Mann i hansker: Hvordan vi kommer til å huske Karl Lagerfeld

tekst: Anna Aristova

Nyheten om Karl Lagerfelds død feide torden på media og sosiale nettverk, stopper ved terskelen til den berømte butikken på Cambon Street, hvor fans har bragt hvite roser siden i går. Rykter om designerens sykdom dukket opp så tidlig som i januar, da Karl uventet ikke gikk ut til alle etter couture Chanel-showet, forklarte representanter for huset at han var bare sliten. I stedet opptrådte den høyre couturier Virginie Villard, som jobbet sammen med Lagerfeld de siste tretti årene, og gikk fra en praktikant til en studio-direktør - eieren av huset Alain Wertheimer - opptrådte på catwalken og betrodde stillingen til den nye kreative direktøren for huset, og bryte spekulasjoner om dette post i sosiale nettverk i de første timene etter nyheten - fra Phoebe Failo til Albert Elbaz, og på sidelinjen sa de til og med at Olivier Rustin var klar til å forlate innlegget i Balmain for dette innleggets skyld). Når problemet med etterfølgeren ble løst, oppstod spørsmålet - hva vil det nå være med katten Shupett, som designer nesten nektet hans tilstand?

Lagerfeld kalte ironisk seg selv en "arbeiderklasse" og var en veldig ivrig person. I tillegg til Chanels hjem, som han skapte åtte samlinger om året, inkludert alle off season-linjaler (antall bøyer som nærmet seg hundre), jobbet Lagerfeld på merkene Fendi under hans jurisdiksjon (designeren var kreativ direktør for det italienske merket siden 1965) og Karl Lagerfeld, samt fotografering, kino, bokhandel og forlag 7L, og til og med malt månedlige politiske tegneserier for den tyske avisen Frankfurter Allgemeine - og det er ikke alt. "Jeg vil jobbe mer enn andre - slik at de føler seg verdiløs," sa Lagerfeld. "Min motivasjon er å jobbe for selve prosessen, og ikke for å få resultater. Det er flott når du har muligheten til å gjøre det du liker og aldri kjede deg ut. Jeg er ikke kjedelig i det hele tatt. Jeg er interessert i mange ting - enda mer enn før "- fortalte Lagerfeld til sjefredaktøren av BoF Imran Amed. Produsenten av den kanonisk borgerlige tweed kostymen på en gang initierte en av de første samarbeidene med H & M.

Det er et velkjent faktum at biblioteket av Karl Lagerfeld nummererte om tre hundre tusen bøker (samtidig husket han nøyaktig plasseringen av nesten alle dem), og designeren selv la merke til at det er "få som informerte mennesker" i verden som han er. Dette forhindret ikke Lagerfeld i å gjøre mange tvetydige, noen ganger fornærmende utsagn under reisen: han snakket for prostitusjon, gikk rundt figuren av Adele og Pippa Middleton ansikt (han selv ble modellmodellen til "Karl Lagerfeld dietten" og tapte 40 kilo om året, for å passe inn i Edie Slimans kostymer, kalte han kvinners sportsbukser "et symbol på nederlag" og forbød kvinner å ha "rosa". Han likte ikke tatoveringer, korte mennesker og politisk korrekthet.

Men i minnet om industrien vil han for alltid forbli en fransk nasjonal skatt, en mann i svarte briller og fingerløse hansker, en mastodon og den siste søylen i den veldig fasjonable perioden - da kvinnens smoking var en provokasjon, og ikke en fransk innskrift på en sweatshirt.

Cover: Dasha Chertanova