Abibas: Hvordan fakes tok over verden

Økonomisk prognose for Neste år lover å være ikke den mest optimistiske - vi er nesten resignert til dette og prøver å finne ut hvordan mote markedet vil forandre seg i ulike segmenter. Vi har allerede funnet ut hvilke prognoser som er gjort ved å konsultere spesialister og næringsfolk, men vi ignorerte det følsomme, men relevante temaet for feil. I mellomtiden sier eksperter at det er i perioder med økonomisk lavkonjunktur at det er en økning i etterspørselen etter fake av alle striper. Vi forstår hvor historien om forfalskning i mote kommer fra og hvordan den er relatert til den nå.

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et problem som plaget folks sinn for mer enn tusen år siden. I det gamle Egypt, Roma, og i de neste tusen årene, tjente stigmas denne hensikten. I middelalderen begynte guildmestere å vises, hver av dem undertegnet produktet han hadde opprettet. Med begynnelsen av den industrielle revolusjonen, da produksjonsvolumene begynte å skaffe seg enestående skala, begynte bedrifter å utvikle varemerker - produktets autentisitet er nå bestemt av det patenterte navnet. Rundt samme tid begynte den beryktede Charles Frederick Worth sin karriere - en mann som kalles faren til den parisiske haute couture, og som ble den første motedesigneren som bestemte seg for å signere sitt arbeid, faktisk begynt å merke seg i moteindustrien. Siden 1950-tallet, med spredningen av lisenspraksis (Christian Dior var en pioner og leder i denne virksomheten), ble merker og logoer et universelt fenomen og ble nesten hellig: hvis navnet på etiketten pleide å bety bare forfatterskap til skaperen av saken, har det nå blitt en markør sosial status og økonomisk soliditet.

Selvfølgelig kunne ikke alle som drømte om å kle seg på en parisisk couturier ha råd til denne luksusen. Billige imitasjoner ble ikke bare gjort litt nærmere materialdrømmen, men flyttet også ett skritt høyere i det offentlige hierarkiet - selv om en slik oppgradering i utgangspunktet var en stor såpeboble. Det er plaggindustrien som har blitt en god del for produsenter av ulovlige kopier, fordi klær er den mest demonstrerende måten å gjøre en uttalelse til publikum "se, jeg har råd til det." I begynnelsen av 1800-tallet begynte den verdensberømte Lyon-siden å bli kopiert så ofte at organisasjonen av lokale vevere krevde en offisiell lov for beskyttelse av immaterielle rettigheter - den tilsvarende loven ble utstedt i 1787. Forresten samme år gjorde britiske tekstilfirmaer en tilbakemelding om å lisensiere produksjonen av lokale stoffer: lin, bomull, muslin og calico. I USA i 1800-tallet var kopiering av mønstre på tekstiler fra europeiske design spesielt vanlig - en praksis som så ville gå inn i klær av ferdige klær og tjene som utløser for fødselen av amerikansk klær til bruk.

Franske designere led regelmessig fra ulovlig kopiering av amerikanske entreprenører, og det kom ofte til retten - Paul Poiret møtte dette på 1910-tallet og Madeleine Vyonne på 1920-tallet (hennes måte å håndtere piratkopiering var å markere sitt arbeid med sitt eget fingeravtrykk). Senere vil problemet påvirke Christian Dior, som personlig vil sørge for at ingen levende sjel gjør notater eller skisser under screeningen av hans samlinger, og Cristobal Balenciaga - for å minst redusere risikoen for ulovlige kopier, bestemmer han seg for å utføre sine forestillinger etter hvordan alle andre parisiske designere vil vise sine samlinger.

Ved midten av 1900-tallet oppstod et dilemma: mote designere kunne ikke slutte å samarbeide med amerikanske kjøpere fordi deres kjøp utgjorde en stor del av fortjenesten, men samtidig var økonomiske tap fra ulovlige feilene dødelige. I 1958 mistet den franske moteindustrien 200 millioner dollar av eksportinntekt. For ikke å nevne at lavkvaliteten på varekopiene er betydelig rammet på bildet av et hus. For å forhindre informasjonslekkasje gikk designere til en rekke teknikker: Fra direkte skremming av ansatte til å skape superkomfortlige arbeidsforhold, slik at sømstresser og kuttere ikke hadde noen grunn til å selge dyrebar informasjon (for eksempel i Christian Dior-huset tilbød de gratis tre måltider om dagen, medisinsk behandling og for større motivasjon, plakater i en ånd av "Kopi - det betyr å stjele" og "Piratkopiering er ikke betalt" ble hengt over ateljeren).

Paris høymånesyndikat forsøkte på en eller annen måte å tømme strømmen av produksjon av fake, utgir en kodeks for ærlig oppførsel blant journalister, kjøpere og forhandlere, og forsøkte også å regulere hvor, når og hvordan de nye samlingene skulle vises. For eksempel, hvis et magasin publiserte en samling umiddelbart etter showet, måtte alle modellene skygge slik at det var umulig å se detaljene. Imidlertid var ikke bare amerikanske forretningsmenn engasjert i ulovlig arbeid - i 1956 holdt fransk politiet pirater som skulle ta skisser av samlingene fra de største parisiske designere til Kairo.

For å forene couturier med de bedriftsfulle forretningsmennene, lyktes det delvis å introdusere salg av offisielle lisenser. I midten av 1900-tallet ble dette en vanlig praksis blant motehus, under hvis navn ulike produkter ble laget: fra strømpebukser til fjærpenner. Men enda viktigere, kan detaljister bruke designermodeller og mønstre, og skape billigere og ofte forenklede kopier. Selvfølgelig utelukket dette ikke muligheten for piratkopiering, men det forenklet for stor kontrollen over varer utgitt under merkenavnet.

På 60-tallet, med adventen til Bazaar Mary Cuant og Biba Barbara Kulansky butikker, ble mote mer tilgjengelig, og den dyre etiketten opphørte å være et stigma. På 70- og 80-tallet var forfalskninger fortsatt moteindustriens plage. For eksempel, på slutten av 70-tallet med billige designer jeans, var markedet oversvømmet med billige kopier, men designerne hadde ikke lagt stor vekt på dette. I det siste tiåret av det 20. århundre, endret situasjonen dramatisk, noe som ble tilrettelagt av to faktorer: boom of logomania og utviklingen av Kina som et sentrum for lett industri.

For å øke publikum begynte luksusmerkene å tilby kjøpere å røre verden av luksus, og selge billigere produkter under eget navn som parfymer eller tilbehør. Bare dette var ikke nok for kjøpere. I tillegg, med funksjonen til å demonstrere betinget velstand, kunne en pose eller et merket belte klare seg mer effektivt enn parfyme. Hvis i 1982 estimerte amerikanske utenrikshandelskommisjoner tapene fra produksjonen av piratkopier i verden til 5,5 milliarder dollar, i 1988 var tallet 60 milliarder kroner, og i 1996 var det 200 milliarder kroner. Pseudo-Prada, Louis Vuitton, Gucci og Versace - de mest ettertraktede merkene i slutten av 90-tallet - skilt mange ganger mer enn originalene.

I 2002 annonserte den internasjonale anti-piratkopieringskonisjonen at 18% av alle forfalskede varer som passerer gjennom amerikanske toll, var luksusvarer: fra klokker til håndvesker og tilbehør. I midten av 2000-årene var Burberry, et respektert britisk merke med en lang historie, i ferd med konkurs på grunn av at fakes med en proprietær celle kjøpte opp marginale personligheter fra ugunstige engelske distrikt, noe som i stor grad skadet selskapets image. I 2004 var 18% av alle forfalskede produkter i verden laget av Louis Vuitton-logoen. Forresten, dette bestemte merket er en av de mest kopierte så langt, på nivå med, Gud tilgi meg, UGG og Rolex. Dermed produseres 40 millioner falske klokker årlig, noe som betyr for merkevaren et tap på om lag 600 millioner dollar.

Online handel, som begynte å utvikle seg bare i nullpunktet, økte brennstoffet til brannen, noe som gir ulovlige entreprenører et ekstra markedsområde, ikke begrenset geografisk eller fysisk. Som sopp begynte å vises, steder som www.aaareplcas.com, som ikke nølte med å kjøpe en Hermès eller Prada bag for 10% av den opprinnelige verdien. For ikke å nevne detaljhandel gigantene som amazon.com og ebay.com. Så i 2004 saksøkte Tiffany eBay, og hevdet at 80% av varene solgt gjennom nettstedet med etiketten var falske. Den samme historien skjedde to år senere med mote-konglomeratet LVMH - 90% av Louis Vuitton, Dior og andre produkter i LVMH-porteføljen på eBay viste seg å være uvirkelige. Forresten vant selskapet da retten - og eBay måtte betale erstatning på 63 millioner dollar.

Problemet med forfalskning gjelder selvfølgelig ikke bare for luksuriøse merker: ingen svart marked kan uten Abibas, Nice og Lacoste polosko med krokodille, som om de er fylt med hormoner. I 2011 viste over 12 millioner eksemplarer av alle produktene som ble solgt under adidasetiketten, å være falske. Originale Nike-joggesko koster rundt $ 150, deres eksakte kopi i Kina produseres til en pris av $ 13, og deretter solgt for $ 60. Forresten er Kina fortsatt ledende innen produksjon av piratkopierte produkter: ca 70% av den totale falske kommer fra der. Andre land: Malaysia, Vietnam, Filippinene og Thailand, der de forresten selv bygget et forfalsket museum med 4.000 utstillinger.

Vårt land har et spesielt forhold til emnet. Så begynte nittitallet oss med en titanisk strøm av fakes av alle striper. Oppgaven ble også forenklet av grensen til Kina, så for merkevarer å regulere hele den falske sammenslåingen til Russland viste seg å være umulig i det hele tatt. I midten av 90-tallet ble de økonomiske tapene av selskapene på grunn av salget av forfalskede produkter på Russlands territorium anslått til 1,3 milliarder dollar. Reebok organiserte selv en spesialavdeling som var ansvarlig for overvåking av forfalskning i det russiske markedet.

En av de mest fasjonable produktene på 90-tallet var selvfølgelig Levi's jeans. Fra begynnelsen av århundret har den falske mote ikke forsvunnet hvor som helst. Vi hadde Cherkizon og Dubrovka kjøpesenter forblir fortsatt, og selv byens viktigste sentrale varehus ble anklaget for å selge forfalsket på bekostning av en bil. Ifølge et estimat for 2010 viste 70% av luksusmerkene som ble solgt i Moskva seg å være falske og gjort i Kina, og det var mulig å finne dem ikke bare i markedene, men også i ganske respekterte butikker med merker opptil 5000 prosent. Generelt, den kjente modellen "business in Russian."

I dag er 5-7 prosent av alle varer som produseres i verden et piratmarked med en gjennomsnittlig årlig omsetning på 500-600 milliarder dollar, noe som er omtrent to ganger høyere enn inntektene fra ulovlig narkotikahandel. Selge forfalskede varer på nettet vokser med ca 20% hvert år. Ifølge prognoser, om noen år vil det overstige det samme salget offline - stillingene her forsterker nyansene for e-handel: kjøperen kan ikke se varene i live.

Ifølge en studie fra The HuffingtonPost kjøper 22% av forbrukerne bevisst feil. Luksuriøse merkevarer som de kan prøve å minimere den falske farten. De største av dem utøver en "nulltoleransepolitikk" i forhold til forfalskede produsenter og har et stort antall advokater som regelmessig overvåker tilfeller av ulovlig bruk av navn. I 2012 ble 75 luksuriøse merkevarer tilhørende den Paris-baserte Comité Colbert Association, grunnlagt i 1954 av Jean-Jacques Guerlain, lansert en kamp mot piratkopiering for å minne deg om at både produksjon og forbruk av forfalskning er like som kriminelle handlinger.

For næringslivet er dette problemet spesielt akutt: Den franske økonomien mister 6 milliarder euro og fra 30.000 til 40.000 arbeidsplasser årlig fra smiing av luksusvarer. Det største britiske merket Burberry-falsk omsetning koster 3,5 milliarder pund hvert år, men for to år siden klarte han å suge 63 millioner pund fra illegale nettbutikker. Forresten, i samme år, hevdet Hermès et lignende tilfelle - merkevaren krevde å lukke 34 nettsteder som selger falske Birkin og Kelly poser og en kompensasjon på 100 millioner euro.

Siden 2011 har det amerikanske rådet for mote designere CFDA slått seg sammen med ebay og lansert kampanjen "du kan ikke falske mote" med det formål å fortelle kundene hva en bedrageri er fulle av. Initiativet er klart - den største nettbutikken selger en designerpose hvert 4. minutt, og du kan gjette hvor mange av dem som viser seg å være falske. I september har LVMH og Google blitt enige om å gjøre en felles innsats for å overvåke den falske nettbasen - og dette er etter ti år med vanlige rettssaker mot bakgrunnen for samtykket av søkemotoren ved salg av forfalskede varer. På omtrent samme tid skyldte Gucci og det franske konglomeratet Kering Alibaba, den største kinesiske nettbutikken, for ikke å kjempe med en rekke feil på plattformen - saken er allerede på ventetid.

Du kan bygge et dusin teorier om hvorfor i den siviliserte verden med den mektigste moteindustrien, som kan tilby kule ting fra nesten hvilken som helst priskategori, kommer omsetningen av falske varer ikke til å avta. Hele mekanismen fungerer på prinsippet om menneskelig psykologi, ifølge hvilken vi forbedrer vår status i andres øyne på bekostning av visse visuelle markører. Og hvis logoen var i forkant på toppen av merkevaren, da med massemarkedet ble ideen om å kopiere et kjent navn erstattet av å kopiere det immaterielle eiendomsproduktet selv - med andre ord design.

Fra kjøperens synspunkt, for å gjøre et valg til fordel for eksempelvis et Zara skjerf med en utskrift som er nesten identisk med den originale Burberry Prorsum, betyr det ikke å kjøpe en falsk. Det sies at delvis en slik sving utløste den globale finanskrisen i 2008, hvorpå ostentatisk luksus med flammende etiketter ble et trekk. Imidlertid er selv massemarkedsprodukter ikke lenger immaterielle mot piratkopiering: på Aliexpress kan du jevnlig finne ting "akkurat som i Topshop", og H & M har gjentatte ganger oppdaget salg av forfalsket online.

Fakes i dag er en del av moderne kultur. Kunstgruppen Shanzhai Biennial lanserer et prosjekt dedikert til forfalskninger for ulike merker, fra Chanel til Converse, som vil bli vist i Colette konceptbutikk i Paris. Los Angeles-baserte designer Brian Lichtenberg forvrenger navnene på kjente merkevarer og sculpts på t-skjorter og sweatshirts-påskrifter som "Homies" (tidligere Hermès) og "Feline" (aka Céline) som flyter som varme kaker, og Brian kopierer på sin side det russiske merket ikke CapsLock-merkevaren til Rita Nesterets, som nå har tatt på Supreme og Nike-logoer.

Generelt sett viste det seg at rett merkevarer som Supreme begynte å bli trukket inn i produksjonen av forfalskede varer, tyder på at forbrukerkulturen på et bestemt tidspunkt skiftet fra eliten til det vanlige. Det er mer behagelig og tydeligere for folk å vurdere seg å være en del av en stor gruppe med visse visuelle logo koder. Det er klart at en logo som HBA (Hood By Air) ikke sannsynlig vil si noe til en person som ikke er nedsenket i temaet mote, men det som tiltrekker seg i slike merker, er historien og samfunnet de lager rundt seg selv. Det er derfor ikke overraskende at de allerede er klare til å falle, som finnes på ruinene i gatene i Mexico City eller nettstedet choies.com.

Her er noen flere eksempler på falsk innflytelse på mote. Hip-Hopher M.I.A. lager en kapselsamling for Versus Versace, inspirert av fake av motehusartikler som selges på gatene i New York. I 2007 høst-vinter samling, etterligner Yoji Yamamoto det legendariske LV-monogrammet, og Jeremy Scott bestiller en samling for Moschino til McDonald's fast food giant - og så flirter med følerkoder og skikkelser over forbrukerorganisasjoner besatt av logoer, selv om de ikke er luksus. "gyldne buer".

I desember åpnet utstillingen "Faking It: Originals, Copies and Counterfeits" i New York Museum på Fashion Institute of Technology, som forteller historien om falsk i moteindustrien og viser gode eksempler fra det 18. århundre. Årsaken til hvilke merker som så hardt sliter med fakes er ikke bare i store økonomiske tap, men også i det faktum at bildet av luksus som et eksepsjonelt høy kvalitet, utilgjengelig og nøye gjennomtenkt produkt devalueres. Du kan tro at de tresifrede prislappene på ting luksus merker er diktert av markeringen for navnet. Dette er bare delvis sant, men bare forestill deg hvor mange stadier et designprodukt går gjennom før du er på hyllene av butikkene.

Den nåværende situasjonen i verden viser igjen: i samfunnet er det nødvendig å dyrke en forbrukskultur, når kvalitet og lang levetid bør være hovedvalgskriteriene, og vane med impulsive kjøp bør holdes til et minimum. Loppet på etiketter er en relikvie på slutten av 90-tallet, som jeg vil tro på, vil forbli i historienes annaler, og i realiteter, hvor lederen til det største selskapet og et av de rikeste menneskene kalles den viktigste tilhenger av normcor, er det knapt et sted for ostentatiske brandmania.

Se på videoen: How to Slav your car - How to be slav (November 2024).