Hvordan sosiale nettverk påvirker mote

Olesya Iva

Under modeshowene av haute couture Fashion Week presenterte Suzy Menkes en av de viktigste mysteriene til moteindustrien på Vogue-nettstedet - navnet på designeren bak det største anonyme merkevaret de siste 25 årene, Maison Martin Margiela. Navnet Matthew Blazey spredte seg rundt om i verden på et sekund, og etter hvert, etter at Margiela forlot hjemmet, kunne de ikke finne ut hvem som var ansvarlig for utformingen av merkevaren. Saken av Menkes og Matthew Blazey er et vendepunkt i kulturen. Åpenbart er det umulig å holde hemmeligheter i dag, så vel som å kunstig danne et bilde av noe, vil Internett raskt sette alt på plass.

På dagen da vi fikk tilgang til ubegrenset Internett, og deretter til smarttelefoner, ble verden vendt opp og ned - og moteverdenen også. Revolusjonen i bransjen kan sammenlignes med slike vendepunkter som for eksempel utseendet på klær til bruk (takket være Elsa Schiaparelli og Yves Saint Laurent) eller bukser og mini-skjørt i kvinners garderobe (for dette, takker Coco Chanel og Mary Quant). Ja, Internett og sosiale nettverk i dag påvirker og bestemmer mote. I tillegg, takk til dem, vises neste "nye oppriktighet", som i dag markedsførere selger med samme suksess som anonymitet for 20-30 år siden. Livet er parading i nøkkelen til reality showet på 2000-tallet i dag, bare ikke på TV, men på iPhone - et ideelt markedsføringsverktøy. En trodde at Stella McCartney, som oss, gjør selfies om morgenen, bringer oss nærmere merket mer enn en kostbar reklamekampanje.

Husk hvordan Cara Delevingne filmade seg på en iPhone under Giles-showet, og så etter modeller for sin kapselkolleksjon for DKNY på Instagram, og Nicola Formicetti brukte for et år siden å kaste Diesel for Tumblr på #DieselReboot hashtag. Nå gjør Daria Verbova en serie selfies for Equipment, og Calvin Klein gjør en reklame fra et mobiltelefonkamera, som ser ut som en endeløs serie selfies eller et animert Instagram-tape (kampanjen blir for øvrig distribuert via Snapchat og Tumblr). Marc av Marc Jacobs fant ansikter for en ny kampanje på Instagram og Twitter på hashtag #CastMeMarc, som selvfølgelig ikke kunne hjelpe, men bekymre profesjonelle modeller. Legg til dette ved at hver person kan holde en rapport fra mote uker i dag: fra fotografier og videoer fra Instagram, uten å komme seg ut av huset. Og som den siste dråpen, publiserer The New York Times artikkelen "Fashion in the Age of Instagram", der Alexander Wang innrømmer: Selv i scenen for å skape samlingen, undrer han seg over hvordan ting ikke bare vil se ut i butikker og utstillingslokaler, men også i bilder i Instagram fra showet.

Mote endrer seg med en slik hastighet at bare elektroniske publikasjoner og sosiale nettverk kan dekke det relevant.

Takket være Internett fikk hver potensielle klient av merkevaren sin stemme og en sjanse for 15 minutters berømmelse, og forholdet til mote ble som en dialog. Imidlertid kan det ikke være ellers: mote og sosiale nettverk er relatert til ideen om selvpresentasjon, bildedannelse, og for det andre endrer moteindustrien seg med en slik hastighet at åpenbart bare elektroniske publikasjoner og sosiale nettverk kan belyse det relevant. Dette viser igjen uhensikten med blanke magasiner, som blir foreldet hvert år. Det er forståelig - hvordan kan du markere trender når du leier et rom tre måneder før utseendet på hyllene, og i moteindustrien endres alt hvert sekund? Her må du være en del av bransjens elite, som Anna Wintour og Frank Sozzani, som selv definerer de viktigste endringene, eller være en strålende visjonær og kritiker. Selv Suzy Menkes flyttet fra utskrift til Internett.

Mote er et visuelt produkt, og det er ikke overraskende at det er mest naturlig å passe inn i sosiale nettverk som fungerer med bilder og korte meldinger. Samtidig er antall abonnenter som luksus og demokratiske merkevarer har, det samme, med unntak av H & M med nesten tre millioner tilhengere. Så, de samme britiske merkene Burberry og ASOS har om lag to millioner abonnenter, mens Zara (USA) og Alexander Wang har om lag 300 tusen, Prada og Dior har ca 1 million, og Urban Outfitters har 1600 tusen (nøyaktig samme ved Chanel). Men verktøyet for sosiale nettverk er forskjellige prissegmenter brukt på forskjellige måter. Suiten er primært for å opprettholde bildet (og samtidig opprettholde antall kunder), massemarkedet for å øke antall kunder og som et resultat salg. Derfor, i instagrama dyre merker, kan du i utgangspunktet finne bilder med backstage og kjendiser i klær og i massemarkedet - ting i layout og gaten. Men skjæringspunktet er. Etter massemarkedet blir suiten mer variert. Personligheter utformer dagsordenen, og dette gjør at mote blir individuelt, og designere vil tenke på hvordan, ved å bevare merkets DNA, å glede alle sammen: både de som trenger trøst, og de som trenger sex, og de som trenger eksentrisitet, og de til hvem - middelmådighet.