Hvem bærer couture og hvorfor gjenopplive gamle motehus

Snakk om hensiktsmessighet eksistensen av couture i epoken med populærkulturen stiger etter hver High Fashion Week i Paris. Videre varmer opplevelsen av en etter en annen couture-hus, en gang senket inn i glemsel, bare dem. Etter de reanimated Vionnet og Schiaparelli, ga et annet to æresmotehus en sjanse til et andre liv, som syntes å forbli stolthet i museumsutstillingen. Dette handler om Charles James og Paul Poiret, som forandret historien til kostymen for et århundre siden. Jean-Paul Gautier lagde grunner til samtalen, lukkede prêt-à-porter linjen i høst og fokuserte bare på couture. Vi forstår hvorfor dette skjer, og hvem trenger alt dette.

Det ser ut til at noe annet uventet kunne skje med moderne mote med sitt demokrati og en sterk bias mot gatekulturen enn en retur til grunnleggende, det vil si å couture. I dag, merker, spesielt idrett, talsmann for et rimelig forbruk av materialer, er kjøpere i en tid med vanskelig situasjon i verden og krisen utsatt for økonomi og Foxmere. Couture innebærer også titalls meter uanstendig dyre stoffer, kilo dekorasjon, upraktiske design, tusenvis av timer med håndlaget arbeid - alt for en enkelt antrekks skyld. Men bare i de siste seks månedene ble det kjent om den forestående avkastningen av to flere couturehus. Først i mai, etter den årlige ballen på Institute of Costume på Metropolitan Museum, denne gangen dedikert til den viktigste amerikanske couturier Charles James, ble planer for gjenopplivelsen av hans merke kjent. Movie mogul Harvey Weinstein tok det økonomiske ansvaret for oppstandelsen fra de døde, og kona Georgina Chapman (deltidsdesigner Marchesa) og broren Edward tok lederen av designteamet. For en uke siden, spredte nyheter via Internett: Fransk forretningsmann Arnaud de Lummen, nåværende eier av Paul Poiret, setter selskapet opp for auksjon, som slutter 28. november. Som et resultat, bør et hus med mer enn et århundre historie gå inn i nye hender og finne et optimalt scenario, et annet liv.

Da Jennifer Lawrence dukket opp på Golden Globes i januar 2013, ble hun spurt hvilken kjole hun hadde på seg. Jennifer svarte: "Dette er en couture Christian Dior. Jeg har ingen anelse om hva det betyr, men jeg måtte svare på denne måten." Forresten var det en kjole fra Raf Simons debutkolleksjon for Dior. Forvirringen er tydelig: Hva er det for bedrifter å bruke store mengder penger på å vise haute couture-samlinger, hvor overskuddet vil bli 10% i beste fall? Hvem vil kjøpe kjoler til en pris på 20.000 euro eller mer? Ikke desto mindre har et moderne brohoved et springbrett. Selv om det er lite. Det er litt mer enn 2000 haute couture klienter i verden i dag, for det meste fra Midtøsten, fra Kina og, hvem ville tvile det, Russland.

Luksuriøs dekor og broderi i ånd av Art Deco kan i det minste diversifisere det overordnede bildet med dominans av minimalisme, sport og normoren

Det er klart at på grunn av dem ikke et enkelt hus vil gå langt unna økonomisk. Men couture i dag er for det meste en bildehistorie rettet mot å opprettholde en glamorøs historisk kontekst rundt merkevaren. Alle disse demokratiseringsspillene i form av couture-joggesko og Viktor & Rolf "bathhouse" -samlingen er bare måter å riste opp den gamle fasjonable mote på. Couture er "slått av" av prêt-à-porter samlinger, parfyme og tilbehør, og her er det i entreprenørens hender at de spiller navnet som alle vet, selv om den nyeste samlingen under merkevaren begynte for et halvt århundre siden - for eksempel Paul Poiret eller Charles James.

Denne ordningen ble vedtatt av Schiaparelli, og nå, bare ett år etter den første samlingen av Marco Zanini, kommer merket til å produsere parfyme, og så ser du, en prêt-à-porter vil dukke opp. Entreprenører, i hvis hender er det selskaper med lang historie, regner med rette at et kjent navn ikke bare vil tiltrekke seg publikums oppmerksomhet, men også penger. Først må du selvsagt jobbe med bildet, det vil si å frigjøre et par haute couture-samlinger, selv om det vil være verdt de høye kostnadene. Men da vil det gjenopprettede bildet av huset mer enn arbeide i motsatt retning.

Spørsmålet oppstår: Hvor relevant er disse merkene i dag, i hvert fall fra et visuelt synspunkt? Det er usannsynlig at Charles James midje-kledde korsetter og enorme krinoliner vil se tilstrekkelig ut. Men det nye funnet merket kunne fungere med absolutt femininitet og bli en sanger av klassisk skjønnhet, og tok et sted som ble utgitt i motehierarkiet med Oscar de la Rentas død.

"Poiret tilhører kategorien designere hvis kreasjoner aldri ser utdaterte. Spesielt vurderer hvordan sammenflettet kunst og mote er i dag, kan jeg med trygghet si at nå er tiden for Paul Poiret å gå tilbake til huset," uttalte Arnaud de Lummen på sin beslutning. Paul Poiret i sin tid tilbød mange revolusjonerende ideer: fra mer gratis direkte silhuetter til ting inspirert av østets estetikk, som satte mote for orientalisme og lidenskapen for "agurk" -utskrift (paisley). Selvfølgelig, i dag vil en slik revolusjonerende føre til et nedslående smil. Den luksuriøse innredningen og broderiet i ånden av Art Deco Paul Poiret kan imidlertid i det minste diversifisere det overordnede bildet med sin dominans av minimalisme, sport og norcor.

Andre couturehus fra begynnelsen av 1900-tallet kan heller ikke skryte av en lett skjebne, men for våre øyne kom de tilbake, og med stor suksess, i hendene på talentfulle entreprenører og designere. Vionnet ble satt på føttene til Gogh Ashkenazi og Hussein Chalayan, Schiaparelli - talentfull designer Marco Zanini (forhåpentligvis er rapporter fra hans forlat hjem bare rykter) og Diego Della Valle, leder av Tods gruppe, som eier huset i dag. Returen og den nye samlingen av Schiaparelli og Vionnet er ledsaget av intens entusiasme. For eksempel ser Schiaparelli-samlinger i dag ut som et pust av frisk luft, og det er ikke et snev av anakronisme i dem. "Målet med Schiaparellis gjenopplæring er å tilby et moderne merke som vil personifisere drømmer, kunst og raffinement i en flaske," sa Diego Della Valle på torsdag for å starte huset på nytt i 2012. "Han burde ikke være involvert i en endeløs fortjeneste og salg, det er nok bare ha et bilde. "

Åpenbart, "bare et bilde" er nå nok for Jean-Paul Gautier, som viste sin avskjedsinnsamling prêt-à-porter i Paris Spring-Summer 2015-moteugen. Fra nå av vil han være forlovet bare i couture, og som en økonomisk airbag har han en parfyme linje. "Jeg elsker å jobbe med haute couture-samlinger fordi jeg kan skape og uttrykke smak i dem. Dessuten har jeg frihet til å eksperimentere," sa Gauthier i et nylig intervju. "Tanker om hvordan man gjør ting kommersielt vellykket , de undertrykte meg og forlot ikke kreativ frihet. Jeg hadde rett og slett ingen tid og styrke til å virkelig skape. "

Loewe-historien er et utmerket eksempel på hvordan en feil i henhold til alle logikklover til slutt gir deg mulighet til å slå jackpotten

 

Men gjenopplivelsen av noen hus, som Carven, Balmain eller Rochas, gjør vanligvis uten haute couture. Unge og avanserte kreative styremedlemmer hjalp dem med å gå tilbake til industrien, og selv om disse merkene ikke har mye å gjøre med sine grunnleggere og couture i dag, er deres kommersielle suksess åpenbar. Et av de mest slående eksemplene er det lovende samarbeidet med det ærverdige Loewe-huset med det britiske geni Jonathan Anderson. Generelt er Loewe-historien veldig nysgjerrig, på en eller annen måte eksepsjonell.

Klærmerket har vokst fra et samarbeid av lærmannskunstnere, grunnlagt i Madrid i 1846. Etter 26 år ble han leder av den tyske skuesakenmesteren Enrique Loeve Rossberg - han ga sitt firmanavn. Inntil andre halvdel av 1900-tallet var Loewe engasjert i produksjon av eksklusivt lærvarer, inntil 1965 ble den første prêt-à-porter-samlingen presentert. Loewe ventet på alvorlige endringer i 1996 - merkevaren kjøpte en av de største mote-konglomeratene LVMH og begynte å skape et nytt trendsetter-merke. Sann, ikke helt vellykket: Den unge kreative regissøren Narciso Rodriguez, som har jobbet i Loewe i flere år, gikk på jobb i sine egne samlinger. Under ledelse av Jose Enrique Onya begynte Loewe å lide tap, og den neste lederen av huset - en talentfull, men ikke veldig moderne Stuart Weavers - flyttet til slutt til Coach.

Her laget LVMH et uventet angrep - de utnevnte en av de mest ikke-kommersielle britiske designerne Jonathan Anderson (hvis eget merke LVMH kjøpte i sin pakke kort tid før), utnevnt til å lede det kreative teamet til det superkonservative huset Loewe, som de allerede hadde blitt rystet av støvet. De to første samlingene, utgitt fra hånden hans (mann og kvinne), i den nye sesongen var, om ikke det mest interessante, så definitivt truffet topp-5. Ja, Loewe er et utmerket eksempel på hvordan ved første øyekast feilen i alle logikklover, gir beslutningen til slutt deg muligheten til å slå jackpotten.

Et annet godt eksempel på en omstart er Pringle of Scotland. Varemerket, grunnlagt tilbake i 1815 av Robert Pringle, spesialiserte seg eksklusivt i produksjon av sokker og undertøy laget av ull. I løpet av de siste tjue årene har det endret seg radikalt og har plutselig blitt fasjonable. Samtidig, til begynnelsen av 2000-tallet, var selskapet nesten et århundre gammelt glemsel og ble ansett som merket "for pensjonister". Det nye lederskapet har endret konseptet og strategien, og gjenopplivningsoppdraget ble betrodd designeren Alistair Carr. Nylig fortsatte Carr den nye kunstdirektøren Massimo Nicosia, som debuterte seg i vårsommers 2014-sesongen. I 1800-tallet var prestasjonen av Pringle of Scotland skape et argyll diamantmønster og oppfinnelsen av et tvillingsett, i dag er det eksperimenter med 3D-utskrift, arbeid med en forsker og ingeniør Richard Beckett, utviklingen av teknologisk strikkevarer (teksturerte, korrugerte, ribbet), perforert merinoull, myk som kasjmir, nylon.

Nostalgi er en tilstand der moteverdenen ikke er i liten grad. Eventuell mulighet til personlig å se epoken et halvt århundre eller mer siden forårsaker spenning. Uansett hvor mye snakk det handler om uoppretteligheten til couture, er det noe å takke de som forplikter seg til å gjenopplive husene fra fortiden. Hvert av husene er en side i motehistorien, som blir uigenkallelig vendt og glemt over tid så snart merket slutter å fungere. Arvene til museer og private arkiver er gode for en smal sirkel av interesserte og profesjonelle mennesker. For de fleste er mote noe som fungerer her og nå. Men gjennom historien og mesterlig arbeid med arkiver, er det lettere å se nåtiden og lese trendene. Hvis utformingen av de oppdaterte merkene blir renere - selvfølgelig er minimalisme i mote, hvis det er enklere - komfort, hvis det er avantgarde - klokke - tid til å tømme ut. Akkurat nå er vi vitne til en fantastisk og sjelden gjenoppfyllelse av et dusin glemte tegn; øyeblikket da historien blir håndgripelig, og det er definitivt verdt å huske.

bilder: The Metropolitan Museum of Art, Loewe, Schiaparelli