En ydmyk kultur: Hvorfor er det så mange slags mote på

I slutten av april er virksomheten til FASHION PORTAL utgitt en stor undersøkelse om selvmordet til en student ved kunstakademiet i Antwerpen - han var en tredjeårsstudent i designavdelingen fra Sør-Korea. Akademiet, der Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk og Demna Gvasalia studerte på den tiden, er et av de tre mest prestisjefylte universitetene i moteindustrien - sammen med New Yorks Parsons og London Central Saint Martins. Dessverre er selvmord på de beste universitetene i verden ikke uvanlig: Studentene kan ikke tåle arbeidsbelastningen, atmosfæren av konkurranse og faglig stress. Men historien om en ung koreansk designer fremkalte en workshop diskusjon som hadde brygget i mer enn et år: Hva er galt med oppførselskulturen i moteindustrien? Er hun sunn i det hele tatt?

Det er vanskelig å gå inn i Antwerpen-akademiet, og det er enda vanskeligere å fullføre mitt studieprosjekt: hvis sytti eller sytti studenter tar det første år med design, får en bachelorgrad maksimalt tjue. Uten strenge standarder og streng screening av kvalitetsutdanning skjer ikke - det spiller ingen rolle, vi snakker om klærdesign, regi eller kjernefysikk. Men teksten til The Business of Fashion handler om noe annet.

Forfatteren sitater studentene fra Akademiet, tidligere og nåværende, og de sier at rundt den tredje årslederen, Walter van Beyrendonk, "en ekte kult oppstod", og alle som ikke er blant favorittene, blir utsatt for ydmykelse. Livs favoritter er også ikke sukker: å takle stresset som følge av antall oppgaver, begynner mange å ta medikamenter. I kommentarene til teksten husker leserne deres erfaring med læring i designskoler - både ved Antwerpen-akademiet på midten av åttitallet og ved Marangoni-instituttet, møtte null studenter lignende situasjoner. Fra de mange opptakene til kandidater følger det at psykologisk trykk, kliniske depressioner, mengden arbeid som ikke kan håndteres fysisk, konstant stress og det faktum at noen kaller det "ydmykningskultur" ikke opptrådte i moteindustrien i dag og ikke forsvinner.

Det er mange eksempler - hva er fra designers liv, hva er fra livet til moteglans. I 2011 dro Christoph Dekarnen, da lederen av Balmain, til et psykiatrisk sykehus. Den eneste amerikanske redaktøren for fransk Vogue, Joan-Juliet Buck, beskrev i hennes memoarer hvordan hun flykte til rehabiliteringsklinikken fra bedriftskrigen Condé Nast - og til og med anses å være sunn, ba hun om å holde henne i klinikken litt lenger, "slik at hun ikke måtte gå tilbake til jobb" . Alyona Doletskaya i en nylig bok "Ikke et liv, men et eventyr" fortalte noe lignende: Natalya Gandurina, på den tiden fortsatt utgiveren av russisk Vogue, ble tatt fra jobben sin til en psyko-neurologisk klinikk. Gandurina selv klarte imidlertid å bli husket av initiativet om å forby hundens tilstedeværelse på kontoret til den russiske Condé Nast - det ble introdusert mot husky av Alyona Doletskaya.

I moteindustrien er designere og glansredaktører nok til å se på dagens arbeidsmiljø som en naturlig valgmekanisme.

Misbruk i moteindustrien har eksistert mer eller mindre alltid - og til og med forankret i det så mye at noen begynte å betrakte det som en integrert del av den kreative prosessen og et «attribut av genier». "Jeg leser et sted her," forklarer Karl Lagerfeld den franske Numéro i et intervju at "nå må du spørre modellene hvis de er komfortable poserer. Dette er bare en byste. Designeren kan ikke gjøre noe annet." I samme intervju legger han til: "Hvis du ikke vil ha buksene dine fjernet, ikke gå til modellen, men til klosteret, er det nok plass til alle." Og anklagene om at han satte rytmen til arbeidet for moteindustrien, som ikke kan opprettholdes uten risiko for profesjonell utbrenthet, avviser avgjørende: "Absurditet. Når du har en milliard dollar virksomhet, må du overholde. Og hvis [denne rytmen av arbeid] ikke passer deg, må du gå bedre eksperimentere på badet ditt. "

I moteindustrien er designere og glansredaktører nok til å se på dagens arbeidsmiljø som en slags naturlig valgmulighet: bare de beste kan tåle og ikke være unstuck. I dette tilfellet er de mest stressbestandige likestilt til "best": en sterk psyke og pliktfølelse regnes som en profesjonell prioritet. Men talent, intelligens og visjon, viser seg å være sekundær - til tross for at det er ironisk nok at verdens største designuniversiteter forsøker å dyrke seg i studenter.

Kan en spartansk tilnærming være til nytte for næringen? På den ene side er det nødvendig med voluminske ledere, samt ansvarlige kunstnere. På den annen side emasculerer dominansen (og ofte straffrihet) av "harde funksjonærer" moten. Blant de mest kjente motstanderne til dagens mote systemindustri er Raf Simons. Kort tid etter å ha forlatt Dior, fortalte han Katy Horin i et intervju med motekritikk for System magazine: "Problemet er at når du har ett lag og seks samlinger om året, er det ingen tid å tenke. Og jeg vil ikke jobbe uten å tenke ".

Hva kan vi si om presset som ikke er en kreativ leder av et motehus, men en ung ansatt: En assistent stylist, en junior mote redaktør, en nybegynner PR mann, blir utsatt for. Markedet er overmettet med søkere for "junior" stillinger: Det er mindre behov for spesielle ferdigheter (signere navnene på merkene som er involvert i skyting, sende pressemeldinger og levere ting til showrooms i løpet av måneden), og konkurransen er mye høyere. Åpne ledige stillinger er noen ganger enda vanskelig å finne - og enda vanskeligere å få. Den gjennomsnittlige glanseditoren mottar omtrent femti-hundre bokstaver for en annonse om å finne praktikanter.

I kolonnen for Business of Fashion journalist Annabel Maldonado sier at unge ansatte ofte møter trusler og fornærmelser, betaler dem svært lite, men de blir hele tiden utpresset av avskedigelse: arbeidsgivere er ikke lei av å minne sine underordnede på at de er enkle å erstatte. Maldonado husker at forsøk på å lage en karriere i mote for mange endte i depresjon og til og med posttraumatisk stresslidelse. Enkelte praktikanter, junior redaktører og assistenter har et forhold til arbeid, mer som minner om Stockholm-syndromet.

"Ved mitt første praktikopphold, som overgrep i deltidsarbeid, ble jeg betalt med undertøy," husker forfatteren av telegramkanalen om god morgen, Karl! Katya Fedorova. "Jeg jobbet i PR-avdelingen av luksuslakket i New York, men siden jeg ikke hadde arbeidsdokumenter, kunne de ikke offisielt betale meg og ga meg en lønn på varer. Min mer underholdende kollega solgte den på eBay. Jeg var flau, så det meste er fortsatt intakt hjemme. Ikke min stil, men å kaste ut beklager. "

Lider mangel på mange gjør drømmer om en karriereframtid. "Med et godt internship får du ikke bare en utmerket utdanning, men også erfaring, kontakter, noe arbeid for porteføljen din - og alt dette, i motsetning til universitetet, er helt gratis for deg," forklarer Fyodorova. "Du kan lære av fagfolk og prøve forskjellige ting, men på samme tid vet at hvis noe går galt, vil dine sjefer dekke deg. " Erfaring viser seg å være en verdifull valuta. Men samtidig, når junior redaktører, for å jobbe gratis i moteindustrien, samtidig blir ansatt som servitører, møtes ganske ofte.

Annabel Maldonado sier at unge ansatte ofte står overfor trusler og fornærmelser, de blir betalt svært lite, men de blir hele tiden utpresset av avskedigelse.

Eksempler på etisk og samtidig effektiv styring i mote eksisterer fortsatt - det er slik de berømte motehusene Dries Van Noten og Alaïa jobber. Van Noten produserer nøyaktig to samlinger per år. I hver av dem inkluderer han nødvendigvis elementer med broderi for å gi sysselsetting og inntekt for brodere som arbeider med huset fra India. I teamet til Dries van Noten er det vanlig å kommunisere på like måte, og i stedet for e-post, foretrekker de en livlig samtale. Oppførselskulturen i Azzedine Alayas hus var lik: Han opplevde de ansatte som sin familie, samlet dem ofte til middag for å utveksle ideer, åpenbart uttalt at arbeidets rytme som var akseptert i mote var "umulig", og til og med i noen år å ta en pause. gjenopprette. Men disse er uavhengige, selvbærende motehus som produserer like mye klær som de kan selge, og forfølger ikke supervinst. Luksusgiganter som eier de fleste husene fra Chanel til Saint Laurent, er mer kompliserte med deres "etiske" ledelse.

I løpet av de siste tretti årene har glansbudsjettene falt dramatisk - flere millioner dollar bruker på å skyte og de store lagene fra stjernens journalister fra Vanity Fair siden åttitallet kan ikke forestilles i dag. Men mengden arbeid har bare økt, slik at nervøsiteten går ned vertikalt - fra myndighetene til de underordnede. Men vurderer stress som et unikt trekk ved den moderne moden verden, er en naiv overdrivelse, forteller Ksenia Solovyova, redaktør for Tatler,: "Problemene med toppledere fra noen stålkorporasjoner i 2004-modellen er ikke noe annet enn vår i dag. Menn i dragter stønner fortsatt under belastning post, møter, underordnede som drar sine problemer til dem. Men da hadde de ikke noen direktemeldinger, instagram, og Amazon forsøkte ikke å få markedsandeler. Og oppstart i Silicon Valley? Folk sover der i tre timer og hele tiden stimulerer de seg eparatami varierende grad forbudt. En ung loven nyutdannede som tilbringer natten på sofaen på kontoret hans, bare for å noen gang bli en partner? Stress er brukt på nåværende liv og suksess. Og dette også må forholde seg til. "

Solovyov er imidlertid overbevist om at det er umulig å bare øke arbeidsbelastningen til de ansatte: "I vårt firma er det ingen som klemmer ut hele juiceen lenge. Hva er poenget med å øke arbeidstiden? Det er forståelig som to eller to: En person vil brenne veldig fort. På slutten av bedriftens trening bestemte vi oss sammen: raskere, må du først gi deg selv rett til å bremse og puste ut. "

bilder: JieDa, Antwerp Fashion Department, Dries / Dogwoof