Hvem og hvordan danner den maskuline smaken i klærne

Fra 7. til 10. januar passerte en ny Høst-vinter, sesongen av Pitti Uomo - Florentinsk utstilling av klær i festningen Fortezza da Basso av renessans arkitekten Antonio de Sangallo. Dette er den første hendelsen i vinter som definerer mote for menn i de neste seks månedene - sammen med andre mindre messer og moteeksuper. Wonderzine mote redaktør Lisa Kologreeva dro til Pitti Uomo for å finne ut hvordan kjøpere og merker formen smaken av menn og hvor mange av dem vil se ut i 2014.

Vi kommer til Firenze en dag før starten av Pitti-klærutstillingen, gå ned til baren under vinduene, og umiddelbart bli kjent med regissøren av Victorinox Swiss Swiss, Joel Tyrinantsi. Hodet av merkevaren av sveitsiske klokker og kniver, hvilke kjøpere av Amerika og Japan ber for, spør hvordan ting går med patriarkatet i Russland og hvordan revolusjonen i Ukraina går framover. Unge designere Andrea Kammarosano og Munzu Kwon, kjøpere av russiske butikker Code7 og Fott, og redaktører av indisk og fransk GQ, har middag i nærheten. Alle samlet seg i Firenze for å selge / kjøpe / utforske nye samlinger og avgjøre hvor mote for menn vil bevege seg i 2014 i løpet av de neste fem dagene. Hvordan går det? Denne gangen ble Pitti besøkt av 30.000 mennesker, og ifølge analytikeren i utstillingens generaldirektør Raffaello Napoleone er to tredjedeler av alle besøkende kjøpere. Pitti er en forretningsarrangement der avtaler blir gjort (kjøp av klær er laget) eller de dikterer bare hva som skjer i butikkene i seks måneder. I farger, former og teksturer som Pitti-kjøpere valgte, ville en god halvdel av de kjente gutta som gikk lenger enn H & M og Topman kle seg. Ikke glem kolleksjonen av menns moteveker, som begynner like etter Pitti, men vi er klare til å hevde at Givenchy og Lanvin catwalk-utgangene fra vennene våre vil få mindre suksess enn New Balance-modellen, dedikert til "Trick 22", khaki jeans Fred Perry eller skjorte Paul med utskrifter som etterligner sommerfugler og bånd.

Pitti bringer sammen merker av forskjellige stilarter og priser, fra Barena til Desigual, og det er her at du kan se hvor forskjellig en mote kan være. Alle merkene er delt inn i semantiske paviljonger. Den første inkluderer tradisjonelle merker som Aquascutum, Hardy Amies og Lardini, som spesialiserer seg på skjorter og drakter og følger tradisjonene til britisk eller italiensk skreddersy, i den andre - unge lovende designere fra Sasha Kanevsky og Tigran Avetisyan til Six Lee, i den tredje - yttertøy produsenter , Barbour og Woolrich. Spesielt interessant er paviljongene kalt Touch. Disse var utvalgte merker som lager moderne menns klær i en litt eklektisk stil. Du kan finne gode gamle Diemme sko og nesten ukjente navn, for eksempel myke strikkevarer fra Asia, Masaki Kyoko, eller massive sømløse Knitbrary gensere. På Pitti er det også et sted for kvinners merker: de har Pitti W Pavilion - nesten et separat messe. Men kvinners kjøperes sesong er ennå ikke begynt, og tradisjonelt sett kommer kvinners del ikke til Pitti, så det er en suksess å få en bestilling for et kvinners merke.

Arrangering av catwalk-show i Firenze, når Milan Fashion Week starter om et par dager, er ulogisk, men designere gjør alltid et unntak for Pitti - tross alt vil de samle all nødvendig publikum. Debutinnsamlingen av herreklær av Andreas Melbostad for Diesel Black Gold fant sted her, som en del av kjøpere og pressen leverte et privatfly fra London etter høstvintershowet Burberry. Hvis du tror Melbostad, vil gutta i de neste seks månedene ha på seg skinnjakker og jakker, henget med metallskilt, svarte skinnende bukser, og - vår favorittdel - helt hvite buer, som kompletterer khaki-parkene spesielt godt. Menneskene samling av italiensk Alessandro Dell'Aqua, designer nummer 21, ble demonstrert i biblioteket. Der, atypiske for gutta, satinbomber og sweatshirts for et par med blonderbukser og sokker med krystaller så veien. Radikalt fra Melbostad og Delle 'Aqua er visjonen om italiensk haitisk Stella Jean annerledes. Hun tar klassiske drakter og klær som grunnlag og legger til originaler fra Vest-Afrika. Kanskje det er vanskelig å selge slike dårlige herreklær, men Giorgio Armani, som økonomisk støtter Jean, tror på jentens suksess.

Streetfotografer, ledet av Tommy Ton og Scott Schumann, påvirker nå stilen på dressing. De har lenge blitt en integrert del av mote, som designerne selv, samlinger og forestillinger. Det er så mange av dem på Pitti som i New York eller Milano. Hvorfor flyr de til litt Firenze i fem dager? Den nevnte Tommy Ton, forfatteren av Jak & Jil og fotografen til GQ og Style.com, mener at her folk er kledd seg mye mer interessant enn i hovedstader. "Her skal jeg ta et bilde av de gutta jeg ikke vil se i London eller Paris. All detaljhandel kommer til Pitti, og folk er fokusert på kjente merker," sier han til Business of Fashion. Det er faktisk sant: Florence tiltrekker seg de gutta som smaker massene av mennesker, for eksempel Nick Wooster, og de som bærer kjente klær som Givenchy sweatshirts med utskrifter, her er det bare noen få mot hundrevis av gutter som dyktig kombinerer kostymer med et flott kutt med skjorter og blomstrete sokker. Dette er selvfølgelig en tradisjonell bue med Pitti, som blir karikaturert. Men vi merker at det utvikler seg. For eksempel, denne sesongen eksperimenterte menn på utstillingen med en kombinasjon av klassisk og casual: de satte på oppblåste vester over dragter og hadde bukser med piler i stil med jeans med en enkel kamouflagejakke og støvler på en ganske massiv sål. Pugg.