12 sint tilskuere: Gutter og jenter evaluerer de siste mennsmote
Viser av menns samlinger neste høst-vintersesong - 2015-2016 er i full gang, og de blir overvåket med enestående vekst. Denne uken avsluttet showet i London og startet hovedutstillingen av klær, sko og tilbehør Pitti Uomo, holdt to ganger i året i Firenze. I det siste er menns samlinger ofte mer interessante enn kvinners samlinger, men de gir opphav til motstridende meninger. Vi bedt om å kommentere de dristige samlingene fra London fra to synspunkter: mann og kvinne, for å finne ut hva som er herremote nå.
Nasir Mazhar
FW 2015-2016
Nazir Mazhars nye samling viste seg å være veldig vinter og veldig patriotisk. Så, Nazir slår perfekt opp det tyrkiske temaet (for ingenting bor han i London). Her og skriv ut "agurk" og gjennomsiktige T-skjorter fra rutenettet, vester, skinnende dunjakker. Down jakker er gode. I disse kan du møte vintergryningen på Bosporen for å sitte i de tyrkiske barene ved Kottbusertor i Berlin, slik at det i det minste i Alpene klatrer på heisen. En annen samling er veldig ungdommelig, veldig fasjonabel og veldig mye i stil på nittitallet, som, la oss si ærlig, er ganske fasjonable. Siden jeg allerede er tretti, valgte jeg det mest fredelige alternativet, beklager, løk. Det virker for meg at han personifiserer setningen: i festet, i verden og i gode mennesker.
Moderne kaukasisk stil med en glimt. Generelt forstår jeg ikke hvorfor russerne er så forsiktige med Lurex og andre iriserende stoffer? Jeg er for frigjøringen. I tillegg elsker jeg alt Øst. Generelt bør samlingen gå med oss for å heie. I trenerklubben liker menn å kle seg som: gensere med striper, mesh skjorter - dette er forståelig, jeg vil understreke biceps. Åpne knapper på poloen er bra, men det vil også være fint å løfte kragen. I skinnende vester med en orientalsk utskrift kan du både danse og lezginochku hookah. Men seriøst likte jeg bare svarte og hvite treningsdragter. I saker av mannlig mote, er jeg en forferdelig konservativ.
Christopher Raeburn
FW 2015-2016
Jeg må si, jeg er ikke en ekspert på mote. Men ikke så lenge siden, på Look At Me, lurte vi på hvordan fremtidens klær ser ut og hvor funksjonelle de er. For å løse dette spørsmålet spurte vi futurologer: er det allerede eksempler på ting som passer når det gjelder funksjonalitet og design for fremtiden? Til tross for at vi ikke har en Christopher Raeburn FW2015-samling, oppfyller den alle kriteriene for å bli dagligdags klær for den postapokalyptiske verden.
Den er egnet av flere grunner. Nesten alle gjenstander fra samlingen er funksjonelle i naturen, og deres smarte design er mer interessant enn dekorasjon. Hovedmaterialet i Christopher Raeburn-samlingen var restkomponenter fra produksjonen. For eksempel å lage vester brukt flåte. Så utvikler designeren ideen om avfallsproduksjon. Velg et mer egnet og holdbart materiale for overlevelse er vanskelig. Fra et visuelt synspunkt passer gummien i samlingen perfekt til det enkle kuttet av parker og bombefly.
Blå jakker ligner redningsvester. Mest sannsynlig beholdt jakkene sine funksjoner, noe som betyr at de kan redde i en nødsituasjon, for eksempel under en flom. I et mer hjemlig tilfelle håper jeg, en oppblåsbar jakke vil redde fra blåmerker og brudd hvis du glir på isen.
For å være ærlig, doble dunjakker i kombinasjon med bukser fremkaller minner fra junior klasser. Så du forventer at fyren fra catwalk vil løpe opp til deg etter skolen, banker den røde ryggsekken på hodet og tuller ned i snøen. Hvis du distrahere fra bildet av en klassekamerat, en mobbing, så separat, liker jeg ting. En dunjakke vil passe til noen ekstravagante elsker av futuristiske klær og bukser - selv en vedlagt kontorist. Generelt ser det ut til at samlingen er designet for veldig modig (dessverre bare når det gjelder klær) unge mennesker. Hvis bare fordi de fleste ting er lyse. Jeg tror at hvis visse ting kan sees på Moskvas gatene, så hele bildene - definitivt ikke. I hvert fall på gutta langt fra moteverdenen. Dette bildet er ikke nær meg: Røde duffler og oransje nedpussede strøk gjør meg ikke fengslende. Mest av alt i samlingen likte jeg det klassiske utseendet, og kanskje også denne. Alt på grunn av de berørte hajtrøytene.
Craig grønn
FW 2015-2016
Kanskje på grunn av antall bånd eller på grunn av modellene i sokker syntes det meg at den nye samlingen av Craig Green ble opprettet utelukkende for karakteren til den japanske serien av hack'n'Slash-spill "Devil May Cry", tegneserien "InuYasha" eller tegnet "InuYasha" eller designet for garderoben til popkunstneren Kamui Gakta. Alle disse endeløse båndene, brune bukser, lyse røde strøk ville tydeligvis se perfekt ut i en rask handling scene.
Etter min mening, i bildet som jeg valgte, er det alt som en mann vil like. For det første ser disse tingene ut som et skjema. Det er mange kvasihistoriske tegn: "samurai" -belter i midjen, kragen og "sjøsiden" som en ertjakke, brede bukser med høy midje, en turtleneck med fri krage og en mørk blå streng "skole" farge. Den andre er massiv klær, veldig maskulin, og legger vekt på brede skuldre (som ikke alle har). På den tredje siden ser samlingen ut elegant, ungdommelig. Kanskje på grunn av gluten i detaljer og upraktiskitet. I tillegg til dette bildet i garderoben, ville jeg selvfølgelig ta en genser med et hull i midten, som definitivt ville ha på seg for ofte.
Craig Green heter den nye Jonathan Anderson. Hele London motefesten er gal på ham. Oppriktig ville jeg ha på seg de tingene han gjør. Green er en av Lulu Kennedys kunder i Fashion East, hvorfra de kuleste moderne designerne fra Meadham Kirchhoff til Marques'Almeida kom fra. Sam Lulu kaller ham sin personlige favoritt. Han støttes aktivt av stylisten Anna Trevelyan, og hun vet mye om hvem som skal være den nye superstjernen.
Grønn fra den bølgen av designere som reflekterer herremote, rist det, bryter kanonene og produserer et friskt produkt som fortynner den endeløse strømmen av klassisk og gatemøte. Spesielt, i dette bildet liker jeg hvordan han slår opp ideen om arbeidstøy som noe veldig maskulin. Samtidig tilføyer Craig ironi: latterlig overdrevne volumer, alle disse strengene, et dobbelt belte av bukser. Vil jeg gjerne se kjæresten min i dette antrekket? Hvis han var en frequenter av mote uker (som jeg håper, vil aldri skje), definitivt ja. Siden utslippene i Pitti Uomo's ånd og fans av Hood By Air er ganske sliten. For hverdagen er det mulig å forlate den øvre delen av bildet og legge til chinos og joggesko.
Casely Hayford
FW 2015-2016
Den perfekte russiske mannen av fremtiden ser slik ut. Støvler som ikke er redd for salt og slush, halv-shorts, svart jakke, en annen svart jakke er lengre, en blåst bomberjakke over, selvsagt, svart. Begrenset frisyre eller mangel på det. Foruten vitser, liker jeg dette utseendet. Sannsynligvis er dette en profesjonell deformasjon: Etter flere års arbeid med "Style" -posisjonen, virker det som de beste klærne er de som kan trekkes på i flere lag, slik at det er varmt, og ikke å bade, er det flekker fra søt og sur saus.
På farten er jeg glad for at modellen er en uttalt mann, som ikke alle kan skryte på dette showet, og faktisk i livet. Av de andre fordelene - mangel på skjørt, hæler, lekfullt forkortede / gjennomsiktige elementer av klær og annet spill, som kan bli funnet på nåværende forestillinger fra menns moteveker. Globalt forvirret "kleshengere" på buksene: dangling når du går på tauet under beltet, foreslår ideen om at den unge mannen, som helten av filmen "Alt og alt på en gang", "vel som sublimerer." Samlingen som helhet fremkaller et minimum av følelser og foreninger, som etter min mening er ideell for mennsmote. Selv om noen utganger fremdeles forveksler: rosa jakker og jakker, stripede skjørt, ermer til kneet - i Moskva-t-banen med slikt utstyr kan ikke overleve.
Christopher Shannon
FW 2015-2016
Jeg liker å se utviklingen av bror Christopher Shannon. Han lager en fin Jacquémus, bare for gutter. Han har en morsom oppfatning av mote: for ham er det en ødelagt mekanisme, men samlingene ser alltid veldig kul ut. Jeg liker folk med en god sans for humor, spesielt i mote design, hvor ironi er et stort problem. Ville jeg gå slik? Selvfølgelig ikke, men genseren (de er alltid spesielt vellykkede for Shannon) og buksene er mine sikkert. Forresten, fra sommeren sin samling finnes i Moskva Wood Wood: SS'15, litt mer punk og rett, men like morsomt og ironisk.
Christopher Shannon ble uteksaminert fra Saint Martins under ledelse av Louise Wilson, og det sier mye. Hans samlinger representerer perfekt hva som er vår oppfatning av den britiske moten. Det er viktig at kandidater fra Saint Martins alltid har en mening bak deres eksentrisitet. Grunnlaget for samlingen Shannon tok de berømte logoer, revidert dem på sin egen måte. Fra det siste husker vi denne mottakelsen fra Jeremy Scott i samlingen av "McDonald's" Moschino. Shannon bruker logoer neater.
Her anerkjenner ikke alle Tesco-logoen - et billig britisk supermarked. Nå studerer jeg i London, og jeg ser fra innsiden hvor relevant samlingen er, og den sammenfaller med tidenes ånd. Shannon sier at han bryr seg om alle unge designere og redaktører - om krisen. Krisen har påvirket moteindustrien: mange kandidater kan ikke finne en jobb. Brevpapiret "brøt" på en genser beskriver denne situasjonen. Her har Shannon rett - noen ganger, egentlig, jeg vil sette en pose på hodet mitt. I tillegg til den generelle ideen, liker jeg buksesilhouetter og fargekombinasjoner.
J. W. Anderson
FW 2015-2016
Den siste samlingen av Jonathan Anderson minner meg om det første verset av sangen "Diamond Dogs", som David Bowie dedikert til dandyen av en vagt syre dystopisk fremtid. Hun hørtes slik: "Da de dro deg ut av oksygenteltet, spurte du om det siste partiet." Og Anderson-guttene går til festen rett fra traileren landsbyen av retrofuturists, som tydelig eksisterer i utkanten av den fremlagte fremtiden. Ellers er det vanskelig å forklare disse silhuettene av en timeglass, flerskiktsbilder, en overflod av inkongruøse elementer, en briolin styling og en sigøynerfargepalett. Minimalismen trakk seg tilbake her. På stedet kom overdreven og bevisst høy pris.
Jeg likte spesielt dette bildet. Her kan du se den meislede glam silhuetten på 70-tallet. Med total begrensning er det elementer fra DNA fra hele samlingen: en tofargekompleksport, en overflod av teksturer og et anheng i hånden, som du kan chatte med med kjedelig utseende. Endelig notat er buksene med kutt på sidene. I dette bildet kan man se snedig og vitt på designløsningen av geniet Anderson.
Uendelig kjærlighet og respekt for Jonathan Anderson, en av de få designere som offentlig gjør hva han mener. Mens de fleste talenter ufrivillig bøyer seg under pressen fra den kommersielle avdelingen (som har til oppgave å selge), forsvarer Jonathan sin forståelse av mote - unik og ikke enkel, og derfor er han engasjert i kunst. Dmitry valgte, ikke den mest karakteristiske bue for å vise. Likevel illustrerer han tydelig at designeren ikke tenkte på kjønn da han ble opprettet. Kjønnsgrensene for Jonathan eksisterer ikke, menns samling flyter jevnt fra det som ble vist litt tidligere enn den kvinnelige, og er faktisk den visuelle utførelsen av hans ide for denne sesongen - han oppfant, malt. Derfor, når du ser en designers oppfatning av slike vanlige ting som "den gjennomsnittlige fyren ikke lyser opp disse buksene," tenker du ikke på det. Du tenker på det senere, ved kjøp, hvor du innser at "OK, jeg ser på de store buksene i en vakker skyting av Brett Loyd for AnOther Man, men disse er lettere å kutte - jeg tar til butikken." Og dette er i ett tilfelle. I den andre - du forstår at de ikke engang er i showroom. Gikk over hele rommet, og se den endeløse kommersielle prosessen sett på showet og mangelen på det dristige og rarlige, du sier - kunst er kunst, og forslaget skaper etterspørsel.
bilder: Getty Images / Fotobank (6)