WTF: Hvordan fant John Galliano seg i Maison Martin Margiela
Nylig ble det kjent den 53 år gamle John Galliano ble utnevnt til den nye kreative direktøren for alle Maison Martin Margiela-linjene, og vi vil se de første resultatene av hans arbeid i januar under High Fashion Week i Paris. Nyhetene, for å si det mildt, er sjokkerende. Det er vanskelig å forestille seg en mer tvetydig union enn John Galliano, tilbøyelig til teatralitet og glamorøs kitsch, og festningen av minimalisme og intellektuell mote - Maison Martin Margiela.
Kort før Maison Martin Margielas avgang fra grunnlegger Martin Margielas hus i 2009 ble det ryktet at Rafa Simons ble tilbudt å ta sin plass først, deretter Heider Ackermann - og begge kunne se ganske harmonisk på et nytt sted, om ikke ideologisk, så minst estetisk synspunkt. Men det vokste ikke sammen: både Simons og Ackermann nektet. Til slutt ble det besluttet å forlate motehuset uten en kreativ direktør, og et designteam skulle jobbe på samlingene, der "alle er like" og hvis personligheter ikke ble avslørt. Alt som skjedde i Maison Martin Margiela i løpet av de neste fem årene, så ganske kjedelig: til tross for innsatsen kunne ikke genren av Margela erstattes. Det kreative teamet var i stand til å etterligne produktet, men innebar ikke ideen. Visuelt var de enkelte samlingene interessante, men konseptet ble ikke sett på dem.
Martin Marzhela ble uteksaminert fra Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen i 1979 - et år før den berømte "Antwerp Six". Etter flere år med fri svømming kom Marzhela til Jean Paul Gaultier, hvor han først trente, og deretter jobbet til 1987 - i de årene da Jean-Paul Gautier, som fortsatt var en praktisk kunstner, sterkt fremmet thrash i mote, en blanding av skjønnhet og deformitet , estetikk og anti-estetikk. Og dette er hva Martin Marzhela vil ta da han grunnla sitt eget merke i 1988 - konseptet om en ny type skjønnhet. Og selvfølgelig vil han legitimere (og i større grad) avantgarde japanske designere fra 1980-tallet, ledet av Rei Kawakubo. Dekonstruktivisme og behandling av alle tenkelige og ufattelige objekter i garderobeprodukter blir Margels fulcrum. Hver designers lunge, enten det er en kombinasjon av uforholdsmessige elementer i ett design eller en hypertrophied forlengelse av ermene, ble en metafor for mote kunstig natur generelt. Han la ut og samlet tilbake kutt av ting, og samtidig de semantiske og estetiske koder bak dem. Imidlertid var Martin engasjert ikke bare i hans hjem. Fra 1997 til 2003 var han den kreative direktøren til Hermès, inntil den groteske Gautier, som Margel en gang hadde studert, ble satt på plass. Vridningen av skjebnen, ikke ellers.
Om John Galliano vil engasjere seg i dekonstruksjon og opprettelse av intellektuelle ideer i Maison Martin Margiela er et stort spørsmål. Sannsynligvis ikke. Fordi Galliano er tross alt en annen type kunstner. Definisjonen av for mush er aldri for mye passe perfekt (så vel som Jean-Paul Gautier). Dette gjelder spesielt for de siste gjengene Galliano i Dior, da hans favorittteknikk for å blande alt sammen samlet et nesten hjemlig omfang og ble en karikaturmessig gest av designeren. Men i begynnelsen av veien var en annen Galliano. Minimalistisk - i perfekt tilpassede kombinasjonskjoler. Inspirert av samme Rei Kawakubo og Yoji Yamamoto (nok til å hente sin oppgraderingssamling fra Central Saint Martins eller den siste vår-sommeren couture for Dior av sesongen 2000). Famously vende opp ned de veletablerte begrepene til en suite - en "avis" utskrift, innsiden ut vist av ting og masker utgitt. La oss være realistiske: sannsynligheten for at i januar på Paris-showet Maison Martin Margiela vi bare vil se en slik Galliano, har en tendens til null. Men jeg vil gjerne tro at tidspunktet for fjerning fra moteindustrien og rehab var for en av de mest geniale designerne av vår tid for å starte på nytt.
Likevel, til tross for polariteten til Margelis og Galliano-forskjellene, er det noe relatert til dem. De er begge gode utøvere. Og begge showene var som forestillinger. Bare Margiela har et eksperimentelt teater, og Galliano gikk alltid inn i burlesk territoriet. På debutshowet Maison Martin Margiela, modeller gikk på en catwalk dekket med hvit klut i tabi støvler med røde malte såler, forlater blodige fotspor. Og i 1997 i Rotterdam-museet Boymans - van Beningen ble installert: 18 Maison Martin Margiela kjoler ble plassert i glassvesker og smittet med muggsvamp, som gradvis ødela stoffet og forandret fargen på ting. Galliano var igjen en fantastisk historie-teller - ikke bare med hans samlinger som blandet tegn, årtier, stiler, men viser også at mer ligner teatralske produktioner. Et show av dette formatet er det som Maison Martin Margiela mistet med Margels avgang. Og det faktum at det sannsynligvis vil komme tilbake til ham Galliano.
Generelt er beslutningen fra lederen av OTB-gruppen (Only the Brave) Renzo Rosso å invitere John Galliano til Maison Martin Margiela et veldig genialt trekk. Og visjonær. Det er verdt å huske at Renzo står bak slike hus som Viktor & Rolf, Diesel og Marni. Vi opplever nå en epoke når designerens figur i hodet på et motehus noen ganger snakker om merket høyere enn det han selv skapte. For allmennheten er ikke selve tingen ofte viktig, men hvem gjorde det. Derfor, på Moschino-showet under ledelsen av Jeremy Scott, har eplet ingen steder å falle, som om det var en slags Kanye West-konsert. Og til tross for alle angrepene, gjorde Edie Slimane en av de mest ettertraktede merkene fra (Yves) Saint Laurent som selv anerkjente sin viktigste anti-fan, Katie Horin. Samtidig, i all alvor er både den ene og den andre helt umulig å ringe strålende designere. Deres forsyning er viktig.
Aktivene til Renzo Rosso har allerede en spektakulær avtale - i 2013 satte han ansvaret for det kreative laget Diesel, den berømte stylisten Lady Gaga Nicola Formicetti. Åpenbart var Rossos mål å gi et middelmådig denimmerke en ny impuls, det samme medførte også at han ønsket å "gifte seg" med Galliano med et potensielt sterkt merke fra porteføljen. Den kommende forestillingen Maison Martin Margiela Artisanal, som vil bli den nye debuten av Galliano, er allerede kalt den mest ettertraktede hendelse couture moteugen i Paris - her har du kraften i navnet. Men foruten ham har John Galliano et ubetinget trumfkort - tilstedeværelsen av design talent.
Nå kan du bare spekulere på hva som vil være "ekteskapet" av Galliano og Maison Martin Margiela. Vi ser det virkelige resultatet om fire måneder. En ting er klart: Dette er en historisk begivenhet, uten noen anførselstegn og ironi. Fordi et fenomen av en slik størrelse, når en designer som definerte en hel epoke i mote, men tvunget til å forlate den på grunn av en følelsesmessig sammenbrudd, finner styrken til å komme tilbake til tross for den forventede tvetydige reaksjonen fra publikum, oppstår for første gang i minnet om den nyeste moteshistorien. Det er åpenbart at et annet Maison Martin Margiela hus venter på oss, men hvem sa at det blir dårlig?
bilder: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
