Mote Fremtid: Hvem spår Mote Trender

Brede skuldre, fra 80-tallet. Farge pels. Svart glanset skinn, som sikkert ville ha likt heltene til "Matrix". Azure blå farge. Dette er bare en liten liste over trender som dommer etter de siste mote ukene, vil bestemme hvordan vi skal kle på seks måneder.

Til en person som ikke er kjent med mekanismene i moteindustrien, kan det virke som om dannelsen av trender er resultatet av den generelle ubevisste handling. De sier at designere ser etter inspirasjon, hver i sin egen, og så på en utrolig måte krysser de kreative linjene. Faktisk er alt mye mer prosaisk. Returen av et eller annet fasjonabelt tiår, populariteten til en bestemt farge (og noen ganger til og med en bestemt nyanse), er den faktiske kuttet verdien av arbeidet til ikke bare designeravdelingene av merkevarene, men også folkene som kalles trend-jegere. De som vet nøyaktig hva vi vil kjøpe om seks måneder eller til og med et par år.

Å vite hva kunden vil ha i fremtiden, kan du lage et produkt som han sikkert vil - og tjene mye mer

Forutsigende trender er navnet på arbeidet til folk som har som oppgave å finne nye trender, stemninger og ønsker i samfunnet. Selvfølgelig fungerer slike analytikere ikke bare på mote: Trendjakt i dag er en av de mest ettertraktede yrkene på noe felt, fra legemidler til reklame og underholdningsindustrien. Gigantiske selskaper - fra Coca-Cola til Forever 21 - tilbringer millioner på konsulenttjenester på trender eller trendbøker med nødvendig informasjon (Forever 21 har eget personale av trendjegere). Hvorfor gjør dette? Svaret er enkelt: Å vite hva kunden ønsker i fremtiden, vil du kunne lage et produkt som han sikkert vil - og tjene mye mer.

I moteindustrien er det flere store trend-prediksjonsbyråer (de kalles også forkastning), hvis navn er kjent for alle store og ikke store merkevarer. En av de mest berømte "soothsayers" er Lidevius Edelkurt, som har jobbet på dette feltet siden 1970-tallet. Dens Trend Union byrå samarbeider med kunder ikke bare fra moteverdenen: Edelkurt rådde for eksempel for eksempel Coca-Cola Corporation om hvordan Sprite skal posisjonere seg i markedet med fremveksten av en ny, yngre generasjon av kunder. Hvis du undersøker intervjuet med Ledivy, blir det klart at hennes arbeid ikke er en titt på den magiske ballen i det hele tatt for å se fargen på sesongen i den. Edelcourt med teamet utforsker atferdsmønstre og baserer på denne bakgrunn antagelser i hvilken retning mote vil bevege seg i de kommende årene.

Si for noen år siden, fortalte hun oss at samfunnet blir mer og mer infantilt, faller i permanent nostalgi for barndommen, og danner dermed en beskyttende kokong rundt seg selv. Ufordelt miljø og uendelig stress gjør at vi husker favoritt-escapistteknikken fra barndommen: "Jeg er i huset, jeg kan ikke se." Resultatet er massevis av såkalte nyrer, filmer om superhelter, tegneserier laget ikke bare for barn, men samtidig en hel haug med fasjonable trender: kappede topper og gensere, ting med påskrifter og "ikke seriøse" bilder og så videre.

En annen viktig aktør på dette feltet er det London-baserte WGSN-byrået, grunnlagt i 1998. Det fungerer også ikke bare på moteområdet, men tilbyr moteklienter en komplett pakke: konsultasjon for kortsiktige (to år) eller langsiktige (fra fem år) perioder (for øvrig, alle trendspådommer fungerer forresten) marked, et bibliotek med bilder som designere kan bruke til å lage samlinger. Bonusen, i tillegg til hele rapporten, som du kan gjette, er verdt mye, kan alle bestille et e-postabonnement: WGSN-teamet deler jevnlig interessante fakta og artikler om aktuelle trender og hvordan de vil påvirke mote i fremtiden.

Det er også LS: N Global, et datterselskap av Future Laboratory konsulentfirmaet. For tre år siden gjorde LS: N Global en langsiktig forutsigelse av "Flat Age Society" fenomenet, det vil si bokstavelig talt "et samfunn uten alder". Som nevnt i rapporten, spiller den biologiske alderen nå ingen rolle: de eldre søker i økende grad å opprettholde en aktiv livsstil, reise og ha på seg klærne "for de unge." Vi ser allerede ekkoet av denne makrotrenden: i de siste årene er det bare snakk om at mote har sluttet å være oppmerksom på alder, og hvis merkevarer og magasiner har oppdaget for seg selv en ny modig verden av modeller over 25 år, har American Apparel-reklamekampanjen med 62 år gamle Jackie O'Shaughnessy eller skyting 48-årige Christy Turlington for Valentino-eksempler.

Et stort basseng av mennesker fra et bredt spekter av felt samarbeider med hvert kringkastingsbyrå: sosiologer, sosiokulturelle antropologer, markedsførere og så videre. I tillegg har bedriftene seg i hver strategisk viktige by (f.eks. New York, Berlin, Tokyo) sine egne "spesialister" som utforsker miljøet og menneskene rundt og legger merke til lokale trender - om det er slik lokalbefolkningen skal vende seg, ikke trim jeans, eller det plutselige utseendet til mange bakerier med cinnabon boller.

For eksempel er gate stil ikke det vi pleide å se i rapporter fra mote uker, men autentisk, hverdags er en viktig informasjonskilde for trendjegere. I tillegg til Instagram og andre digitale plattformer - i WGSN er det enda en avdeling som selv studerer tusenårene som aktivt bruker dem. Alle disse ekspertene samles på den fastsatte tiden på utnevnt sted for å dele med seg resultatet av forskningen. Bokstavelig talt alt - ikke bare om kunst eller hverdags kultur, men også om politikk, vitenskap, moderne teknologi.

Det er bare fra utsiden at det virker som om endringen i motetrender er som en kaotisk brune bevegelse og ikke er gjenstand for logikk. Faktisk er dette en prosess som reagerer skarpt på stemningen i verden. Ingen vet om Christian Dior ville blitt en legende i sin levetid, han tilbød sitt nye utseende fem år tidligere eller senere. Men han følte seg i tide hva kvinner ville etter krigen, og derfor skrev han navnet sitt i historien.

Endringen av motetrender ser ikke ut som en kaotisk brunisk bevegelse - faktisk er dette en prosess som reagerer sterkt på stemningen i verden

Selvfølgelig hadde designerne fra 1960-årene ikke trendbøker, noe som ikke hindret dem i å finne klær til nye, yngre kunder inspirert av drømmene om rom. Etter et halvt århundre har ingenting forandret seg i denne prosessen - bare mellommenn har dukket opp som nå gjør noe av arbeidet for designere.

Parallelt med studiet av det generelle verdensbildet, utfører en annen del av spesialistene mer anvendt forskning: for eksempel vil trendhuntere som arbeider med stoffer og materialer lære om den nyeste teknologiske utviklingen på dette området, og de som spesialiserer seg på farge, vil finne nyanser som vil være populære i de senere årene. år. Alt dette er selvsagt forbundet med generelle sosiale trender. For eksempel blir den aktive utviklingen av innovative materialer - vanntett, slik at kroppen kan puste - gjennomført mot bakgrunnen av økende interesse for mennesker i fitness og en sunn livsstil. Treningen for athleisure og elementene i sportstil, som du kanskje gjetter, kom også derfra.

Etter å ha analysert alle dataene som er oppnådd om materialer, farger, vaner på tusenårene og deres foreldre, politiske følelser og økonomiske prognoser, samler byrået trendbøker - kataloger som beskriver fremtidige trender med utsikt over minst to år framover. Designere og markedsførere av merkevarer tilbys ikke bare anbefalinger om hvilken rødskala som best blir solgt i flere årstider, men ganske bestemte forutsetninger om temaer og stil.

Her er et interessant eksempel. I 2013 åpnet Punk: Chaos to Couture-utstillingen på New York Metropolitan Museum. Om emnet til utstillingen var kjent to år før, det vil si allerede i 2011, kunne forsvarsbyråer forutse en økt interesse for punks stil. Som et resultat ble punk blitt en av de viktigste trendene på mote uker høsten 2013 - man kan nesten ikke klandre dette faktum på den plutselige massenostnaden av designere for 1970-tallet subkultur.

Noen trender er mindre spesifikke. For eksempel kan byråer gi veiledning i en ånd av "på grunn av tretthet fra den stadig mer aggressive globaliseringen og konkrete bokser med megasiteter, vil folk strebe etter å komme nærmere naturen." Designere kan tolke denne informasjonen på forskjellige måter: noen bestemmer seg for å treffe en blomsterdruk, noen - for å satse på naturlige materialer av naturlige nyanser. Ingen oppfatter trendbøker og tips fra soothsayers som en direkte guide til handling - det er heller en vektor der hvert merke kan bevege seg i henhold til sine synspunkter.

Så, for våren-sommeren 2015-sesongen, markerte WGSN-byrået historien 2.0-trenden som en av de viktigste, noe som tyder på at folk ønsker å komme tilbake til grunnleggende, hva som helst. I januar 2015 viste Alessandro Michele sin første samling for Gucci, fullstendig omskjæring av stilen til merkevaren for Milan vintage butikker og mote på slutten av 1960-tallet - tidlig på 1970-tallet. På grunn av dekningsbredden ("historie 2.0" - handler det om manuell arbeidskraft i stedet for maskin eller klær fra et 1900-talls utvalg?). Lignende trender er mer faste enn samme punk. Designere har et bredt felt for arbeid, og kjøpere har et stort utvalg. Ta det samme kurset på historik: Hvis det var noen årstider siden det var en kurve i retning av de siste fasjonable årtier, så for våren sommeren 2017, vendte designerne til en mer gammel fortid - middelalderske kostymer eller bilder av kolonister fra midten av XIX århundre.

Men selv profesjonelle trendspådommer er ikke alltid riktige. I februar 2016 ble Romney Jacob, en trendgunter fra WGSN, intervjuet på Observer-portalen. I det sier hun bokstavelig talt følgende: "Ideen om luksus har forandret seg - nå betraktes det som et trekk for å bære logoen på dyre merker eller statusposer." Alt var fornuftig i begynnelsen av 2016 (med mindre du tok hensyn til luksusforbrukere fra Asia), men flere måneder passerte, og selve "kitsch" -logoerene begynte å dukke opp på catwalks - husk Louis Vuitton-posene med monogram eller en Gucci T-skjorte fra Resort-2017-showet, som om det ble funnet på ruinene av det vietnamesiske markedet.

Nå, til tross for det motsatte utseende, er alle trender satt av forbrukerne, uten å vite det selv

Mote for logoer, som fastslår hele tiåret av null, er egentlig tilbake, men nå vil forbrukerne ikke ønsker å flaunt deres rikdom, men for å vise en ironisk holdning til etiketter og dyre merker. I det øyeblikket, da mote, som det så ut til oss, nådde tilstanden til stilistisk nirvana, dangling et sted mellom ny minimalisme og athleisure, tok nye helter ledet av Alessandro Michele og Demnaia Gvasalia forgrunnen. Og poenget her er ikke inkompetansen til trendjegere, men det faktum at forbrukernes følelser endrer seg med en utrolig fart i dag, noe som gjør at det blir en svimlende trille av trender.

Det kan virke som at trend-avstøpning på mote eliminerer selve ideen om design som et fly av kreativ tanke, og designeren som et geni av farge og kutt, diktat for publikum hva som skal bæres. Frem til slutten av forrige århundre var det slik: Vi kjenner eksemplet til Cristobal Balenciaga, hvis futuristiske kjoler ser ut til å være relevante i sammenheng med moderne mote, eller Rei Kawakubo, som var flere tiår foran trenden i feminisme og en kvinnes rett til ikke å se vakker ut i konvensjonell forstand, og Alexander McQueen som ble forløperen til mote for bukser med svært lav talje (han kunne ikke engang tenke på noen trendbok med sine økonomiske problemer). Men i dag har situasjonen endret seg dramatisk.

Nå, til tross for det motsatte utseende, er alle trender satt av forbrukerne, uten å vite det selv. Her for å sitere det berømte sitatet av amerikansk science fiction writer William Gibson: "Framtiden er her. Det er bare ikke så utbredt enda." Trendjegers oppgave er å lese koderne som danner fremtidige trender i tid, skifte dem til et forståelig språk og overføre dem til merkene. Oppgaven av merkevarer og designere er å analysere informasjonen mottatt, oversette den til et visuelt språk og presentere det til kunder i form av en ny samling. Alt igjen kjenner seg til det faktum at moteindustrien er en seriøs virksomhet, og store selskaper har rett og slett ikke rett til å ta risiko: de må gi sine kunder det de ønsker. Snarere det faktum at kundene ubevisst ønsket et par år siden, men skjønte dette bare nå, da de mottok, som de sier, varene står overfor. Ingen romanse.

bilder: Markoo, Aalto, Cyrille Gassiline, Alexander Wang Menswear, MISBHV, Ellery, KM20, OiOi