I jakten på et bilde: Hvordan streetstyle opphørte å være uavhengig

tekst: Ira Dubina

Milano, solrik dag. Ved inngangen til Prada-hovedkvarteret på Via Fogazzaro, hvor det italienske merket tradisjonelt foregår, er det mange mennesker: fotografer som prøver å fange kjente og ikke veldig fasjonable mengdepersoner i linsene. De poserer med uberørt glede: her er de de verdsatte femten minutters herlighet, kanskje de vil kunne komme inn i valget av Vogue.com. Til slutt skal showet begynne - en del av publikum, de glade eiere av invitasjoner, passerer innvendig. De som ikke er æret av denne ære, står bak porten. Deres ansikter endres øyeblikkelig: et utelukket kjedelig utseende skjedde ikke - ja, jeg var bare forbi, og ikke i det hele tatt for å bli fotografert for gaten.

Bilder av StreetStyles tidlige helter virket ikke bevisst tenkt ut - hver av dem, med sjeldne unntak, leser individualitet.

Det antas at street style ble popularisert av fotograf Bill Cunningham. Faktisk var han ikke den eneste som startet fenomenet lenge før det ble vanlig. I september sendte den berømte gatestylfotografen Tommy Ton et øyeblikksbilde på Instagram med følgende bildetekst: "Ser du disse kvinnene går sammen med Giovanna [Batalla]? Vi skylder det til dem at alt skjer overalt på mote uker utenfor catwalken. de har gjort dette i mange år, og takket være dem har gate stil utviklet seg fra et lokalt fenomen til et globalt fenomen. Det var på grunn av dem at jeg begynte å lage street style fotografering, de er min inspirasjon. Før sosiale nettverk fanget vår oppmerksomhet, var asiatiske magasiner den eneste kilden til street stil fra mote uker. Sammen med Bill Cunningham, var disse kvinnene de viktigste entusiaster som viste hva gjestene på moteshow hadde på seg. " Det ville være naivt å tro at spennende kjente figurer dukket opp bare med ankomsten av Tommy Ton og Scott Schumann i løpet av mote uker. Ikke i det hele tatt, sammen med flere andre entusiastiske fotografer, skjønte de i tide at "motemengden" var interessant.

Det var en dødelig null, da alle var lei av kjendisfamilier som hadde blitt kjent, og publikum krevde friskt blod - og det viste seg at det ikke engang måtte være noen kjent. På omtrent samme tid begynte moteblogger å dukke opp som la seg ut i fasjonable klær - på denne måten, selvfølgelig, fant produktet seg sin kjøpmann. I begynnelsen var det nysgjerrig på å følge kronikkene til gatestil: Ingen "slikket" catwalk-bilder, som i slutten av 2000-årene fortsatt trakk vekten av æra av armert betong-luksus. De var for det meste fasjonable journalister og kjøpere i klær som ble funnet på vintageruiner, massemarkedet treffer, fortynnet med "tung luksus". Bildene av Streetstyles tidlige helter virket ikke bevisst tenkt ut - i hver av dem, med sjeldne unntak, ble individualitet lest.

Så snart gaten ble populær, endret alt. Glossy og ikke-så utgaver forsto at bilder av fashionistas er en fin måte å få trafikk på. Det ble interessant for alle å se hva "vanlige" folk har på seg, ikke kjendis, hvor laget av profesjonelle stylister fremmer. Jo mer populær "street style" -delen var, desto høyere var prisen for deres tjenester utnevnt av gatestilmestere i fotografering. I kveld begynte nesten alle å skyte de samme tegnene, gikk de samme tingene i lignende kombinasjoner. Fotografer har nesten ikke sluttet å se etter nye ansikter. I verden av street-stil dukket opp stjernene deres, hvis popularitet ble målt av antall lesere av bloggen og abonnenter i instagrame - det ble klart hvem som trenger å ta bilder for å få visninger eller følgere. Alt begynte å bli som en snøball: populariteten til StreetStyle Div ble omgjort til fotografers popularitet og omvendt.

Visualiteten er blitt viktigere enn innholdet: Det viktigste er å få kule bilder, og det som kommer bak dem er den tiende ting

Samtidig trådte den tredje lenken sammen med kjedemerkene, for hvilke bloggere og helter av street style krønike ble nye stjerner, som tidligere var kjente skuespillere eller modeller. Motehus innså at den offentlige troverdigheten til dem er høyere enn Hollywood-himmelen, noe som betyr at annonseringen de sender ut, vil være potensielt mer effektiv. Og siden bare skjult reklame kan være bedre reklame, har merker funnet en måte å kompetent trykke på spaken. Bloggere og andre representanter for motefellesskapet begynte å sende ting, som en gave eller en stund - for å flaute motedesugen. Nå er det lett å spore hvem som er ved roret, det er nok å beregne hvor mange ganger ikoniske ting vil dukke opp i street style-krønikene i en sesong.

De ser ut som groundhog dag: en serie med identiske bilder fra New York til Tokyo, gjennom London og Stockholm. Umiddelbarhet, som var så attraktiv i begynnelsen, har fordampet: det er vanskelig å ikke legge merke til den slags scrupulousness av buer, hvor nøye det nåværende bildet av "Jeg bryr meg ikke hva jeg bærer" er skapt (faktisk selvfølgelig ikke). I en av intervjuene sa stilisten Lotta Volkova, som spurte vektoren av den moderne gaten,: "Det er ikke flere subkulturer. Hvis noen vil ha en punk-t-skjorte, vil han sette den på, selv om han ikke liker denne musikken, og han deler ikke politiske synspunkter på punkene." Synlighet har blitt viktigere enn innhold: Hovedmålet er å få kule bilder, og det som står bak dem er det tiende punktet.

Hvis det ikke er noen små underkulturer, som Volkov mener, er det definitivt en igjen, men en stor. Faktisk har mote blitt denne svært subkultur, som forener de mest forskjellige menneskene. Livet i storbyen presser til det faktum at vi selv har mistet kontakten med familien, fortsatt stræber etter å finne et fellesskap av likesinnede mennesker. Mote har blitt en global interessesirkel, som støtter kurset om forbruker og forbrukere. Vi er opptatt av å se konvensjonelt attraktivt (datingapplikasjoner, hvor hovedkriteriet er personens utseende, dette er ekstremt hjelpsomt), kler seg fashionably og lykkes - bare så sannsynligvis kan du føle deg virkelig glad. Ofte er rollemodeller folk som sender det blanke livet på Instagram, og de moderne stilikonene er eiere av en imponerende liste over kontakter mellom PR-ledere av mote-merker.

Andre stjerner erstattet en stjerne, noe som betyr at en ny, uavhengig visning fra innsiden snart vil vises som svar på dette.

Du bør ikke ta det du ser på gatenes stilgalleri fra vanlig moteuke til pålydende. Hele stygge rutinen forblir bak kulissene: mange forsøk på å lage et perfekt skudd, klær som ser bra ut på et bilde og i livet for dramatisk og pretensiøs, spesielt mot bakgrunnen i bylandskapet, og merket trunker med ting i hotellrom som er etter heltinnen eller helten i lyset vil gå tilbake til motehusets hovedkvarter.

For rettferdighetens skyld er det verdt å si at midt i alt dette er det fortsatt tegn som klær for seg selv og ikke for gatefotografer. For eksempel er den italienske journalisten Angelo Flaccavento en elsker av vintage-drakter og "fiske" -hatter, noe som nesten ikke er mulig å overtale å skape for et øyeblikksbilde. Eller stylisten Ursina Gisi, forfatteren til den nyeste Y-Project-reklamekampanjen, som hadde på seg voluminøse dunjakker, caps og hæl sammen lenge før Balenciaga viser. Eller designer Gaia Repossi, som ikke har endret sin stil i mange år. Street stil har mistet sitt rykte som en uavhengig mote messenger som for noen år siden ble ansett som en mye viktigere kilde til inspirasjon enn selve showet. Imidlertid er det mennesker for hvem et moteshow er først og fremst en profesjonell begivenhet, og ikke en forfengelighet rettferdig. Andre stjerner erstattet en stjerne, noe som innebærer at en ny, uavhengig visning fra innsiden, hvilken gate stil først var, vil dukke opp snart.

Cover: Getty bilder