Det beste som skjedde på Paris Fashion Week

Olesya pil

September og oktober - varmere tid for moteindustrien: den ene etter den andre er de viktigste verdensmånedene. Vi har allerede snakket om de mest interessante showene og øyeblikkene i uker i Milano, New York og London. Nå er det på tide å huske det beste som skjedde i Paris.

Chanel Show

Hver årstid gjenoppbygger Karl Lagerfeld bygningene i Paris Grand Palace, hvor han tradisjonelt organiserer det mest ambisiøse showet på Paris Fashion Week. For tidligere show ble han "bygget" med et supermarked og et museum med en utstilling av samtidskunst, denne gangen ble Grand Palais omgjort til parisiske gater og Boulevard Chanel, og showet ble omgjort til en feministisk rally. Dermed koblet Lagerfeld på sin egen måte Paris-arrangementene i 1968 med dagens Thaiite. Modeller ledet av en væpnet megafon, Karu Delevingne, bar plakater med slagord om frihet og likestilling, omregnet på en fasjonabel måte: "Lag mote, ikke krig". "Feministe Mais Feminine", "Women, go ahead!", "Vær din egen stylist "og ikke bare. Og for å vise at feminismen ikke bare gjelder kvinner, kom en ung mann ut på podiet med en plakat "He For She".

I tillegg til dagens slagord, viste Chanel tweed-brystede jakker med brede bukser, langstrakte jakker, psykedeliske tai-dai-trykkartikler, bånd, culottes, tweed trenchcoats, strikkede og ruskindige ting, gjennomsiktige kjoler og Bermuda shorts og stripede drakter. Det er rart at Lagerfeld ikke slipper T-skjorter med slagord fra showet, de er sikre på at de vil bli utsolgt på et sekund. Vi ville ha tatt en T-skjorte med ordene "Boys Should Get Gravid Too" for sure.

Dries Van Noten Show

Vi forutser allerede på seks måneder at russiske kvinners blanke magasiner kommer ut med overskriftene "Krig og fred". På forestillingene i denne sesongen er det veldig vanskelig å ikke legge merke til to åpenbare trender: militær og hippie-eskapisme. Begge kan bli filosofisk redusert til reaksjonen fra designere til å forstyrre geopolitiske hendelser. En av dem som klarte å snakke ut på en nåværende måte, uten å bruke merkevare-DNA, var belgiske Dries van Notein. Til forskjell fra de fleste merkevarer tilhører Dries Van Noten ennå ikke noe fasjonabelt konglomerat og designer siden 80-tallet, og arbeider fortsatt i sin egen estetikk, selger ting i egne monobrends og hjørnesteiner (salgspunkter rundt 470 over hele verden).

Nylige årstider Tørker viser mindre konseptuelle og bærbare samlinger for å holde seg flytende. Imidlertid lider ingen av estetikkene eller kvaliteten på dette. Designeren fortsetter å jobbe med dyre stoffer som jacquard og brokade og bruk indisk håndbroderi. Den nye belgiske kolleksjonen er dedikert til jenter som elsker festivaler fra Glastonbury til Burning Man, som viser gjennomsiktige bluser, sommerbomber, brede bukser, brystplagg, stripede klær og flytende kjoler. I begynnelsen av 2000-årene jobbet Dries Van Noten allerede med blomstertemaet og 70-tallet, spesielt Jimi Hendrix. Dette kan ses ved å besøke utstillingen med arkivsamlingene Dries Van Noten i Paris. I tillegg til alle historiske allusjoner i slutten av showet lå modellene på podiet, dekorert med myk grønn mos, på samme måte som Ophelia fra bildet av pre-Raphaelite John Everett Millet.

Den siste prêt-à-porter viser Jean Paul Gaultier

62-åringen Jean-Paul Gauthier kunngjorde sin beslutning om å stenge den prêt-à-porter-linjen som hadde eksistert siden 1976, og fokuserer på å jobbe med couture-samlinger. Gjennom sin karriere var Gauthier kjent for overdreven teatralitet og evnen til å gjøre showet til en forestilling - og til slutt ga designeren et show på Paris-kinoen "Le Grand Rex" ifølge skriften til skjønnskonkurransen "Frøken Jean Paul Gaultier - 2015". Gauthiers show var en hyllest til hans arbeid: det var vester og androgyni og linnetema - det var Gauthier som på 80-tallet jobbet med begrepet undertøy som yttertøy.

Rossi de Palma arrangerte en striptease med ordene "Du går bedre, tispe", Coco Rocha kom ut i en kombinasjonskjole med en kanonisk bh. Designeren viet en egen blokk til modeditorer: modellene kom ut i bildene av ung Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) og Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes virket mest berørt.

Kenzo Show

Kreative regissører av Kenzo Carol Lim og Umberto Leon arrangerer hver gang et ikke-standard show for å matche samlingene. I fjor samarbeidet merkevaren med David Lynch, som skapte naturen og lydsporet for showet. I denne sesongen har Carol og Umberto forestilt et show i Paris skaterpark, og før starten sendte de monitorer på forskjellige språk: "Kenzo vil gjerne minne om at det ikke er noen plan B for å spare den mest verdifulle ting vi har." Åpenbart betydde det planeten.

Området med stil tolker imidlertid våre perspektiver på sin egen måte. De fleste merkene i den nye sesongen viser slitesterkt klær og reflekterer over 70-årene, men Kenzo arbeider med teknologisk avanserte materialer og viser ting av overdrevne former. I den nye sesongen bruker designere nettmateriell og denim, laserskjæring, dekorere lapels av jakker med gummi, skape overstrømmede bukser og sweatshirts med store ermer, midi-lengde kaviar og maxi til gulvlange skjørt. Ting Carol og Umberto kombineres med perforert tilbehør. Utskæringer overalt: skarpe nuler på en liten hæl, tøfler, shopper-poser. Det er ingen tvil om at showet var viet til fremtidens verden - modellene kom ut i cyborgbriller: smal, fra Matrix og bredt, som dekker halvparten av ansiktene deres, som om fra Comic Con-festivalen.

Jonathan Anderson Debut for Loewe

For et år siden annonserte det spanske merket Loewe at deres nye kreative direktør var en av de mest ideelle britiske designerne - Jonathan Anderson. Andersons debutshow for Loewe ventet nesten mer enn noen andre - det ble holdt på UNESCOs hovedkontor, og du kan si uten beskjed om at Jonans første kvinners samling viste seg å være sterk. Designeren, kjent for sin dyktige håndtering av stoff og kutt, skaper skulpturelle ting, sykker mange stykker stoff, arbeider med strikking, snitt på topper, puter stoff, bånd kimono belter til bukser, arbeider med våt silke, ruskind (som ser ut som fløyel) og farget hud (gul, rosa, mørk blå og akvamarin). I tillegg viser designeren koncise og utrolig vellykkede smykker som er lette å kombinere, samt lær slippers, støvler og vesker, sammenleggbare som vifter, samt kurvkurver.

Vis COMME des GARÇONS

Ved å lage COMME des GARÇONS på kvelden på 70-tallet, hadde Rei Kawakubo blitt raffinert sin håndskrift i et tiår før det store gjennombruddet - det første Paris-showet i 1981. Til tross for sin revolusjonisme, etter showet, sa Kawakubo i et intervju med The New York Times at hun måtte starte alt fra bunnen av, arbeid på kraftige bilder som ingen hadde sett før. Hittil er hver samling av Rei Kawakubo et nytt skritt fremover, forskning av former, farger, "arbeid fra grunnen av". På bakgrunn av moderne kommersiell mote klarer Kavakubo å bevare avantgarde-ånden og bære ideen om mote som kunst.

Den nye samlingen COMME des GARÇONS har blitt en kraftig uttalelse og refleksjon om temaet kontinuitet i tider og analogier mellom hendelsene 1914 og 2014. Kavakubo undersøker den røde fargen, viser ting dekorert med både roser og blod flekker. I 1989 lanserte Kawakubo allerede en samling som ga uttrykket "rød - ny svart". Denne gangen understreket de abstrakte tingene bare den kraftige apokalyptiske ladningen av denne fargen, og frisyrene til modellene lignet flammer. Video fra showet har ennå ikke vist seg på Internett, men samlingen kan ses her, samt lytte til den timebaserte diskusjonen i rammen av SHOWstudio-diskusjonen.