Fra faux pels til olympisk form: Hva skjedde med mote i 2017
2017 fortsatte trender de siste årene: designere søker etisk produksjon, publikasjoner fremmer en rekke skjønnhet, og merkevarer forener og lager kapselsamlinger som forårsaker røre over hele verden. Hvis noe nytt skjer, er det allerede innenfor rammen av disse ubrydelige trender. Vårt utvalg av viktige hendelser i året vil bidra til å spore hvor den moderne verden av mote beveger seg.
En rekke skjønnhet
I år ble mangfoldet av skjønnhet snakket spesielt ofte: flere og flere er enige om at de vanlige standarder angående alder, parametere og hudfarge er utdaterte. Dette fremgår av et sett med deltakere i våren viser: kvinner over femti, asiatisk og afrikansk nedstigning, pluss-størrelse modeller og transgender folk. Og alt dette gjelder for både gigantiske merkevarer og nisjemerker.
Varemerker fra Gucci og Acne Studios til Monki og Lonely har lansert annonsekampanjer hvis hovedide er å elske deg selv for hvem du er. En av de mest diskuterte var skytingen av Mango "En historie om unikthet", der den tres tre år gamle universitetslæreren og forfatteren av moteblogg Lin Slater deltok. Selv glatte publikasjoner tar et skritt fremover: i år ble modellene som forlot karrieren deres mange år siden, og transseksuelle mennesker var på dekslene. Også i russisk industri blir det gjort fremskritt takket være innsats fra byråer som Lumpen eller Oldushka. Nå er kvinner over seksti år gamle deltar i filming for innenlandske merker, inkludert undertøy. Mer og mer oppmerksomhet blir betalt til personer med nedsatt funksjonsevne. For eksempel, i høst, merket Bezgraniz Couture, som skaper komfortable og funksjonelle klær, presenterte en bue bok med spesielle forretningsklær.
Manglende naturlig pels
Et kritisk blikk på klærproduksjon er en annen lysende trend de siste årene. I år, for eksempel, nektet flere kjente merkevarer å bruke naturlig pels: blant dem Gucci, Michael Kors og Jimmy Choo. Samtidig åpnet den franske pelsforbundet en hotline for å støtte "ofre" av grønne aktivister. Vi har allerede diskutert hvordan etisk og skadelig for økologien er produksjon av kunstige og naturlige stoffer.
Samarbeid av året
Et av de mest etterspente samarbeidene i året er det svenske massemarkedet H & M og det britiske luksusmerket Erdem. Den sistnevnte skaper ofte ting i renessanssmeden: frodig, laget av tett eller, tvert imot, flygende materialer, med motley print. Samlingen inneholder lange kjoler, flared skjørt og gjennomsiktig bluser i en liten blomst. Nettbutikk H & M kunne ikke holde tilstrømningen av kjøpere i de første salgstidene; utvalgte gjenstander ble deretter solgt på eBay dobbelt så dyrt: for eksempel ble en kjole verdt 150 pund gitt bort til 400. Den samme historien skjedde med samarbeidet med det japanske massemarkedet Uniqlo og designer Jonathan Anderson: Noen viktige elementer (for eksempel oppblåste ryggsekker) ble utsolgt i løpet av få dager, og grøften blinket regelmessig i gatestylkrønikene - ofte var det slitt innvendig ut. Sist annonsert at den andre fellessamlingen er planlagt våren 2018.
Utvalget ville være ufullstendig uten et av de høyeste samarbeidene i året, det hidtil usete samarbeidet mellom Louis Vuitton og Supreme. Unødvendig å si at utenlandske ting kjøpte opp om noen timer, og i Russland, gikk klærne utelukkende til eiere av VIP-kort. Suksessen til et annet interessant samarbeid, Burberry og Gosha Rubchinskiy, har ennå ikke blitt vurdert: samlingen vil bare bli solgt i januar. La Gosh Rubchinsky fortsatt ikke forstås hjemme, hans klær blir vellykket solgt i Vesten, noe som uunngåelig gjør at du lurer på hvorfor gigantiske merkene jobber med ledende designere.
Ny form for olympiske idrettsutøvere
Det ser ut til at skjebnen til russiske idrettsutøvere de siste månedene har blitt fulgt, selv av de som bryr seg lite om sport. Foruten det faktum at spørsmålet om deltakelse i de kommende Vinter-OL ble løst, tiltrukket situasjonen med uniformet stor oppmerksomhet. I stedet for Bosco di Ciliegi, som hadde russiske olympier i de siste femten årene, ble ZaSport-merkevaren en leverandør av sportsklær.
Brukerne av sosiale nettverk var skeptiske til den nye designeren Anastasia Zadorina. For tre år siden utgav datteren til FSB en samling av T-skjorter med "patriotiske" med ordene "Topol er ikke redd for sanksjoner" og "Sanksjoner? Ikke la deg lure på Iskander." I den siste ZaSport-samlingen presenterte skijakker, turtlenecks med olympiske symboler, langermet, parker med påskriften "Russland" og futuristiske kostymer med stripflagg. Noen bemerket at gammeldags design ligner stilen til Gosha Rubchinsky. Ironien er at etter fjerning av russiske idrettsutøvere fra deltakelse i OL for å vise skjemaet på verdensstadiet, vil det ikke fungere. Imidlertid er det fortsatt en sjanse til å komme til internasjonale konkurranser: Hvis idrettsutøvere er enige om å delta under et nøytralt flagg, vil Zadorina sende en ny samling som oppfyller kravene i IOC.
Endringer i mote medier
Når tabu-emnene blir diskutert mer dristig i dag - så var det bare et spørsmål om å starte en glatt LGBT-publikasjon. På høsten oppdaget Condé Nast Them.us: Nettstedet snakker om forholdet mellom foreldre og transseksuelle barn, om oppfatningen av homoseksualitet, om sex og mye mer. Selvfølgelig er dette ikke den første tematiske utgaven, men takket være et gjenkjennbart merke i settet, kan man håpe at homofile samfunnet blir enda mer merkbart.
Like før dette kom en annen utgave av Condé Nast på forandringen. I den britiske Vogue, for første gang i sin hundreårige historie, utnevnte redaktør-sjefen en mann, den tidligere motedirektør for W Magazine, Edward Enninful. Han erstattet Alexander Shulman, som jobbet i dette innlegget i tjuefem år. Men ikke bare det nye innlegget, men den første omslaget til Enninful forårsaket en bølge av diskusjoner. Bladet kom ut med overskriften "Storbritannia", og ansiktet hans var Advoa Aboa - en britisk modell og en feminist hvis forfedre kommer fra Ghana. Enninfuls avgjørelse var ikke tilfeldig, siden publikasjonen lenge var kritisert for mangelen på mangfold: fra 2002 til 2014 var det ikke en eneste modell av afrikansk opprinnelse på dekslene.
Glans er naturlig opplever vanskelige tider, mens populariteten til små og uavhengige motepublikasjoner som ser på mote og skjønnhet mye bredere, vokser. Dette kan ikke unnlate å påvirke selv slike publiserende giganter som Condé Nast: flere italienske magasiner (L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa og Vogue Gioiello), samt den trykte versjonen av Teen Vogue, stengte i år.
stokke
I år gjorde et enormt antall designere alvorlige karrieresteg: noen forlot merkevarene helt, andre endret kollegaene sine i stillingene til kreative styremedlemmer. Utnevnelsen av Lucy og Luke Meir i Jil Sander var nysgjerrig - det var forvirring i selskapet de siste årene. Lucy og Luke er de mørke hestene i bransjen: navnene deres er ikke kjent til tross for at hun jobbet i Louis Vuitton, Balenciaga og Dior, og han - i Supreme og hennes eget streetwear-merke OAMS. De forventer mye fra designer Olivier Lapidus, som tok over innlegget som kreativ direktør for Lanvin etter Bushry Jarrar - i sine egne ord planlegger Lapidus å puste nytt liv inn i merkevaren og gjøre det til «fransk Michael Kors».
Castling fant sted i både Chloé og Givenchy. Det første selskapet utnevnte Natasha Ramsay-Levy, som var Nicolas Ghesquières høyre hånd for Balenciaga og Louis Vuitton, i lang tid, hvis futuristiske estetikk er svært forskjellig fra Chloe-femininiteten, som kreativ regissør. Etter å ha forlatt Chloé, flyttet Claire White, i mellomtiden, til Givenchy, erstattet kreativ regissør Ricardo Tisci. Hvis vi vurderer at han har definert selskapets estetikk de siste tolv årene, vil det være spesielt interessant å følge endringene i merkebildet.
Men industrien ble bedøvet mest ved avreise fra Christopher Bailey og Phoebe Failo, som forlot innleggene fra kreative styremedlemmer i Burberry og Céline. Og hvis Bailey annonserte at han vil bruke tid til personlige prosjekter, gir Fileno ikke planer ennå.
bilder:H & M x Erdem, Mango
