Høst i Italia: Gastro-turisme og oliven plukking på Sicilia

Som Alexander Genis en gang skrev, Italiensk mat er ikke heldig å bli kjent. Faktisk har det opprinnelige bondekjøkkenet som tilbys av turistmoten, lite å gjøre med det som serveres i standard catering under tegnet "italiensk". Hvor starter riktig lunsj? Fra olivenolje helles rikelig på grovt, fortrinnsvis brunt brød. I en annen tur til Nord-Italia ga min venn meg en sandwich, og merket at oljen er laget av vennen sin, og nå kommer han til et glass vin.

Mens han gikk, husket jeg at jeg visste om olivenolje. Det viste seg at spesielt ingenting - bortsett fra at i de fasjonable kvartalene i Istanbul handler hipsterene i skjærebrett av oliventre. Jeg visste absolutt ingenting om eierne av olivenplantasjene, jo større var min overraskelse da Massimiliano viste seg for å være en vennlig, rødskinnet fyr med en grad i psykologi. Etter å ha lært at familien hans eier en olivenlund et sted dypt i Sicilia, fant vi på italiensk-engelsk surzhik når neste høst, lovet å definitivt komme, og som svar på gjestfrihet - vakre bilder. Neste gang vi møtte på seks måneder. Han trodde vi var sjokkerende.

Når jeg kommer til Italia, bor jeg alltid i Genova, så det skjedde. Generelt, når du bestiller overnatting på Airbnb-tjenesten, kan du prøve å bli venner med eierne - da er det høy sannsynlighet at neste gang du kan leie din favoritt boareal billigere eller til og med omgå nettstedet, dersom du har fått tillit mellom deg. Flyplassen oppkalt etter Christopher Columbus er mer som en parkeringsplass enn en flyplass, men billige flyreiser fra Ryanair til Palermo og Trapani flyr fra det til Sicilia: hvis du planlegger alt på forhånd, kan du kjøpe billetter til 55 euro begge veier. I tillegg til flyet er det også en ferge til Palermo, 22 timer på veien og om hundre euro en vei, og et natttog gjennom hele landet. Ja, det tar 17 timer, men toget krysser stredet på fergen: bilene er skilt, de lastes på fergen, og i dette skjemaet seiler du med toget til Messina havn. Minst en gang i livet er det verdt et forsøk.

Sicilia, anbefalt til oss av alle ved ankomst som et lovet land, er et tvetydig sted. Fra vinduet på toget, bussen eller bilen kan du se vakre landskap med rader med appelsinlunder og senger med artisjokker. Og hvis du flytter rundt på øya om våren, så vil alt dette også blomstre den lyseste rosa og gule, det er vanskelig å komme opp med pittoreske. Ulempen er at toget, bussen og andre transporter uunngåelig vil ta deg til byen, noe som påvirker med om ikke elendighet (som Castelvetrano), så med en slags uvelkomne (Trapani, for eksempel). Israelske Zamkade, ikke italienske byer. Ikke hjemme, men en jumble av skobokser i foreldrenes skap. Kort sagt, det er desverre ikke noe hav sparer: på strendene av søppel og hunder graver i den.

Det er godt at blant disse gule, flakkete bygningene måtte vi svinge i kort tid: snart måtte den magiske olivenbonden komme etter oss og ta oss til vår midlertidige olivengård for midlertidig slaveri. I mellomtiden ble bonden rocket av Genoa-fergen - Palermo, vi prøvde fortsatt å finne ut Trapaniens sjarm - som ikke var treg til å dukke opp i form selvfølgelig av mat. I Trapani, som i en siciliansk by, var araberne ganske opptatt (det var i det tiende århundre) og forlot en utmerket kulinarisk arv. En av mesterverkene heter Cous cous di pesce - det vil si couscous med fisk og marine reptiler. Det er verdt å bestille det med zuppe - en spesiell saus i en mini-tur med en polnitsa. Suppen blir gradvis lagt til couscous, slik at den ikke er for tørr. Deilig.

Litt senere innså vi at hele skjønnheten i Sicilia, dens essens, er skjult dypt inni, vekk fra fremmede øyne. I samme Castelvetrano, i kafeteria på veikanten er det beste på Sicilia arancino en oransje i oversettelse, men ikke den, men en stekt riskule fylt med skinke og ost (al burro) eller kjøtt med erter (al carne). Alt i samme Trapani ved en bestemt adresse må du gå inn i den uklare døren og finne deg rett på kjøkkenet, hvor den beste cannoli på Sicilia, sprø ruller med ricotta krem, blir gjort til din disposisjon. Men dette er nødvendig å vite, men få vil fortelle. På Sicilia, generelt, prøver alle å holde seg stille, og Gud forbyder at du går seg vill og begynner å be om veibeskrivelse til en slik herre. De vil ikke si. Du vet aldri hvem du er og hvorfor skal du til ham.

Hvis du ikke vil spise (som er svært merkelig i Italia), men foretrekker sightseeing, så er de selvfølgelig også på Sicilia, og de er også helt unobvious. I Trapani tar taubanen deg høyt opp i fjellet til den gamle landsbyen. Fra Marsala kan du reise rundt førti minutter langs kysten til saltmøller og vakre solnedganger. Et vanlig tog fra Palermo tar deg til Cefalu, hvor Aleister Crowleys hus er bevart. Selv om den lokale er stille om det.

Massimiliano, som møtte oss, rammet av reisen, var også stille, svakt svarte på spørsmål og ønsket bare en ting: å komme dit, den andre dagen på veien. Om et par timer vil vi være i hans hjemby: Han er sosialarbeider på ferie og, som han, går han til kildene og trives med landbruksarbeid. Hans hjemby Caltabellotta er vanskelig å nå uten bil, er høyt under skyene på et bratt fjell, bygningene er praktisk talt stablet sammen som en blokk med kuber, opplyst av en oransje sol. Fra toppen kan du se Middelhavet i det fjerne.

Her presenterer Massimiliano oss til familien. Husets leder - en tynn, men sterk gammel mann i hans åttitall, Pinot, ble umiddelbart kalt tilnavnet Bestefar. Hans kone Peter, deres datter Christina, hennes ektemann Pino, deres, Cristina og Pino, barnet til Sebastiano. De sier at det fortsatt er en eldre bror, Massimiliano - Petro - og hans sønn, også Pinot. Det første spørsmålet om familien til oss er om vi spiser kjøtt eller er utsatt for dum vegetarianisme. Vi er ikke utsatt, familien er glad, spesielt glad, bestefar, til slutt tok sønnen tilbake jenter. Det andre spørsmålet er om vi spiste pasta i dag. Hvis ikke, må du raskt spise pasta, sitte ned. Siciliaere i matvarer fristes mer enn resten av den italienske befolkningen: pasta er hjørnesteinen i landsbybordet og generelt den viktigste maten på dagen, og våre ideer om ekte pasta er ekstremt primitive.

Bare Olive People lever i Caltabellotte: enten tree-eiere eller olje-mash arbeidere. Oktober er tidspunktet for høsting, menn, kvinner og barn er de mest samlet, ingen sørlig slapphet, alt er seriøst. Barene åpner klokken seks om morgenen for å gi arbeidere en kopp espresso og friske nyheter. Du må være i feltet senest klokken sju mens solen fortsatt ikke brenner. I besittelse av familien Massimiliano hundrevis av trær, med samlingen må sorteres ut før november. Prosessen er bestefar Bestefar: Han kommer til arbeid før alle andre med en ansatt som heter Marion - en militant sigøyner med biceps og tatoverte navn på to døtre på underarmen. Marion ser på oss med interesse, men hun virker med glede og som et resultat viser seg å være en fin fyr.

Å samle oliven er veldig enkelt. Du gir ut en liten plast rake, de trenger å "pusse" grenen. Oliven, så børstet på denne måten, faller på spesielt lagt garn. Vi grep vitenskapen om å kaste raskt, men spurte ikke om garnene, det er et slags smart system for å sette dem inn slik at ingenting blir strømmet av. Da formes disse nettene til en pose, hvor innholdet helles i posen. Omtrent hundre kilo oliven høstes fra ett tre, ut av disse hundre, i gjennomsnitt, 15 liter olje, grønn og duftende, kommer ut. Togo, som du spiser på ferskt brød og dryss med revet parmesan. Det var slik de sicilianske forfedrene nektet å prøve oljen til den nye avlingen.

Klokken ni om morgenen er det en liten kaffe og kakepause, ved middagstid - en hel time til lunsj, første, andre, dessert, kaffe og deretter opptil fire timer, klipper du med meditativt treet ankel-dypt i leire (her er du ikke Toscana med plener, alt er tøft). Om fire dager stopper alt arbeid, enten du har kammet et tre eller ikke kammet det - basta-basta, det er på tide å gå hjem. De samleposene lastes på en traktor på et spor, og denne tanken bestefar sender til huset. Det viser seg en full 9-timers arbeidsdag. På middag viser farfar meg to piller. En, sier han, fra diabetes, den andre - fra press: samtidig drakk han tre ærlige kopper kaffe om dagen, snudde posene rundt og hvilte ikke på et sekund.

Hans energi bør bli misunnelig: på middag klarer han å huske både om sin ungdom i Tyskland og å tukte medarbeidere, og fortelle ham at han i år feiret sitt gyldne bryllup og tok sin kone til New York. Petra er glade for å vise meg bilder på Tiffany butikken og utsikt over Fifth Avenue. Pino selv setter ikke pris på Amerika. Og de ødelegger pizzaen, og de vet ikke hvordan de skal lage pasta.

Jeg var veldig bekymret for spørsmålet: hvor går det med olivenposer som er samlet i løpet av dagen? Men hvor. Klokka fem om kvelden begynner lastebiler å samle seg rundt en liten fabrikk, folk løser avlingene i spesielle beholdere, hver signering hvor deres er. Oliven blir vasket og malt i pasta i forskjellige aggregater, og vann og olje presses ut av det i pressen. Vann til høyre, produkt til venstre. Du må prøve det på fingeren og trekke inn mer luft, og en utrolig ettersmak forblir i munnen, et helt symfoniorkester med navnet olivenolje. De er alle fanatikere her, sier Massimiliano. Vanligvis presses oljen på 27 grader, og de har bare 23, veldig kaldt spinn. Og nå, etter alt dette, må du drikke et glass noe sterk.

Et glass, eller rettere et høyt glass med en veldig tykk og tung bunn, er gitt i baren av Maxs eldre bror, Petro. Baren er veldig viktig, det er sentrum for sosialisering, her er en avisstand, sigaretter selges, det er et lotteri, spilleautomater og andre viktige elementer i siciliansk fritid. Petro, som jobber fra seks om morgenen, ved åtte om kvelden begynner å snakke for tretthet, men går inn i en vanskelig samtale med oss. Vi prøver å være ansvarlig for Putin og Syria og å demonstrere vår kunnskap om den moderne politiske scenen i Italia. Det viser seg dårlig. På diskusjonsstadiet av skapets sammensetning ga vi over og ble raskt evakuert.

Gleden av å plukke oliven og nedsenking i landbruksverdenen, vi strakte seg i tre dager, så gikk til fastlandet for andre gastronomiske fornøyelser, fordelen med Italia har dem i overflod. I Genova mottok vi en tyngre pakke fra Massimiliano, en fem liters oljemasse fra den nye avlingen. De sier at Nikolai Vasilyevich Gogol brakte tilbake en tilførsel av olivenolje fra Italia og bar det med seg i en krukke til St. Petersburg restauranter for å fylle salater og pasta selv. Den klassiske er klart kjent med kulinariske problemer. Og han fortalte oss.