Trench: Yttertøy for en kul sommer

Vi forteller om trender fra podietsom kan tilpasses din garderobe i de neste seks månedene. Denne sesongen er et aktuelt alternativ til bomber og lyse strøk en trenchcoat. På sommeren, i russiske realiteter, kan den brukes på den måten, og i en kjøligere sesong - med foringsrør. I likhet med hettegenseren, på grunn av sin allsidighet, vises trenchcoats fra år til år på catwalken. Vi finner ut hvorfor nesten tohundre år senere tolkes dette plagget av en rekke merker, fra avantgarde Comme des Garçons til den elegante Michael Kors.

Hvordan alt begynte

Som mange ting i moderne garderobe, var utviklingen av den første grøften forbundet med militære behov. Og selv om det ikke er tvil om at den første slike kappen ble oppfunnet i regntunge Storbritannia, er det to versjoner av oppfinnelsen: merkene Burberry og Aquascutum kjemper for retten til å bli kalt den første.

Aquascutum hevder at den første prototypen av en trenchcoat laget av vanntett stoff ble laget spesielt for offiserene som deltok i Krimkriget i 1853. Burberry-selskapet mener at historien om kappen er direkte relatert til deres grunnlegger, Thomas Burberry, som i 1901 foreslo utformingen av yttertøy for militæret fra sitt patenterte gabardin-stoff, slitesterkt og friksjonsfritt. I alle fall ble trench coat designet for å betjene offiserene - dermed sine klassiske detaljer: skulderstropper, svingkrage og åk.

Kinoen brakte den første nasjonale populariteten til trench coat: helten Humphrey Bogart vises i regnfrakk Aquascutum i filmen "Casablanca" (1942), som selskapet fortsatt er stolt av av en eller annen grunn. De hadde en grøft og Audrey Hepburn i "Breakfast at Tiffany" (1961), og Alain Delon i filmen "Samurai" (1967). Listen over kinobilder med trenchcoat deltakelse (for eksempel slik) er virkelig imponerende. Trench selv forandret seg lite til rundt 80-tallet. Det var i løpet av kraftkleddens dager at firkantede skuldre dukket opp og varianter av frie, lange regnfrakker, imitere menn. Og allerede på 90-tallet hadde alle på seg slike strøk: både supermodeller som Cindy Crawford og Christy Turlington, og bankklienter.

I dag ser det ut til å bli omtalt på nytt. En betydelig begivenhet var utseendet til sin neste art i vårsommershowen Bottega Veneta. Hovedrollen i dette ble imidlertid ikke spilt av noe, men av en modell - en syttito og tre år gammel skuespillerinne Lauren Hatton, som senere dukket opp i merkets reklamekampanje. Tilfeldigvis har grøften blitt et symbol på anti-alderdom i mote - noe som påvirker en av de viktigste maktrendene i vår tid.

Hvordan grøft rethought

For rettferdighetens skyld, for alle sine tohundre års historie, har trenchcoats ikke forsvunnet hvor som helst - mye mer interessant er hvordan de endret seg. I 1979 diskuterer helten Dustin Hoffman i filmen "Kramer vs Kramer" kjøpet av en Burberry-trench med sin sjef. Kappen her fungerer som et luksuselement, et symbol på suksess. I dag er trenchcoatet av det britiske merkevaren allerede en arkaisk markør for en velstående livsstil, selv om kreativ regissør Christopher Bailey som kom til motehuset i begynnelsen av null, og viste oppmerksomheten til et ungt publikum til ham.

I 2017, fra den første versjonen av trench coat er det ikke mye igjen. Den mest "klassiske" versjonen er fortsatt mulig å se med designere, som har en tendens til enkle, ukompliserte ting som de fleste kan forstå - men selv Michael Kors har enten en ikke-tradisjonell rosa trenchcoat eller et asymmetrisk kutt med et langt belte. Trenchcoat er en av favorittene til den kreative direktøren for merkevaren Demna Gvasalia, som reinterpretser den i nesten hver samling. Sikkert er dette en uuttalet hyllest til merkevaren Martin Margiela, der han en gang jobbet: Regnfrakker av de mest uvanlige former og innredning var i merkevarens DNA. I den siste Vetements-kolleksjonen, som kan kalles en ode uniform, vises en trenchcoat på jenta, som har et silke skjerf rundt halsen og en mopedhjelm i hånden. Grøftskjorten (ironisk nok, saken som tradisjonelt ble ansett som britisk) som en satire på markedsføringskonseptet "fransk" er åpenbart. I Balenciaga under hans jurisdiksjon er en slik regnfrakke i flere versjoner: fra tradisjonelle materialer og fra lær.

I våren sommer menns samling Craig Green, er den mest interessante unge mannlige designeren hvis klær bæres av jenter, trench coat en av de viktigste tingene. Han syntes å bli tatt fra hverandre og samlet seg igjen - bevisst slurvet og med detaljer som plutselig viste seg å være "overflødig". Et annet ungt talent, merkevaredesigneren Claudia Li, har også en trenchcoat skreddersydd på en ny måte. Takket være det overdrevne volumet, ser det ut som en kappe med kutt på skuldrene.

Asymmetrien, kuttene, overdrevet skulderlinjen (avrundet eller firkantet i kraftkleddens stil og kvinnekontorens garderobeskap på 80-tallet), for lange eller brede belter, lyse farger - akkurat det du burde satse på når du kjøper en ny regnfrakk. Og selvfølgelig skal det bemerkes at i dag vinner den frie silhuetten definitivt mot tilpassede og forkortede.

Hva å bære

Populariteten til en trenchcoat, som jeans, forklares av sin allsidighet: det ser like ut på en tur i parken og på et elegant sommerfest. For eksempel på Tibi-showet ble trenchcoatet kombinert med en lysegult maxi-kjole, en annen hit på sommeren garderoben, Creatures of the Wind med en ski jakke og i Joseph cruise-samlingen, generelt med pyjamasbukser. Når du velger et sett med en regnfrakk, kan og burde være en fantasi. Trening, kjoler i paljetter, hoodie, tette strikkeklær, maxi-sundresses - en liten bevisst overdrevet form av trench coat av "new model" vil tåle alt ved siden av dem.

Når det gjelder sko - de mulige kombinasjonene her er også masse. Dion Lee foreslår å skape med hjelpen av monokrome bilder - med brede bukser i tone og hvite grove sandaler, ligner ortopedisk, Marni - med spisset sko på en flate såle og Balenciaga - med brune "fiske" ankel støvler. Ostromodnye-tilbehør som lue, halmkurver, lange belter, store monokaler og midjeposer vil bare gjøre bildet med en grøft bedre, mer moderne og komplett.

bilder: John L. Sullivan, Burberry, Totokaelo, Balenciaga, M. Martin