Hvordan menns mote blir kvitt kulten av maskulinitet
Moderne historie kjenner ikke så mange forskjellige bilder av «allment aksepterte moterbare menn». Unge Johnny Depp i hans skjorter unbuttoned. David Beckham og Daniel Craig i sine tettsittende jakker. Det er mulig å oppregne videre, men poenget er at massekulturen har vært kringkasting i svært lang tid: en velkjent mann er en mann i en jakke og slips, sjeldnere uten han. I sjeldne tilfeller - i jeans og en hvit T-skjorte, som Marlon Brando eller Brad Pitt i sin ungdom. Det er noen veldig mannlige, med stressede muskler, modig elegante eller modig opprørske klær. Dette hypertrofisk maskuline bildet var for menn stilstilstanden, ikke så mye på selve klærne, men på symbolikken for kjønnsrollene. Og selv om disse rollene allerede har endret seg hundre ganger, var det ikke noe skynd å bytte på den eksemplariske mannenes garderobe.
Det hypertrofisk maskuline bildet var for menn stilstilstanden, ikke så mye på selve klærne, men på symbolikken i kjønnsrollene
Se på noen rødt teppe de siste tjue årene - en visuell markør for populærkulturen: bak Bjork i kjole-dronningens rygg, Prinsesse Diana i en nattkjole, Whoopi Goldberg i en mannskjole svinger rader og rader av menn i svarte tuxedoer. Jentene hadde en viss valgfrihet og en rekke modellmodeller med hensyn til utseende, og nå er det enda mer - selv den uvanlige Amy Schumer, selv gudinnen fra gudinnene Tilda Swinton, selv den samme Kristen Stewart i couture kjoler under joggesko. I mellomtiden fortsatte menns klær uhyggelig å trampe et sted i sone i en klassisk drakt - justert til millimeteren og til smerten i tennene til en kjedelig.
Og så begynte noe å skje som ikke kunne skje. Ja, mote for menn reagerte på kjønnspermutasjoner med en forsinkelse, men likevel reagerte, og erosjonen av patriarkalske rollemodeller fikk en veldig ekte utførelse i form av bukser, skjorter og andre ting. Forsøk på å forstå de ulike fasene av mannlig seksualitet gjennom klær har allerede vært: husk minst tette flared bukser og tette strikkede gensere på syttitallet. Men det var bare et tegn på tiden - virkelig grunnleggende endringer begynte bare å skje de siste årene. På mange måter takker du for kostnaden av fem bevegelser: De fortsetter å frigjøre kvinner fra vakre, men ubeleilig klær, gjør garderoben funksjonell, og var den første som fortaler forkastelsen av kjønnsymbolisme. Dette betydde at det ikke var nødvendig for menn å være lojale mot en konservativ garderobe, på visuelt nivå som viste sin maskulinitet. Her, som med Herve Leger kjoler: Ingen forbyder dem å ha på seg, men langt fra alle anser dem som en modell av "seksualitet". Med kostymer er historien omtrent den samme. Selvfølgelig er prosessen med desakralisering av machismo på alle nivåer ikke like åpenbar og ikke så høy som prosessen med kvinners frigjøring, men oppnår også overraskende resultater. Spesielt blir det menns klær til et middel for selvuttrykk, som det allerede har blitt hos kvinner.
Vi har lenge observert en systematisk økning i graden av HYIP rundt moteindustrien generelt. Forestillingene er blitt store, modellene har millioner av tilhenger, samlinger frigjør mer og mer. Det er bemerkelsesverdig at alt dette bare dreide seg om kvinnemote. Menns uker ble holdt stille to ganger i året, diskutert i publikasjoner som GQ og Vogue Homme, og glemte, og ble igjen bare til minne om et par fagfolk og de faktiske mannlige kjøpere, som fulgte lignende hendelser og forsto forskjellen mellom nesten identiske dobbeltbrystede jakker. Men hvis du stadig øker din fart, en dag vil du uunngåelig krasje inn i en stang - dette er hva som skjedde med kvinnemote. Ingenting kritisk eller spesielt kritisk har skjedd, bare de siste årene, har transformasjonene opphørt å bli oppfattet som noe utenom det vanlige (og det er ingenting galt med det). Men omformingen av mannen - ja.
På mange måter ble dette tilrettelagt av street style fenomenet. For ti år siden begynte bilder av perfekt kledde menn i lyse kostymer fra sartories å vises på nettet, og plutselig likte publikum dem ikke mindre enn bildene av Uliana Sergeenko i couture. Dette var bilder fra Pitti Uomo - den største utstillingen av herreklær, som samler rundt de mest interessante frimerker to ganger i året. Og disse guttene i dresser har alvorlig påvirket det vi har på mote for menn i dag. Fra deres street-stil skudd har verden lært at støvlene kan brukes på bare føtter med blå / rød / gule bukser som åpner ankelen. De glemte delene som nakkeklær og silkehansker er fortsatt vakre. Spesielt eller ikke har Pitti Uomo-publikum utvidet sine ideer om hva menn kan ha på seg - sann, men likevel modig og i faste drag. Ikke bare store merkevarer, men også massemarkedsprodukter begynte å kopiere klærne sine. Og hvis, før de snakket om Pitti, hadde få folk bestemt seg for en kondisjonert rosa dress, etter at de hadde kommet ut, begynte den stereotype ideen om de riktige herreklærne å gradvis løsne seg og forsvinne.
Det er bare temaet for den klassiske drakten (selv den mest uvanlige og overbelastet med detaljer) - veldig uttømmende. Og viktigst av alt eksisterer denne typen klær fortsatt, som det var, isolert fra virkeligheten, hvor folk har behagelige, funksjonelle ting og ikke vil stikke ut konvensjonell maskulinitet. Og ingen trodde street-stil bilder lenger - på samme Pitti Uomo "påfugler" begynte å dukke opp, som var kledd spesielt for fotografer og hadde ingenting å gjøre med en livlig og mobil moderne mote.
Til slutt kom alt sammen en til en: "mods" viste oppmerksomhet mot mennssiden i det hele tatt, og designerne reagerte på forbrukerens forespørsel, som ikke lenger ønsket at garderoben hans skulle se ut som skapet til Gadgetinspektøren. Det viste seg så kult at selv jenter begynte å kle på menns avdelinger, som nå tilbyr vakre og teknologiske klær som er svært relevante i vår alder av kjønnsambivalens.
I menns garderobe nå er det så mye, alt er så uvanlig og uvanlig at du vil kjøpe det uansett kjønn
Så hva skjer akkurat i konservative menneskaper? Til å begynne med er de ikke lenger konservative. Alexander Fury, en trendy kolonneist for Vogue.com, påpekte riktig: Nylige mannlige mote uker har gjort det enkelt å forklare at menn endelig kan se ut som noe. Raf Simons oppfunnet en understreket homoerotisk samling, Prada-modellene har lyse regnjakker med sandaler, Gosha Rubchinsky fortsetter å utvikle temaet for subkulturer og sports retro kostymer, Hermès har fargede tennissett, og Thom Browne kunne observere eksperimenter som for flere år siden syntes utenkelig.
Gucci, selvfølgelig ledet av Alessandro Michele, ble det største gjennombruddet i riving av maler; Denne typen er designet for selvuttrykk. Samtidig oppstod det en masse unike utmerkede merker, hvis skapere, synes det, aldri ansett at mannlige menn skulle være rollemodeller. Ta minst det britiske merket Craig Green, til og med Tigran Avetisyan og hans kjønnsklær, selv om den kraftige Off-White med ting som ikke krever noe slags kjønn, og menn ser like kult som jenter. I sammenheng med dette mangfoldet er helter som Ben Cobb sanne barn av deres tid. I de siste ukene av menns mote, opptrådte Ben, en voksen mustasjereditor med en Gypsy Baron's hårklipp, i en tynn silkeskjorte, hvor hennes tepper skinnet gjennom, og han så veldig kul ut.
Det er på tide å innrømme: I menneskjermen er det nå så mye, alt er så uvanlig og uvanlig at du vil kjøpe det, uavhengig av kjønn. Og folk er klare til å betale for klær: Ifølge statistikken bruker generasjonen av tusenårsmål - målgruppen av alle dagens merker - betydelig mer på klær enn den eldre generasjonen (kvinne - med 36%, menn - to ganger). Alle liker å kle seg, og ikke i henhold til prinsippet om "kappe kjole for jenter, tuxedoer for gutter", men i samsvar med deres egne ideer om skjønnhet. Selvfølgelig kan du ikke kreve umiddelbare endringer. For noen uker siden snakket Business of Fashion-korrespondenten til Pitti Uomo med tilhenger av stilen "for ekte menn", som fortsatt ikke vil høre om forskjellige nyanser av kjønn og streng svar: "Gutter vil se ut som gutter." Men i slike materialer er det allerede angitt en konflikt, det er allerede en dialog, noe som betyr at forskjellige alternativer har dukket opp.
Det antas at i mote av XXI århundre er det ikke noe nytt, men det er det ikke. Kardinalendringen som skjedde i herreklærdepartementet og i hodene våre er delvis en prestasjon i moteindustrien også. American (female!) Vogue.com snakker om trender i moderne menns streetstiler, Business of Fashion snakker om Raf Simons og Gosha Rubchinsky som subkulturelle ledere og skriver analyser om pluss-størrelse klær for menn, og Pitti Uomo har slått seg fra en industriell begivenhet i det mest fasjonable området som alle ønsker å besøke. I dagens verden viser Jared Leto ved sitt eksempel hvordan man skal bære en smoking-smoking med fløyelsløp - og se passende ut, og i alle Zara-butikker er det menns skjortedrakt med et belte som kan knyttes sammen med en bue. Akkurat nå ser vi en veldig humane og rettidig moteavslutning. Og i dette øyeblikk, når en kvinne ikke er forpliktet til å cosplay prinsessen, og mannen er en supermann, ventet vi, i svært lang tid.
bilder: Warner Bros. (A Street Car Named Desire, 1947), Pitti Uomo, nr. 21, Gucci, Sandro