Kneehøyde: Hvordan endret mote for støvler

De siste årene Støvlene (unntatt de aristokratiske jockeyene) ble fjernet fra listen over fasjonable ting på grunn av ubehagelige foreninger med fetishistiske mote av 2000-tallet: lakkede støvler, lær støvler til midterlår og selvfølgelig støvler og strømper. Den nåværende høst-vintersesongen ble imidlertid preget av retur av mote fra slutten av 1960-tallet - tidlig på 1970-tallet, og med dem en av hovedelementene i bildet av tiåret i form av ryddige kneløvler og en liten hæl. Men i dag og dette er ikke den eneste typen støvler som var til vår disposisjon. Vi husker hvordan mote for støvler forandret seg over tid og hvilke som passer til å ha på seg i dag.

Hvis du går inn i historien, er de tidlige forgjengerne til moderne støvler mokasiner. I motsetning til den moderne versjonen hadde de mokasiner høytåbeskyttende føtter fra kulden. De ble sydd av de indfødte befolkningene i USA fra rawhide, kaninpels eller fårull og dekorert med broderi, frynser og mønstre.

I en mer kjent form av våre støvler vil dukke opp i det XVI århundre. Under Tudors regjering ble de fleste skoene slitt av menn, spesielt soldater. Musketeere gikk i støvler, hvis høyde kunne nå midt i låret, til første halvdel av XIX-tallet. På kvinnemote var forkortede blonder opp støvler med en smal nese og et lite hælglass ble bare forankret i det XVIII århundre. Denne modellen vil overleve flere forandringer, frem til midten av 1800-tallet ville svært elegante støvler av blonder eller ruskind ikke bli fasjonable - det var da det mest populære materialet for å lage sko. Disse støvlene vil være et av tegnene på den viktorianske mote. 

Ved begynnelsen av det 20. århundre vil kjoleens stil endres mer enn en gang, mens skoene forblir pluss eller minus det samme. Endringene vil ikke påvirke skoens form, men festemidler: i stedet for snøring begynte å bruke små knapper, og antallet deres vokste i forhold til tidens gang. Så i slutten av det 19. - begynnelsen av 1900-tallet kunne opptil 25 knapper være på en oppstart - slike sko ble kalt "benstenger".

Spesielle kroker som var laget av edle metaller og dekorert med steiner virket som klemmer - dette var et alternativ for adelen. Forfatteren Eileen Elias snakket om prosessen med å sette på støvler: "Knappsløyfer var så tette og smale at de gjorde fingrene dine, og knapphaken kom ikke alltid til hånd. Selv om du hadde en, må du ha trukket feil knapp i løkken. Jeg satt og kjempet med støvlene mine, svelget tårer. " Det er veldig nyttig her å hoppe over et århundre fremover og huske ordene til den beryktede motedivaen: "Hvis du føler deg komfortabel, får du aldri utseendet."

Frem til begynnelsen av 1900-tallet var det fullstendig likestilling i forhold til støvler: de ble båret av både menn og kvinner. Alt forandret seg da antallet knapper på skoene gikk av skala, og de ble så små at bare kvinner med tynne fingre klarte å takle festene. På samme tid, takket i stor grad til "Gibson-jentene", begynte støvlene å bli et fetishobjekt og ble forløperen til fødselen av moderne fotfetisk kultur.

I 1913 opptrådte Denise Poiret, kone til Paul Puare, den berømte couturier, offentlig i kneelengde støvler, noe som førte til at alle ble overrasket. Modellen, laget av designene til couturier, hadde en lav hæl, en firkantetå og ble produsert i rød, hvit, grønn og gul. Hun fikk navnet russiske støvler, og allerede i 1915 skrev The New York Times om en ny mote for høye støvler. Ved 20-tallet begynte russiske støvler å bli produsert i forskjellige stilarter: Hælformen varierte (fra cubanske, det vil si bred, litt taper til bunnen, til "vinglass"), bredden på toppene, med eller uten glidelås.

Det antas at populariteten til denne modellen på 20-tallet er en refleksjon av sosiokulturelle forandringer i samfunnet da kvinner fra "idle-klassen", som de hadde blitt vurdert i århundrer, ble fullmaktere for likeverdige rettigheter med menn: fra å kjøre bil til mastering "mannlige" yrker. Hvis tidligere en kvinne trengte minst et ekstra par hender og et par timer å sette på et par støvler med mange geniale glidelåser og knapper, kunne nå komfortable støvler med et stort ben bli trukket på sekunder. Imidlertid lå de russiske støvlene langsomt ikke lenge - i slutten av 20-tallet kom åpne sko inn i moten. Takket være populariseringen av biler var det ikke lenger nødvendig å beskytte føttene fra et lengre opphold i kulde, og skoene kunne utelukkende utføre en estetisk funksjon.

Virkelig fasjonable tilbehør støvler ble på 60-tallet. Noen få år tidligere presenterte den amerikanske designeren Beth Levine, under hennes merke Lebert Levine, midkælle støvler laget av det mykeste husky-skinnet, som ofte brukes til å lage hansker. Publikum møtte modellen uten mye entusiasme: på den tiden ble støvler ikke ansett som sko designet for å bli brukt i dårlig vær eller under skittent arbeid. Levine på sin side insisterte på at støvlene kunne godt lage et anstendig par selv en haute couture kjole, og i 1957 utgitt en samling helt bygget rundt denne modellen - med en pen, ikke veldig høy aksel og hæl kattungehæl.

Først ble "fasjonable" støvler akseptert med kald skepsis, men etter et par år ble denne stilen utnyttet av de mest fremragende motedesignerne. I høstsamlingen av Balenciaga i 1962, kan du se støvler like over kneet av forfatterskapet til den berømte skomakeren René Mancini. Et år senere, vil Yves Saint-Laurent vise støvler i et par med couture outfits, vil Vogue offisielt anerkjenne støvlene som "sko av sesongen" og de blir en obligatorisk egenskap for en kvinne på 60-tallet.

Selv da ble støvlene laget av lær og kunstige materialer som PVC. Fagmannen til futurisme i designen av Andre Kurrej i 1965 for første gang, vil vise sine ikoniske hvite lærstøvler med en rund tå og flate sko. To år senere vil Mary Quant lansere Quant Afoot-linjen, hvor hun vil produsere billige, fasjonable plast støvler, og de vil være det perfekte paret for mini-skjørt, også på motehøyde. På 60-tallet ble plast brukt til å lage sko overalt. For det første av økonomiske årsaker - prisene på naturlær vokste raskt, og for det andre, på grunn av det futuristiske bildet favorisert av designere, inspirert av romodysysen og fantasier om menneskenes fremtid.

Boots av den typiske stilen på midten av 1960-tallet ble kalt go-go støvler, og dette har ingenting å gjøre med dansere i klubber: navnet er hentet fra den franske "à gogo", som bokstavelig talt betyr "å være rikelig" og figurativt - "å være den nyeste mote ". I 1966 lanserte Nancy Sinatra den utødelige hit "These Boots Are Made for Walkin", som endelig vil fikse støvlene i fasjonable og popkultur, og vil være et annet bevis på at støvlene kjører lenge med oss. Jo høyere skjørtets kjede, jo høyere støvlene ble. Ved slutten av 1960-tallet ville støvlene og de såkalte piratstøvlene være på mote - med en brede åpen støvel. Disse, laget av svart PVC, i samlingen i 1968, er vist av Pierre Cardin, og Beth Levine produserer nesten samtidig støvler av stretch vinyl og nylon, mer som strømper.

Til tross for at støvlene ble ansett som de mest fasjonable skoene på midten av 1960-tallet, til slutten av tiåret, var de mer sannsynlig å være et valg, som vi ville si, avanserte mod. Slike fottøy oppnådde bare massevis av popularitet ved ankomst på 1970-tallet, etter å ha blitt kvitt foreninger med garderoben av utelukkende unge jenter. Ved tidlig på 1970-tallet var høye (kneehøye eller høyere) støvler, oftest tettsittende ben, på en liten stabil hæl eller uten den, fortsatt i mote.

En radikal overgang skjedde da en høy, tykk hæl og en plattform i tådel ble lagt til modellen, som kunne nå 7 centimeter. De første slike støvlene ble prøvd av tilhengerne av den nymodne hippiebevegelsen, og etter publisering av den tilsvarende artikkelen i sytten magasinet - og resten. Forresten, i slike sko likte de fag og menn - det var på denne tiden at støvlene kom tilbake til menns garderobe. I tillegg til plattformen, regnes de såkalte bestemors støvler, som minner om de som er slitt i viktoriansk tid, og cowboy støvler, som nøkkelskåret på 1970-tallet, og Ralph Loren var den første som gikk på podiet.

Ved slutten av 1970-tallet blir bagasjerommet lavere og større slik at de kan brukes over bukser eller jeans. På slutten av tiåret er to motsatte retninger indikert på skoemodus: massene foretrekker forkortede støvler og ankelhøye støvler, mens de høye jackboots blir anerkjent blant nye punkbevegelser og blir uniformer av musikere som Debbie Harry. Med unntak av scene- og subkulturelle sammenhenger forsvinner i løpet av 80-tallet støvlene nesten helt fra bladsidene, og vil bare av og til minne seg om beskjedne ridestøvler som bæres av lange skjørt og skulderputer.

En plutselig bølge av popularitet på støvlene vil skje etter utgivelsen av filmen "Top Gun" i 1986: i den går helten Tom Cruise i cowboy støvler med inlegg, som alle amerikanske ungdommer umiddelbart sank. Designerne vil gjøre klare forsøk på å returnere støvlene til massemote på slutten av 80-tallet. Først vil suede støvler med frie topp og lave hæler vises på hyllene, og deretter i 1990 i høst vinter Chanel mote samling vil Karl Lagerfeld vise satin støvler strømper. Med dette vil et nytt, langt og lykkelig liv på støvlene begynne.

I begynnelsen av 1990-tallet møttes samfunnet med blomstring av klubbkulturen, noe som tydeligvis påvirket vår måte å kle på - noe som kunne gjøre en stjerne til en fest ut av den vanlige mannen ble brukt. Ofte brukte clubbers kodebøker for 60-skjørt, mini kjoler og høye støvler som grunnlag, slik at de ved utkjørselen fikk ganske vulgariserte bilder blandet med fetishistisk kultur. Til ære var go-go støvler under 60 knelengde, støvler på plattformen og PVC støvler - alle disse ble flørt av individuelle designere, der kolonnen ble ledet av Gianni Versace.

For å forestille seg hvordan det var, husk Julia Roberts i "Pretty Woman" - du kan ikke forestille deg et bedre eksempel. Til slutt, i 1993 gikk den nye mote lenger enn festklubbens antrekk: Vogue utgitt en artikkel under overskriften "The Year of the Boot", som kategoriserer støvler i hovedtrendene i de kommende årene. På Versace sesongen av høst vinter showet - 1995, kom modellene ut på catwalken i stivt passende stiletthælene - et bilde som var fast forankret i massebevisstheten de neste 10-15 årene. En slik modell har blitt en herald av en ny, ærlig og rettferdig seksualitet i slutten av det 20. århundre, som danner bildet av en kvinnelig forfører. I rettferdighet skal det sies at støvlene ikke er de eneste skoene som dominerte catwalks på 90-tallet. Så, alle de samme Ralph Lauren, inspirert av TV-serien "Dynasty", med misunnelsesverdig konstans viste i samlinger av cowboy støvler, og Michael Kors fulgte ham med sin samling Sundance Chic i høst vinter 1999. Imidlertid kan slike utseende kalles unntaket i stedet for det vanlige.

Tusenåret blir den mest heterogene perioden med hensyn til motetrender, og spesielt sko. Begynnelsen av 2000-tallet er et apogi av monstreaktig glamour med tonnevis av rhinestones, kilometer av hårforlengelser og støvler, hvor høyden kun kan holdes bare av menneskets fysiologiske grenser. Samtidig var de særegne egenskapene til fasjonable støvler lange (og når vi sier dette, mener vi veldig lenge) en skarp tå og en stud som ikke er under 10 cm. Slike Roberto Cavalli likte å vise. På samme tid, som i utgangspunktet tjente fordelen av det australske militæret og ble det viktigste tiår lange marmarret, kom i massebruk.

Og ennå 2000-tallet - dette er tiden for sexy jackboots. Hint på fremtidens masse popularitet av slike sko kan ses i samlingene av Narciso Rodriguez og Phoebe Failo, og jobber fortsatt i Chloé. Etter sesongen fortsetter Karl Lagerfeld og støvlene over knelengden å være gjenstand, litt senere vil de bli satt på av Anne Hathaway for filmen av filmen "The Devil Wears Prada". I maksimal variasjon vil støvlene manifestere seg i 2009: Miuccia Prada vil tilby en radikal versjon - støvler praktisk talt opp til låret med en meget bred skaft og hengsler som skal monteres på et belte. I samme sesong vil Stella McCartney ha skinnstrømpebukser med en rund tå og en stiletthæl. Frida Giannini for Gucci vil gjøre det samme. Alexander McQueen har fetish-versjon med "gåsfot" -trykk eller monokromatisk - alt på en superhøy striptease-plattform.

Designer Hanna Macgibbon, nyinnredet i Chloé, vil tilby støvler med en flat topp og flatsåle, og Peter Dundas for Emilio Pucci - det samme, bare på en høy stilett. Marc Jacobs på Louis Vuitton moteshow vil ha på seg ultrahøye svart og gullprinsede støvler. Det er ikke overraskende at i samme år frigjøres den berømte kapsylkolleksjonen Jimmy Choo for H & M med tettsittende høyhælte støvler.

Treads, med eller uten hæl, vil forbli en sterk trend hele året og vil fortsette til neste med samme suksess: vi vil se dem i samlingene høst vinter 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 og Hermès. Parallelt med denne trenden utvikler flere andre samtidig. For eksempel, med innlevering av Karl Lagerfeld, pels pels støvler plutselig brast i mote, umiddelbart å snu bena i bena av yeti. Phoebe Faylo for Céline vil vise lakoniske knehøye støvler, Dior, under veiledning av Galliano, har variasjoner på temaet barokke stilettstøvler, og Michael Corsas samling vil ha lave suede støvler med en fri myk tå og bred hæl. Den sistnevnte vil bli bestemt til å bli nøkkelmodellen til russiske jenter fram til i dag.

Imidlertid har russiske jenter spesielle forhold til støvler. På grunn av de vanskelige klimatiske forholdene for oss, er støvlene mer vitale nødvendigheter enn et mote tilbehør, i det minste slik min mor lærte. Fra forskjellige trender på stiler av støvler, er vi surere enn andre, vi satt fast i høy støvlene "Jeg vil ikke" og ugg støvler. Både de og andre er ekstremer: fra den kanoniske femme fatale til manifestasjonen av komfort på randen av uanstendighet. Gradvis ble skoene over ankelen mer enn 2 centimeter håpløst utdatert. I løpet av de siste par årene har vi mistet vanen med disse ekstremer og var rede til å fryse om vinteren i små støvler i menns stil (brogues og oxfords) og selvfølgelig joggesko. Heldigvis, i dagens sesong, gir designere oss en sjanse til å varme opp: støvlene er tilbake på rullebanene i et stort utvalg. Vi ser støvler i Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs og til og med Hood By Air, laconic i Acne og Prada, jockey i Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai og Alexander Wang, sportsblonder i Marc ved Marc Jacobs og Chanel.

Kanskje hovedregelen, som er å vedta, hvis du bestemmer deg for å bruke støvler igjen: unngå bevisst feminine og ærlig sexy bilder. Det er best å velge en modell med en hælhøyde på ikke mer enn 5 centimeter eller til og med uten han og med en fri, men bred nok bootle - slik at du kan bruke ull knehøyder hvis du ønsker det. Denne teknikken passer ikke bare for oppvarming, men også som en overbevisende styling under 1960-tallet. Men blant de forskjellige modellene verdt å ta hensyn til støvlene i stilen på 60- og 70-tallet som den gjeldende. Disse er i samlingene av Louis Vuitton, Gucci og Saint Laurent, samt Meadham Kirchhoff - disse merkene antyder nesten bokstavelig talt selve go-go støvlene der jentene fra 1960-tallet gikk. De skal også bæres med et øye til inspirasjonskilden - parret med korte A-silhouett kjoler og mini-skjørt og lange glede pelsjakker.

En annen ikke-trivial modell av støvler - de som ligner gladiatorsandaler, så vel som sportsbrestning. De skal suppleres med noe åpenbart enkelt: knelengde shorts, culottes, T-skjorte kjoler, massive parker. Og enda - hvis du tror at støvler designet for den europeiske vinteren (og det overveldende flertallet av mote merkene er fortsatt fokusert på en minimumstemperatur på ca 0 grader), er ikke designet for å overleve selv i sentrale Russland, er du dypt feilaktig. Til slutt ble pelsinnlegg og termiske undertøy ikke bare oppfunnet.