Diane Perné om dødsfallet, stilikonene og skumle 80-tallet

Bildet av Diana Pernet i mørket bruker briller og det svarte sløret er kjent selv til de som er langt fra moteindustrien. Skolebarn i det syvende arrondissementet i Paris, hvor Diana bor, kalder henne fortsatt "La Sorcière" (i fransk heks). Hun slo seg til et symbol som ligger i samme rad med den legendariske Diana Vreeland, Isabella Blow og Anna Piaggi - disse er divas, som i dag i verden er nesten borte.

Tidligere flyttet en amerikansk designer, Diana Perne, fra New York til Paris, grunnlagt i 2005 en av de første motebloggene - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film"), og tre år senere - kortfilmfestivalen med samme navn. Den består hovedsakelig av motefilmer og foregår i forskjellige byer fra Antwerpen til New York. Pern er også en perfumer: i høst presenterte hun sin første linje med nisjeparfyme, og skaper å være ærlig, ønsket, i etterfølgelse av magiske og ønsket parfymer. Vi snakket med henne om narkomaner med hagler og mørket i New York på 80-tallet, om hvordan man skal overleve i Paris, og om at diktaturet forsvinner.

Hvordan kom du inn i mote? Hva er dine første minner?

På 80-tallet bodde jeg i New York og ønsket å bli en designer, men etter å ha bestemt meg for at jeg ikke trakk godt, byttet jeg på filmene. Jeg bestemte meg for å være regissøren. Mange fotograferte på den tiden. Men ideen om å designe forlot meg ikke. Jeg dro til en designskole, men etter ni måneder forlot jeg henne og grunnla mitt eget merke, som jeg hadde studert i tretten år. På 80-tallet var mote fantastisk. Det var en varm disco tid, som ga en ny impuls til mote. Imidlertid elsket jeg aldri diskotek. Jeg var en tilhenger av minimalisme og vakre sterke kvinner. Jeg bodde i et hyggelig nabolag: På ellevte gate utviklet imperiet til Marc Jacobs ved siden av meg, Magnolia Bakery oppdrettet, og innbyggerne i Manhattan i en ånd av "Sex and the City" bragte ved siden av.

Hvorfor forlot du byen?

Jeg kunne ikke lenger bli i New York - på slutten av 80-tallet var det en fest der under pesten. Gatene var fulle av hjemløse, narkomaner. Folk døde av aids. Jeg bodde i East Village-området, og nitti prosent av naboene mine døde da eller var allerede døde. Epidemien begynte, hvis jeg ikke tar feil, i 1987. Mange junkier ble drevet ut av Washington Square Park. De flyttet alle til parken rett foran leiligheten min og snudde seg rundt døren min. Jeg husker at junkier fra denne parken med haglegevind gikk inn i huset vårt og kuttet telefonledningen: Jeg kunne ikke engang kalle noen. De kom rett og slett og truet deg: penger eller død. Min nabo ble skutt slik. Det var en typisk situasjon for den tiden. Det var ikke verdt det å bo der og gå langs kanten av en kniv, og som en designer inspirerte det meg ikke i det hele tatt. Det var ondt der. Jeg kan ikke engang si hvor ille alt var. Så flyttet jeg til Paris, som også viste seg å være dystert for meg. Minst de tre første årene.

Hvorfor? Paris synes å ikke ha noe slikt bilde.

Paris liker ikke utlendinger. Her tilbyr ingen ingen jobb, fordi de er redd for deg. De er redd for at du kan være bedre enn dem. Hvis du fikk jobb i Paris et år senere og har holdt på det i tre måneder, er det bedre å drepe noen som kan kreve din plass. Derfor beskytter franskmenn deres territorium. I stedet for å arbeide er navnet ditt for fester og middager. Så, meg og min venn, som motetilbehør, ble invitert til alle parter i byen. Hvis du fortsatt kan overleve, få fotfeste, så vil samfunnet bare akseptere deg på tre år. I New York var jeg allerede en fremtredende figur, og da måtte jeg starte fra bunnen av. Jeg var ganske beskjeden, men jeg visste sikkert at jeg ikke ville gå på jobb for en annen designer.

Kort eller lang skjørt å ha på deg - du bestemmer deg. Tiden for diktaturet av mote, som for 50 år siden, har gått

Hvordan klarte du å overleve dette?

Gud vet! Jeg startet med et lite tilfelle. Hun jobbet som assisterende produsent på TV-showet Fashion Files, fotograferte Première Vision for installasjoner, og laget kostymer for filmer, spesielt for 1992-filmen "Golem, l'Esprit d'Exile" av Amos Gitay. Da jeg flyttet, trodde de første tre månedene, som varte for alltid, at mine besparelser ville være nok i et år. Jeg visste ikke at jeg måtte strekke disse besparelsene for alle tre årene. Imidlertid klarte jeg å holde seg flytende. Noen ganger var vi vant til New York-rytmen, det virket som ingenting skjedde her. Vi hang ut, tok på uformelt arbeid, og fortalte oss selv at fuglen gjorde nestet gradvis og fikk tålmodighet. De ventet på disse tre års forsøk å passere. Men det er et triks: problemer i denne byen er løst gjennom andre utlendinger. Fordi de var huden din. De hjalp meg mye.

Du jobbet som moteredaktør og laget en av de første motebloggene. Hvordan kom du for å lage parfyme?

Jeg drømte om det for tjue år siden da jeg syet ting i New York. For tre år siden foreslo min venn Cristiano Seganfreddo, kunstdirektør for Unscent, at jeg tok denne ideen på alvor og introduserte meg til distributører av slike nisjemerker som Diptyque. Mitt arbeid gikk uten frister, rolig. Det tok et år å skape den første duften. Om det samme og enda mer - på den andre. Jeg kombinerte en ingrediens med en annen, tenkte lenge på hva å legge til: sorte appelsiner, cedar eller patchouli. Det var ekstremt meditativt. Jeg har selv hatt på seg Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki og den mannlige Guerlain Vetiver i mange år. Som du kan se, er dette parfymer utenom kjønn. Det samme Comme des Garçons er vakkert avslørt på både menn og kvinner. Snakker om åndene som er skapt av meg: De er forskjellige, men alt om meg. I woody For å være ærlig, for eksempel, er det et notat Comme des Garçons Avignon, Ønsket - Berry og orientalsk, I Forfølgelse av Magic - Lim og Stupefy. Snart, forresten, kommer en annen fjerde - Ønsket. Mens jeg jobbet med Wanted, tenkte jeg på filmen "Night Porter" med Charlotte Rampling i hovedrollen, men navnet på parfymen er hentet fra tittelen på dokumentarfilmen om Roman Polanski "Wanted and Desired".

Selv for 30-60 år siden, kunne en verdig ny film, album, designers samling bli en stor begivenhet. Lag en revolusjon. Endre generasjonsverdier. Trender var fornuftige fordi fortiden var fundamentalt endret. Det virker som om vi nå lever i mikro-hendelser, og ikke makro. Hva kan være en stor begivenhet i dag?

På en måte denne interaksjonen med digital og ny teknologi. For eksempel, digital display. Her kan du huske det siste showet Gareth Pugh. Jeg tror i den nærmeste fremtid, rullebaneshow skal forsvinne eller bli mer imponerende. For eksempel, finne sted i form av en lukket middag. Eller bli offentlig: showet vil selge billetter, som i et teater eller en utstilling. De nåværende showene for det meste er kjedelige og ser ut som en sløsing med tid. Fra designsynspunktet er tusen måter blitt oppfunnet, hvordan og hvordan å pakke opp armer, ben og resten av kroppen. Det er viktig at i tillegg til design kan gi forbrukertekstiler. Tror du på en genser - og ditt hjerte blir rolig? Antidepressiv genser? Jeg kjenner en designer som allerede jobber med den. Google-tilbehør er fremtiden i dag. For en designer er det viktigste å velge din nisje og handle. Sportswear, pyjamas eller tøfler - gå videre! Noen gjør minimalisme, noen er glad i overdreven dekorasjon, men markedet og mulighetene er like for alle. Det er en klient for alle. Kort eller lang skjørt å ha på deg - du bestemmer deg. Tiden for diktaturet av mote, for femti år siden, har gått.

Når jeg ser på Moderne, kult når det gjelder designsamling, tenker jeg alltid, hvem vil den ha på seg? Ting ser kult ut på settet, i en reklamekampanje, men de er vanskelig å forestille seg i livet. Hvorfor er det et slikt gap med virkeligheten? Folk langt fra mote tror at halvparten av styling og moderne samlinger er bare stygge.

Ja det er sant. Da jeg jobbet som moteredaktør på Joyce, måtte jeg kommunisere mye med kjøpere. Spesielt var det ett multi-merke fra Hong Kong, hvorfra vi tok ting for filming. Da forsto jeg en enkel ting: Hvordan en journalist og en stylist, en kjøper, en handelsmann, en designer og en kjøper oppfatter mote - forskjellige synspunkter. Journalisten og stylisten tenker på det vakre bildet, kjøperen - hva de vil kjøpe (målet hans er å tjene penger), handelsmannen - hva vil se bra ut i et butikkvindu. Derfor er det viktig for en designer å lage flere imponerende skilleartikler for pressen. Disse tingene vil du se på kjendiser og usannsynlig - i butikken. Noen designere for en sesong gjør to samlinger: en for showet og pressen, den andre for utstillingslokalet og kjøpere. For eksempel, så gjør Stella McCartney eller Thom Browne. Gucci er også kjent for dette.

Det viser seg to realiteter, og det som vises i blader er helt skilt fra livet.

Magasiner er inspirerende. Hvem virkelig selger i dag er kjendiser. Selv de mest utrolige tingene folk aksepterer og vil ha hvis de noen gang ser dem på kjendis. Selger et ønske om å etterligne. Så uvanlig blir vanlig. Som et resultat avstemmer Instagram seg med hverandre.

Hver designer skiller sitt bilde av en kvinne. Det pleide å være stilikoner, men i dag har noen respektert androgynske intellektuelle, noen har det gøy og sexy, noen har sportsvenner. Kan du legge merke til en eneste ide som formidler tidenes ånd? og hvilke merker er nær deg?

Kvinner er forskjellige. For eksempel er jenter i menns klær alltid sexy. Mine favoritt merker er Dries Van Noten, KTZ og det lite kjente Boudicca. Ting av disse merkene utgjør halvparten av garderoben min. Jeg kan bære noe sporty KTZ, og deretter noe klassisk Dries Van Noten. Jeg elsker hva Haider Ackermann, Rick Owens og Ray Kawakubo gjør for Comme des Garçons. Av dem alle, er Dries van Notein ute av tide for meg. Hans ting er faktisk trendløse og verdifulle. Moderne er designeren som med all konseptualitet føles den kvinnelige kroppen.

Betal fire tusen euro og se ut som en sopp på beina. Er du seriøs

Men progressive merker er helt deformeres denne kroppen.

De er progressive fordi deres ting sier. Fullført setning. Hva Rae Kawakubo gjør er strålende når det gjelder kunst. Dette er et manifest. Jeg har aldri hatt på henne ting. Jeg har bare hennes pose, og hennes parfyme er min favoritt. Hennes nye samling innviste en skrekk i meg: tingene lignet en kreftformet svulst, og modellene - "Elephant Man". Showet var en kvinne i en av de lignende kjolene jeg ikke vet for hvor mange tusen euro - jeg så på henne med horror. Betal fire tusen euro og se ut som en sopp på beina. Er du seriøs Hvis du er Lady Gaga, så er det ok. Men Ray og hennes ektemann er smarte forretningsmenn. De uttrykker seg som kunstnere og omgir seg selv med airbags. Vesker og parfymer kjøper seg over hele verden, og de holder hele virksomheten flytende. Et annet eksempel på en vellykket tidløs designer er Azzedine Alaya. Mens på 80-tallet og 90-tallet på toppen var dekonstruksjon, handlet det om design og har ikke forandret seg til nå. Han bryr seg ikke engang om showet, han kan savne sesongen i det hele tatt: han har lojale kunder. Speaking of ugliness - Miuccia Prada elsker alltid å spille på kanten. Opplevelsen av skjønnhet er forskjellig for alle. Ugliness er også vakker. Jeg elsker blomster, men kanskje du - nei, eller du liker døde blomster. I dag er det et sted for alt. Det bør være tolerant. Jeg gjentar, diktatene til mote er ikke mer. Vi lever ikke på 50-tallet, da det var nødvendig å ha på seg en skjørt av en viss lengde, og jeans ble ansett som et symbol på opprør.

Du er et stilikon. Bildet ditt er inspirerende. du kan bare beundre. Har du ikoner for hvem du var orientert og som påvirket din smak?

Mine ikoner er fra kino. I barndommen var den italienske skuespillerinnen Anna Magnani min rollemodell for meg. Deretter - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. De har en lidenskap. Kinoestetikken min er Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, den franske nye bølgen. Jeg ble stimulert til å gjøre design av arbeidet til den amerikanske couturier Charles James.

Nå er det lite glamour. Savner du ikke ham?

I dag er glamour i fare. Jeg vil si glamour er død. Jeg elsker glamour, men han bodde bare på teppet og i hendene på stjernestylistene. Kanskje, hvis kvinner ikke levde så travelt i dag, ville glamouren ha flere sjanser. Selv Uma Thurman mistet det. Problemet er mangel på oppmerksomhet. Vi bruker det på vår iPhone og Internett. Glamour betyr ikke alltid kjoler til gulvet. Husk: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner og Katherine Hepburn er uformelle og klassiske samtidig. De hadde ingen stylister som fortalte dem hva de skulle ha på seg. Bare tenk: Glamouren var naturlig. Glamour var inne i disse kvinnene. Glamour er en magnetisme, en fantasi. Takket være glamouren er det haute couture. Jeg tror folk savner glamour. Derfor tiltrekker tepper seg så mye oppmerksomhet rundt om i verden.

Hvilke moderne kvinner kan du målrette mot?

På Tilde Swinton. Alle intellektuelle merkevarer ser perfekt ut på det. Men det handler ikke om glamour - det handler om kunstnerisk uttrykk. Chloe Sevigny og Charlotte Gainsbourg. Moderne ikoner er en ide, kraft og skjønnhet. Karakter!

Hvorfor har du bare svart hele tiden?

Jeg elsker svart farge. Det er renhet, eleganse og styrke. Dette er den mest beroligende farge. Det kan brukes fra morgen til natt - og det blir ok. I det føler jeg meg komfortabel, og i tillegg kan svarte klær sjeldnere rengjøres. Med hvit farge begynte jeg på 70-tallet. Jeg hadde hvite viktorianske stilbuer: hvit blonder, perler. Jeg elsker fargene de tar betalt for. Leiligheten min er farget! Jeg bor ikke i et svart hus, som alle tror. Hvis jeg får svarte blomster, vil jeg gråte.

bilder: ASVOFF