11 venner: De beste smaker i første halvdel av 2018

TEKST: Ksenia Golovanova, forfatter av telegramkanalen Nose Republic

I begynnelsen av året snakket vi om duftersom ser frem til det russiske markedet - det var mange høyt, interessante og noen ganger dødelige lanseringer. Mange av dem slo seg helt ned på hyllene til butikkene og møtte forventningene med hevn: Vår parfykkritiker Ksenia Golovanova valgte elleve lukt, som vi vil huske sommeren 2018 fra den beste siden.

Aura er den første store lanseringen i den klassiske Mugler-serien gjennom årene, et prosjekt som mye har blitt lagt på. Det er enda mer overraskende, spesielt i realitetene i det moderne parfymeringsmarkedet, at den nye duften slet ikke strever for å tilfredsstille alle: Med hensyn til oddities er "Aura" nest bare for den mugleriske kvinneheten. Dette er lukten av en tropisk skog som er dekket med malarial tåke: slangelignende vinstokker helles med grønn juice, hvite blomster blir tapt av tunge hoder, giftige bær bryter og et eller annet sted i tiger av Rousseau snoops. Vakker og skummelt.

De som følger parfyme nyheter kan ha lagt merke til hvor mye cologne nivået i havet har vokst de siste månedene. Cap Nerolis gode neroli-koloni kom ut fra Nicolaï, uvanlig, inspirert av tørkede limer fra det iranske markedet Eau de Citron Noir - fra Hermès og bare tre - fra Chanel i deres nye samling Les Eaux.

Det er vanskelig å si hvilken av Waters er bedre, Paris-Deauville eller Paris-Biarritz (den tredje kommersielle Paris-Venezia, er tydelig laget med et øye til årlige salgsrapporter): Basilic Deauville ringer kjølig, som is i et glass pomme, landlig "Biarritz" hisses som isete champagne og bølger. Men vi vil velge Paris-Deauville, med betydningen av engelskspråkkritikk, makt duft: Det var i Deauville, den borgerlige hovedstaden i Normandie, at Chanel åpnet sitt første boutique, som lagde grunnlaget for et fremtidig imperium.

"Alberto Morijas på autopilot", - bekrefter kort aromaen, som vi ikke vil ringe her, parfykkritiker Luca Turin i den nye guiden Perfumes: Guide 2018, og alt blir umiddelbart klart. Som en perfumer som talentfull, og så krevd, er Moriyas opptatt med mange prosjekter, men ikke alle får et stykke av sin sjel - ellers ville det være lite igjen fra forfatteren, som Volan de Mortus med korsfarger. Men alle hans arbeider er teknisk perfekt og godt montert, og de av dem hvor livlige Moriyasovskiy brannforbrenninger er rett og slett fantastisk. For eksempel, Rubinia - Sandalwood chips, varm melk og blodige appelsiner i et rasende bål av orientalske krydder, et røykesignal til Kenzo-relaterte "Elephant".

Det er sannsynligvis den smaken som vil trykke om ikke Black Afgano, så minst Narkotisk V. - det første og nest mest populære arbeidet i Nasomatto-serien. Første inntrykk: Alle liker Nudiflorum - unntatt de uheldige menneskene som er for følsomme overfor isobutylkinolin, et duftende stoff med tørr, bitter hud lukt. Alessandro Gualtieri reduserer denne huden behandlet med et bitt, giftig grønt av galbanum med gjennomsiktig jasmin - en unnerving effekt, som fra nabolaget til et belte og dyre kvinnelige prester, men utvilsomt lys.

Slike skinn duft, moderne og i tillegg til å hilse på forgjengere - Bandit, Piguet og Jolie Madame, Balmain - som perfeksjonist Galina Anni meget nøyaktig notater, kunne ha gjort Hermès i stedet for sin egen Galop. Men gjorde ikke: savnet mulighet.

Triste nyheter: Tom Ford Private Blend avslutter hele samlingen av Les Extraits Verts, et sett med duftende kort fra parfymeriet fra 1970-tallet. Tapet er håndgripelig (men nå går restene av med stor rabatt), men naturen tolererer ikke tomhet - og derfor står Molinard de Molinard, den moderne versjonen av klassisk duft fra 1979, på hyllene.

Som tiden har vist, viste den grønne chyprer seg å være den viktigste duftende sjangeren av tiåret, så Molinar landet et godt selskap: da den ble sluppet, hadde Dior allerede Diorella, Cacharel hadde Anaïs Anaïs, Estée Lauder hadde privat samling og så videre. Selv om mange er produsert til denne dagen, skjer ikke grønn chypre, ifølge ordene fra samme Luke i Torino, mye. Dessuten er denne en virkelig god - en frodig, dew-tørket aldehydbukett med grønne blomster, der, til tross for det generelle chillet, begynte noe luktende liv.

Duften av en vanskelig skjebne: I Russland, så vel som i noen andre høye moralske land, var den første delen av navnet (Fucking Fabulous, "jævla") uten sidestykke dekket med en rød plate - praktisk talt merket med et skarlet brev, som i novellen av Nathaniel Hawthorne. Faktisk, hele skandalen koker ned til navngivning, fordi fra parfyme synspunkt, er Fucking Fabulous et rolig, renraset vin glass foret med bleke silke: iris, salvie og noe smoky grå enn kashmeran i parfyme sammensetning.

I dag gikk det nyheten om at Tom Ford-merket patenterte Shaggable ("seksuelt attraktivt", la oss si) som navnet på den fremtidige duften, og landsbyen ble igjen flakket. Alt denne Ford Ford er bare tilgjengelig - hjelper til med å selge parfymer under seksjonen, som faktisk borgerlig lukter av penger.

Og igjen Moriyas, nærmere bestemt, så mange som fire: alle duftene i den nye samlingen av Jardins du Paradis ("Paradise Gardens") ble samlet av en spansk perfumer. Jasmin Moghol står alene: naboene i blomsterbedet vokser i en sultrig orientalsk stil, og han ser ut til å ha ingen stil i det hele tatt - dette er en realistisk, tett jasmin med fordrukket leire utført av tsiperus (sistnevnte essensielle olje er ofte en del av utovod-akkordet). De som elsker jasmin sterilisert uten kjønkirtler, er det bedre å prøve noe annet, for eksempel Jasmin Angelique, Atelier Köln. Og denne grås, biter og merker.

Perfumery er virkelig fascinert av 1970-tallet. I tillegg til Molinard de Molinard ble Holy_Wood nylig utgitt, Nomenklatur - en dedikasjon til kinoen New Hollywood, Poets of Berlin, Wilhelm Parfumerie - Bowie av "Berlin Trilogy" Bowie, aromatisk disco Imitation Woman, Amouage (se nedenfor) for en stund, inspirert av Paris førti år siden. Konvensjonelt er det mye "parisisk" i sammensetningen: lavendel, som vi alltid oppfatter i ånder som noe typisk fransk, sterk treaktig og gult ånd av røkt kaffehus og et utvilsomt forhold til Gerlenovsky Jicky. Men den mest fremtredende delen av musikk for en stund er søte, modne ananas, satt mot lavendel og patchouli. Balansen er nesten matematisk, virkelig - musikk.

Det nye parfymparet Amouage husker New York på 1970-tallet: den uunngåelige første nivåforening av partiet i Studio 54, den spektakulære, noen ganger teatralske mote av tiåret og Andy Warhols flytende kunst (vær oppmerksom på Imitation-boksen med en gjenkjennelig neonkontur, som på plakater med Chanel N ° 5.

Kunstdirektør Christopher Chong ønsket at kvinnelig Imitasjon skulle gi inntrykk av noe grovt og ubehandlet ("som Bianchi Jaggers kjole om morgenen") og sette skitne, balsamiske ylang-ylang med svovelaktige felter i midten av komposisjonen. absolutt vinranker. Det viste seg å være en veldig dramatisk, ikke-glansende duft, vakker og bohemisk - helt i en ånd av de siste lanseringene av Amouage.

Parfymer Mathieu Nardin lykkes i hvite blomster: i løpet av de siste tre årene har han gjort utmerket appelsinblomst for Molinard (Fleur d'Oranger), overbevisende tuberose til Perris Monte Carlo (Tubereuse Absolue), et umenneskelig skjønnhetsspittosporum for Regime des Fleurs (Falling Trees) og nå - jasmin Udaipur.

Sistnevnte samsvarer fullt med stilen til en moderne nomad som vellykket beveger Etro-salg: lange reiser i myke biler utstyrt med dusj og bar, og forretningslounger med strenge klimaanlegg, hvorfra bare kasjmir kan spare. Kort sagt, denne jasminen vet mye om reisehygiene - fersk, sonorøs, stryket og drysset med rispulver.

Parfyme Sonya Konstan har samlet et stort utvalg av dufter for tredjepartskunder - fra Narciso Rodriguez til Les Liquides Imaginaires, og i fjor lanserte hun endelig sin egen linje Ella K. Dedikert til kjente reisende: Pilot Amelia Earhart, Elle Mayar, som passerte Sovjet-sentral-Asia , Alexandra David-Neel - den første utlendingen som trengte inn i tibetansk Lhasa, og Karen Blixen, forfatteren av en av de beste bøkene om Afrika i den vestlige litteraturhistorien.

Det faktum at Sonia Constant selv har reist langt, sitater fra sin egen kreativitet, sier: Røkt, treaktig balsamisk Epupa Mon Amour for eksempel minner henne litt om Fortis for Les Liquides Imaginaires, og hagen greens Poème de Sagano er den beste i Allegria for Rouge Bunny Rouge. Men her er Brumes de Khao-Sok ikke som noe i det hele tatt - gråtende wilger og vanngress i lyset av en e-superbil, udødeliggjort av den første "Molekylen".

bilder: Ile de Bote, Chanel, Central Department Store (1, 2), Essenza Nobile (1, 2), Beauty Encounter, Tiff Benson, Harrods, Frederic Malle, Esentalual