er også bra fordi du kan se naturen. Egentlig er dette den eneste tingen verdt å gå til Magadan hvis du ikke har noen slektninger der.
I motsetning til popular tro er Magadan ikke en veldig kald by. Vanligvis faller temperaturen ikke under 20-25 grader under null. Men hvis du forlater byen i tjue kilometer, kan du føle den virkelige alvorlige Kolyma vinteren. Dette er forresten det du trenger for å forberede deg på hvis du kommer til Magadan for første gang. Flyplassen ligger 50 kilometer fra byen, og forskjellen med temperaturen i Magadan selv kan nå 15-20 grader. Det er bedre å komme til byen på slutten av vinteren eller om våren, da billettene er billigere. Billettpriser - det eneste som stopper et stort antall turister. Det er ingen jernbane i Magadan, så et fly er den eneste måten å komme seg hit. Om sommeren og vinteren, i løpet av ferien, kan kostnaden for tur-returbilletten øke til 50-60 tusen rubler. På våren kan du få tid til å kjøpe billetter til 26-35 tusen.
For første gang i Sheregesh var jeg i 2006. Da ble snøbrett i Sibir plutselig veldig fasjonabelt, flere av vennene mine ble borte på en gang, og jeg bestemte meg også for å prøve. Siden da begynte jeg å kjøre til Sheregesh to eller tre ganger i sesongen. I de senere år har det imidlertid vist seg mye mindre ofte. Men nå har jeg rehabilitert meg selv og har allerede reist to ganger.
I Sheregesh liker jeg variasjon. Der kan du ri langs tilberedte spor (hvis de er forberedt, selvfølgelig) og steke. Det er flere "ville" topper, hvor de kaster på snøscootere eller snøscootere. Med noen av dem kan nedstigningen ta flere timer, hvis du stopper og stirrer på den omkringliggende skjønnheten. Det er veldig vakkert der. I Sheregesh er det generelt gode klubber og barer, badstuer og alle mulige andre muligheter til å diversifisere kvelden etter ski. I stedet for å stå på ski kan du fly en hengevinger, ta en snøscooter ... Det ser ut til meg at dette er en flott helgerute for Siberians: fra Tomsk, for eksempel til Sheregesh, ikke mer enn 700 kilometer, kan du ta deg tid på fredag, torsdag kveld, ta buss eller bil, allerede om natten for å være på plass, ri stille for tre dager, og allerede på mandag for å være på arbeidsplassen. Forresten, jeg har aldri vært i Sheregesh mer enn tre dager, og av en eller annen grunn tror jeg at det ikke er noe mer å gjøre der. Selv om vennene mine ikke kan komme seg ut en uke derfra, og de liker det veldig. Jeg møtte nylig på fjellgutta fra Togliatti, de kom til Sheregesh som freerides hovedstad. Tilfreds, som elefanter.
I Sheregesh er rutene delt inn i to sektorer: A og E. I sektor A, synes det meg, ruter er mer varierte: det er rødt og det ser ut til at det er svarte områder. Det er en nedstigning og en spesiell heis til midten av fjellet for nybegynnere. Sektor E er etter min mening mer egnet for avslappet ski, enten for nybegynnere eller uerfarne ryttere. Det er også en helt skallet vykat på toppen.
Siberians kan komme til Sheregesh med buss - det er turer fra alle større byer, de er oftest designet for tre dager. Fra hovedstaden - med fly til flyplassen i Novokuznetsk, derfra - med buss til Tashtagol eller direkte til Sheregesh (fra Novokuznetsk til Sheregesh ca 200 kilometer). Ved foten av det grønne fjellet i sektor A er det mange hoteller for enhver smak og farge: det er ganske gode billige herberger, det finnes hoteller med stjerner, noen av dem tilbyr sine gjester seriøse rabatter på skikort. Det er også konsentrerte barer og klubber, parkering, suvenirbutikker. Du kan bo i landsbyen: lokale leiligheter leie billig (i gjennomsnitt ca 2000 rubler per dag), du kan leie en hytte for et stort selskap (priser varierer fra 4 til 30 tusen rubler og mer). En taxi fra landsbyen til fjellet koster 100-200 rubler.
I de senere år har det bygget mange nye heiser. Det er gamle åpne doble stoler, det er tau tows. De nye er vanligvis fire-seters med en plast beskyttende skjerm eller 8-seters booths generelt. På gamle stoler i sektor A blåser vinden høyt på toppen, men dette er ikke veldig skummelt. Jeg er ikke en veldig pretensiøs reisende, så jeg kan ikke si at noe i Sheregesh er rett og slett ikke nok. Det virker som det er alt du trenger for å ha det bra.
Du kan gå til Sheregesh med noen erfaring. Til slutt, på billettkontoret kan du leie en instruktør som raskt vil lære deg alt på spesielle ruter. Pluss, som jeg allerede har sagt, er det sektor E, hvor det er praktisk talt ingen alvorlige forstyrrelser, og det er ikke skummelt å ri for nybegynnere. Plusser for nybegynnere: For det første kan du lett og raskt lære å ri, og hvis du er trøtt eller ustabil, har du noe å gjøre annet enn å ri. For erfarne - absolutt ikke dårlige muligheter for freeride. Det er sant, det er bedre å ikke gå på pulveret, ikke i begynnelsen av vinteren, men senere. Vi gjør dette, for eksempel, i slutten av februar.
Når det gjelder snøen, før det var mye mer i Sheregesh. Lokalbefolkningen sier at i begynnelsen av 2000-årene brøt de til og med gjennom en spesiell grøft i snøen til en skilift, fordi stolene ble sittende fast i snøen. Nå er det nok snø for en behagelig tur, men det er ikke veldig interessant å ri i skogen: hardt, alt er rullet ut. Etter min mening er det best å gå her i februar eller tidlig i mars. Det viktigste er ikke for ferien: ikke nyttår, 23. februar eller 8. mars. Du kan stå hele dagen i køen for heiser - hva slags skøyter er dette?
For meg personlig var en god motivasjon til å reise til Khibiny det faktum at snøen der stille ligger helt opp til maiferien, og ikke noe smeltende noe, men anstendig snøbrett som når takene til personbiler. På samme tid, sammenlignet med vinterskikjøring (som jeg ikke behøvde prøve det selv), endte polarnatten, og dagtidene er lengre enn liftenes arbeid. Heiser her er en egen historie.
I Kirovsk to hovedhelling. Den første er urban, det er også den nordlige skråningen av fjellet med det nesten uutfordrende navnet Aykuayvenchorr, der det er stolheiser fra sovjetiske tider (hvis de ikke ble erstattet). Den andre er sør, den er Big Vudyavr, den har tow heiser, men likevel er det mer godt preparert, raffinert og hyggelig å bruke. Men han er mer forsiktig samtidig. Men hvis dine ferdigheter gjør deg kjedelig på den sørlige, er det bedre å ordne freeride på den, og flytte ut av ruten fordi det er gode visorer på den nordlige skråningen, som siden april har blitt preget av lavinefare. Det er også en skråning på den 25 kilometer lange, i landsbyen Kukisvumchorr, som et veldig mørkt åker fører til. Denne skråningen er ikke for svak av hjertet, spesielt hvis du beveger deg til venstre - i min svært personlige visning nådde bakken øverst på nesten 90 grader. Men frykt har store øyne.
Som for alle slags fornøyelser - de er enten svært små eller svært vanskelig å finne. Det er flere kafeer, bowling og andre ting, skjerpet hovedsakelig under lokalbefolkningen, så det er en sjanse til å bli kjent med innbyggerne i nabolaget og delta i moroa i ånden av "hvem som får mest mulig ut av gulvet" eller "som drikker mer vodka." I nabobyen Apatity blomstret antifascismen tidligere, og det var mulig å komme til den lokale tematiske konserten.
Det er best å gå til Khibiny store publikum. Det er et godt valg av leide leiligheter i noen avstand fra skråningen (og noen ganger nesten på den), og den optimale transporten for å komme til stedet er et fly til Murmansk pluss en overføring derfra, som du ikke kan trekke alene. Imidlertid er det fortsatt et tog til byen og apatiestasjonen med samme navn, som tar ca 1,5 dager, og det er lett og raskt (i en halv time) fra Apatity til Kirovsk med bussbuss. Tilbake i mai, i Kirovsk, er en snowpark og alle slags underholdningskonkurranser tradisjonelt arrangert, noe som er ideelt for de som liker å hoppe.
Etter å ha reist til Elbrus i fjor, skrudde jeg nesten alt sammen. Jeg kjøpte en billett fire dager før avreise, forsømt søket etter overnatting på forhånd. Det viste seg at spontanitet i Terskol ikke har noe å bytte rundt - bosetningen er ganske liten, i motsetning til etterspørselen etter boliger i den. Det er fortsatt landsbyer Tegenekli og Neutrino, men de er enda mindre. Med hjelp av taxi sjåfører var det bare ett alternativ, og han var kompromissløst dårlig. Den eneste trøst var at hvis han ikke hadde blitt funnet, ville han måtte sove på sofaen i forsvarsdepartementets lobby, befolket av militæret som hadde kommet til treningsleiren. Hvis du er enig på bolig på forhånd, koster de mest uberørte boligalternativene for lokalbefolkningen fra 500 rubler per person, for tusen du allerede kan bli bosatt i et anstendig hus. Et godt eksempel på dette er hytta "Sapira", samtidig den eneste nesten pepperkakshuset i den loslitt Terskol som helhet.
På stedet økes umiddelbart med to. For hotellene, om våren, på forhånd bestilling, var det mulig for 2000 rubler å bo i Azau glade seg selv. Overnatting, overføring fra flyplassen (Nalchik, forresten, nærmere Elbrus enn Minvody) og, om nødvendig, instruktøren ligger lett i VKontakte. Drosjesjåførene på Minvod flyplass tar tusen av nesen deres, men de kan ikke være nok for alle, instruktørene direkte ved Azau sitter på billettkontoret, de er en og en halv person, og de fortjener ikke anbefalinger. Med utleie på eden er det også vanskeligheter - rekkevidden er tydelig fylt opp med kongen Pea. Bedre å gå til utleiehotellet "7 topper". En annen problemer - toaletter. Hvis de er på glade, er de bare forferdelige, noe som er helt i nøkkelen til den generelle forringelsen av tjenesten, så på stasjonen "Krugozor" kan toalettet bare være lukket for granarylås. Heiser koster 1300 rubler på hverdager for den nye, 600 - den gamle, det vil si den sakte. På kasseapparatene, kan de som allerede har skøytegjøre, få sine skipass til halv pris. Kabelen kjører til 5:00, senere er kun skråningen på enga og mange kafeer tilgjengelig.
Tittelen på den beste catering jeg ville gi kaféet til hotellet "Meridian", i nesten den mest berømte Terskolsky catering "Dome" var smakløst, og den hyggeligste atmosfæren var i "Bayramuk". For noe praktisk morsomt om kvelden i Terskol er det ingen steder å gå - de sier at hele festen er kolesit på Cheget, for eksempel i "Deep Purple" -baren. Men jeg kom ikke til Cheget.
Cheget enten du elsker uten minne, med sine antediluvian heiser og grill barn i skumringen, eller du forstår ikke i det hele tatt hvorfor folk frivillig kommer hit. Sporet her er i det vesentlige det samme. Bratt, kompleks, offisielt rødt, en høydeforskjell på 900 meter og gigantiske snøhuller, uten å vite snøscooteren. Hele resten er freeride.
Her skal jeg gå til pansrede biler og si: Freeride på Cheget er bare med guider. Det er en veldig vanskelig lavine situasjon, og du bør ikke engang gå inn i de nærliggende couloirs uten en lavine antrekk og en person som vet nøyaktig hvordan denne couloir vil ende og hva prognosen skredstjeneste har gitt i dag. Det har allerede vært dødsfall i år, så ta vare på deg selv. Det er bedre å være enig med støttelinjene på forhånd slik at du definitivt får beeper og lavin skovler til leie (hvis du ikke har dem). Siden det meste av freeride-området ligger svært nær grensen til Georgia, trenger du passerer til grensesonen. De kan også ordne med deg guider, det gjenstår bare å hente et pass på veien fra flyplassen.
Sesongen varer fra desember til april, den beste tiden er februar-mars. Heiser på Cheget er velfortjent, knirkende, som en gammel sving: To stolheiser i første etappe, til Cafe Ay, med en legendarisk utsikt over Elbrus (maten er ikke så legendarisk). Så en annen kresselka (blåser forferdelig) og et åk, også med pensjonsalderen. Виды невероятные: в одну сторону - Эльбрус во всей красе, в другую - гора Донгуз-Орун с ледником Семерка. Вообще, за пейзажами на миллион стоит прогуляться по тропе, ведущей по гребню от верхней станции канатки: полчаса-час - и вы чувствуете себя на крыше мира. Если решили, что на Чегете сегодня делать нечего - прыгаете в такси, изрыгающее кавказские народные, и через десять минут оказываетесь у эльбрусских подъемников.
Добираться до Чегета на такси от аэропорта в Минеральных Водах часа четыре. Du kan bosette seg i et av de mange små hotellene rundt Cheget-åpningene, og hvis det er mange av dere, er det bedre å leie en leilighet i Terskol og gå til skiliften gjennom den fantastiske snødekte skogen langs Baksan-elven. Leiligheten vil bli hengt med frodige tepper og full av husholdningsartikler, men du kan bo og lage gigantiske egg på alle om morgenen. Det er ingen problemer med "hvor å spise", hele Cheget glade består av en kafé: lagman, kebab, khichins, urtete og, oh, lokal brus i glassflasker - hvorfor er det så velsmakende, uforståelig. På den lokale basaren (der, på glade) må du kjøpe jurabs som en gave til alle - tykke, lyse mønster sokker (300 rubler), churchkhela og sur frukt marshmallow - slike flate ark som du kan rive av et stykke, holde det bak kinnet og føle deg som en lykkelig person .
Snødal
Petropavlovsk-Kamtsjatskij
Total høydeforskjell - 15.000 m (standard heliski-program)
Lengden på skibakkene - 5000 m
Jeg elsker Kamchatka og ri der hvert år i ti år på rad. Den rullende sesongen på Kamchatka starter i begynnelsen av januar og slutter bare i slutten av mai. Januar og februar er gode når det gjelder snø, men ganske kaldt. I mars blir det mye varmere og mer solfylte dager, så jeg velger vanligvis slutten av mars og hele april for ski.
Problemet med Kamchatka er mangelen på infrastruktur og heiser. Alt skating skjer her ved hjelp av snøscootere eller helikoptre. Det beste stedet i Kamchatka er idrettsbase "Snow Valley", som ligger to timer fra flyplassen ved foten av Viluchinsky vulkanen. Det er alle forhold for kvalitetsliv. I tillegg har gutta en stor snøscooterpark og en god snøscooterskole. Det er utleie av snowboard og ski, og det er også mange guider som organiserer flott ski. Om ønskelig kan du også bestille heliski-skating.
Ridning på Kamchatka passer først og fremst erfarne skiløpere og snowboardere, men vær ikke redd, Kamchatka er mye nærmere og mer tilgjengelig enn det kan virke. Pass på å varme deg i varme kilder - de er rett på basen - og prøv den lokale fisken og sjømat.
Jeg kan nevne noen gode grunner til å gå til Gudauri: gjestfriheten til lokalbefolkningen, det ypperlige servicenivået til lave priser, fantastisk mat, mangel på visumregime, fantastisk fjellutsikt og muligheter for ski. Banene er alltid forberedt, Doppelmayer og Poma heiser jobber (det er stoler og gondoler), og hver kveld venter en veldig (veldig!) Deilig georgisk mat. For tre år siden kostet uka på Gudauri og et par hviledager i Tbilisi meg 30 tusen rubler, inkludert fly. Nå er det usannsynlig å kunne møte dette beløpet, selv om GEL har vokst mindre enn en dollar og en euro, så en tur til Georgia er fortsatt billigere enn europeisk pokatushek.
Gudauri er bra for skiløpere, for snowboardere, for de som bare begynner å ri, og for erfarne ryttere. Skiløpere er tradisjonelt mer, spesielt blant lokalbefolkningen. Det er en skole med instruktører SnowLab, som hjelper med å komme seg opp på tavle eller ski, og for de som har sett nesten alt, er det gode muligheter for freeride og heliski. Du kan til og med fly på en paraglider.
Den enkleste måten å komme til Gudauri er ved overføring fra Tbilisi (ca $ 100), men du kan ta en sjanse, og etter å ha lagret på flyet, kom til Vladikavkaz og kjør derfra langs den georgiske militære hovedveien. Men i dette tilfellet risikerer du å være igjen på den andre siden av Korspasken, som ofte faller i søvn med snø. Jeg foretrekker å bo i den nedre eller sentrale delen av Gudauri: de fleste kafeer og butikker er konsentrert der. Overnatting og overføring kan bestilles på en av to steder: GudauriTravel eller Gudauri, - der kan du også overvåke værmeldinger og priser på skipass. For øvrig er kostnaden for forsikring inkludert i skipass, slik at det ikke kreves ekstra kostnader (selv om jeg håper du ikke trenger forsikring).
Feriestedets favoritt restaurant er "Hreki", hvor du definitivt må prøve odjahuri og khachapuri på en spytte. I andre etasje av restauranten ligger hotellet, slik at du ikke bare kan spise, men også leve. Selv om jeg foretrekker å bo i leilighetene til lokale innbyggere og nyte georgiansk gjestfrihet.
Krasnaya Polyana
Sotsji
Høydeforskjell - 1745 m
Den totale lengden på sporene er 72 000 m
Ifølge mine personlige inntrykk blir Krasnaya Polyana bedre hvert år, selv om prisen på skøyter og levende er høyere enn på andre russiske alpinanlegg. Nøyaktig derfor er det viktig å planlegge turen så mye som mulig på forhånd og gå av et stort selskap, mens det er en sjanse til å snike billige flyreiser og et stort utvalg av overnatting. Sjekk datoene for konkurransen på stedene til alpinanlegg, ellers kan du komme, men til slutt og ikke gå. Det er to måter å komme til Krasnaya Polyana. Med fly til Sochi eller Adler, og deretter ved Lastochka, med taxi eller med buss. På "Swallow" er vanligvis den mest interessante av alle, men det er verdt å sjekke på forhånd sin tidsplan. Et dobbeltdekkstog går også fra Moskva til Sotsji, men det er ikke veldig praktisk å bære utstyr i dekslene.
På stedet kan du velge hvilken av alpinanleggene du skal ta på tur, hver har sine egne fordeler: Rosa Khutor har The Stash økologisk park, Gorky Gorod tilbyr nattski, og i tillegg til å kunne kjøre om natten, er det billigste skipass . Dessverre er det ingen enkelt skipass til alle alpinanlegg, men det finnes ruter for ulike treningsnivåer og moderne heiser er installert.
Det er ingen problemer med infrastruktur og mat heller, i de senere år har det oppstått mange ting for rekreasjon - fra spa og kinoer til vannparken. Nesten overalt de godtar kort og det er minibanker. Det er bedre å plukke opp et sted i nærheten slik at du ikke trenger å reise to timer til skiliften, for eksempel i Krasnaya Polyana, Gorky Gorod eller landsbyen Esto-Sadok.
I februar og mars er det vanligvis mye snø. Samtidig er temperaturen i mars i Sochi og Adler rundt + 10 ... +15 grader, og bare på fjellet -3 ... -5. Mest av alt husker jeg på skøyter etter snøfall på fersk, ikke rullet ut snø. I motsetning til den varme Adler i fjellene er det utrolig vakkert og snøaktig. En tur til Krasnaya Polyana bør kombineres med turer rundt Sochi, i Adler, sørg for å sjekke ut markedet for te, krydder og mimosa. Og det er mulig å fortsette ferien i Abkhazia, selv etter skiturer.
bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 via Shutterstock, Wikipedia, Nastya Dujardin