"For kvinners skyld": Hvorfor seksualitet forblir på den fasjonable periferien
DET ER ALMINDELIG FORDELT DET, MEN DET VAR DEN NESTE UKVARET motene fullførte det de ønsket etter, og andre fryktet: sex er ikke lenger et obligatorisk element i programmet. Og dette synes å være et offisielt oppnådd faktum. Designerne av alle fire fasjonable hovedstader gikk nesten gjennom rinken på "sex selger" prinsippet som ble pålagt oss i flere tiår - og de var. Forstyrrende klokkene hørtes selv i den aller første uken - New York, hvor lyse, "klumpete" klær fylte podiene. Hvorfor, tom Tom Ford - en tilhenger av alle ting sexy - døde sterkt vekk. Hvis du for eksempel husker sin egen samling for fire år siden, som inkluderte kjoler og topper, som nesten helt eksponert brystet, er det lett å føle kontrasten. Ja, puritanisme, kanskje er det ikke kalt, men vi så ikke så beskjeden Tom Ford.
tekst: Yana Lukina
I London forblir ledelsen bak dramaet og betinget royal chic (tilsynelatende suksessen til TV-serien "Crown" og to kongelige bryllup, som døde av med en forskjell på fem måneder, påvirker): du kunne sjelden finne noe på catwalken hvor det var umulig å se på mottaket til Buckingham eller Kensington Palace. Hva å si, hvis det viktigste elementet i garderoben var en kjole lengde under kneet. Også i blomsten - som Erdem, Simone Rocha eller Richard Quinn. "Debutant" Ricardo Silence - og han var veldig begrenset i sin første samling for den britiske søylen Burberry.
I Milano, hvor en gang seksualiteten ble æret over alt, overgav selv den siste av mohicerne: Versace båret med floristikk, Roberto Cavalli - denne siste øya av "sex appeal" i den verdensverdige minimalismens verden - gikk inn i sporten. Og alt dette - mot bakgrunnen av en av de mest vellykkede (ifølge kritikerne) samlingen av Prada, som gjorde kjøperne og stylistene i hodene med hvite krager og grå gensere.
Ingen av de beste samlingene av sesongen - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - er ikke ærlig. De ser ut til å følge Phoebe Faylos bud - uten overdrivelse av hovedeksemplet de siste årene av kvinner som kleber kvinner. Ikke tenåringer og schoolgirls i går, med hvem på noe tidspunkt mote har blitt bokstavelig talt besatt, nemlig kvinner - voksne, arbeidende, selvstendige beslutningstakere, ikke ute etter den obligatoriske oppmerksomheten til motsatt kjønn. Prosessen lansert av henne nå virker irreversibel.
Ikke rart at Anthony Vaccarello, som var trofast mot seg selv, ble møtt i Paris, ikke så mye med applaus som med spørsmål. Designeren, som skaper i sjangeren "i en ufattelig situasjon, bare ben", har alle de mest lydige som har vært i motehuset som er betrodd ham, som har omdøpt Yves Saint Laurent til Saint Laurent. Det viste seg nesten hundre buer, hvorav en betydelig del omfattet shorts eller noen andre mini, og fullførte samlingen av en serie bilder i en veldig åpen kropp. Washington Posts motekritiker Robin Givan formulerte det hardeste kravet til designeren: "Ja, den kvinnelige formen er vakker, men er det veldig bra å låne klær fra gutter, og utsette kroppsdeler på en slik måte at en kvinne blir til" faste ben "i stedet for å være en hel person? " Og hun la til at, selv om YSL legger kvinners seksualitet i forkant, bør vi ikke glemme at menn alltid var kreative styremedlemmer, noe som betyr at de fremdeles var mannlige ideer om seksualitet. Er det verdt å bli "tatt" hvis de samme forestillingene presser deg inn i små tenåringsbukser og legger på høye studs, og presenterer alt dette som "bemyndigende"?
Da sannheten om Harvey Weinstein kom til å lyse for et år siden, kjørte en kjede av andre inkriminasjoner, viste det seg at det var flere toppfotografer blant de harassere, inkludert Mario Testino og Bruce Weber. Det virker så mye verre, men situasjonen ble overskygget av forståelsen at rykter om ikke alle profesjonelle opplevelser av industriarbeidere fortsatte i årevis.
På denne bakgrunn kom selve ideen om attraktivitet til nybegynnelsen, som i moteindustrien også ble presentert for en primitiv ordning: vis den hule, legg vekt på midjen. Til dags dato kan de såkalte moteekspertene anbefales ikke å bære noe for jenter med små eller tvert imot store bryst, smale eller brede hofter, med andre ord "å skjule feil". Aegisme, kropps-negativ, noen komplekser relatert til utseende - vi vil ikke være lurt, moteindustrien har hatt en hånd i alt dette. Mote har vunnet i mange år på den usunde propagandaen til "skjønnhetsstandarden", nå sier kritikere at hun skulle be om unnskyldning.
Markedsundersøkelser informerer kontinuerlig merker om millenielle forhold til kjønn: hver tiende person knytter seg ikke til kjønet "mottatt" ved fødselen; og generelt er kjønn et "spekter". Denne informasjonen krever en grundig gjennomgang av strategier og unngåelse av stereotyper, som inkluderer seksualitet i sin "hetero" presentasjon. En av de første reagerte Gucci - og til slutt endte opp blant favorittmerkene i Millennials. Som Jess Cartner-Morley skrev i The Guardian: "Noen ganger ser klærne ut som geeky, noen ganger luksuriøse, noen ganger sporty, noen ganger teatralske. Den eneste bue merkevaren ikke gjør er sexy. Og jeg husker ikke et eneste merke som har vokst til Gucci størrelse være så målrettet uavhengig av sex. "
Påvirkningen av de arabiske landene gjør også tilpasninger. På nettbutikken Net-A-Porter, for eksempel, i dag er det en egen faneblad "Modest". Skjørt under kneet og til gulvet, lange ermer, høy krage og tunika. Det ser ut som at selv overflod av bandanas, lommetørklær og "mantilles" som fortiden viser viste seg å være rik på (med hodene dekket for eksempel, var modeller for både Tom Ford og Emilia Wickstead), som påpeket et ubehagelig ønske om å tilfredsstille Midtøsten-regionen.
Endelig endrer stemningen blant kjendiser. Før øynene våre, har Victoria Beckham slått fra Posh Spice til mini og WAG i bustier topper og flared jeans til en fan av minimalisme. Hun nektet hennes opprørende antrekk Lady Gaga. Denne uken kom hun til American Elle i en baggy drakt av Marc Jacobs, og forklarte at det var i ham at hun følte seg selv. Cate Blanchett for nylig nesten helt omgjort til kostymer - og nei, det handler ikke om Le Smoking lenge.
Vel, Megan Markle, selvfølgelig. Enten noen liker det eller ikke, hertuginnen, som kan øke merkets salg med en faktor på hundre ganger (som skjedde med det skotske merkevaren Strathberry), har direkte innflytelse på mote. Hun er nå lite sannsynlig å bruke ultrashort shorts og en gjennomsiktig bluse - og dette er ikke bare en kongelig protokol.
De siste moteukeene har vist at moteverdenen mestrer reglene om god form. Men problemet er at ingen forlangte å avbryte seksualitet og kunstnerisk opprør. Hvis en kvinne spør om respekt, betyr det ikke at hun må bli tilbudt å "kle seg."
BILDER: Getty Images (2)
