Milan Fashion Week: Bottega Veneta, Emilio Pucci og Jil Sander Shows

Den italienske journalisten Anna Battista fortsetter å kommentere for Look At Me for de mest bemerkelsesverdige forestillingene i Milan Fashion Week.

Bottega Veneta SS 2012

Se showet i sin helhet.

Ikke alle husker dette, men i høytidene på italiensk mote ble tekstilvirksomhetens produkter sett på som den viktigste inspirasjonskilden. Men over tid ble det billigere å importere stoffer fra andre land, og italienske tekstilfabrikker mistet ikke bare deres betydning, men også deres virksomhet. Thomas Mayer, leder av Bottega Veneta, som om minner oss om den tidligere betydningen av tekstiler med sin samling, hvor hvert element er av høy kvalitet og perfekt utførelse.

Samlingen åpner med korsett kjoler med rike farger - grønn og lilla. Da blir det klart at Meier har noe i butikken for alle. Samlingen inneholder en rekke bukser og individuelle gjenstander: strikkede gensere i 60-årene, jeans og denim jakker med trykte revers, som skaper utrolige optiske effekter (slik en jakke kan være en utmerket langsiktig investering av penger), enkle men godt laget silkeforklær kjoler med vinylinnsatser og tunika kjoler med lær og plast striper. Elegante og uformelle elementer sameksisterer i samlingen - dette ble tydeligst uttrykt på slutten, da fladrende chiffong kjoler og oransje-røde jeans med en mørk rød topp som en kaftan dukket opp.

Generelt er samlingen dominert av en ung ånd, men valget mellom tekstiler (fra silke, chiffon og lær til gjennomsiktig plast) og dekorative deler (perler, broderier og geometriske mønstre på badedrakter og korsor av kjoler i form av små firkanter) snakker om erfaring, modenhet og kunnskap.

I valg av farger kan Mayer ha blitt inspirert av maleriene, men noen ganger - spesielt når det gjelder bølgete farget organza kjoler - ser det ut til å komme fra Capucci. Når det gjelder teknologi, ble samlingen gjort veldig bra. Noen ting gjorde deg til og med glemmer det legendariske tilbehøret til Bottega Veneta, som matte lærposer med krokodiller, struds og øgler med berømt veving. Dømmer av publikum som omringet Meier i slutten av showet, var de fleste journalister klar til å bli enige om dette.

Emilio Pucci SS 2012

Se showet i sin helhet.

Å bringe et strålende motehus tilbake til livet er alltid en enkel oppgave. I tilfelle av Emilio Pucci ser kompleksiteten bare kosmisk ut. Marquise arv inneholder en rekke ting, gjennomsyret av Middelhavet, og de berømte flerfargetrykkene. Inntil nå har Peter Dundas tatt opp med denne oppgaven, men den siste samlingen er noe skuffende.

Mastery er definitivt sett i våren sommer 2012 samling. Men utformingen av de fleste ting, som domineres av Gypsy blonderopp, som åpner magen, lange skjørt, silkekombinasjonskjoler, strikkede kaftaner, interspersed med bukser eller bermudaer i kombinasjon med skjorter, hvor den berømte trykkflaunten forårsaker blandede følelser: dessuten, at de balanserer på randen av eleganse og kitsch, ser de bare utdaterte ut. Det var en klar feil å legge til mer enn en Pucci-utskrift til en ting, noe som resulterte i en stygge mosaikk-effekt på toppene og skjerfbåndene. En annen feil var motivet til skallen på mini-sheathed med krystall mini-kjoler og tulle topper (Marquis Pucci må ha slått seg om i kisten sin).

Dundas sier han skylder Brigitte Bardot gipsy motiver. Men vekten på femininitet, et merkbart sted for sengetøy og mangel på godt kutt, ødela definitivt samlingen. Kanskje, hvis Dundas ønsket å forbli trofast mot Puccis arv, ville samlingen ha mindre banal bohemianisme og smartere ideer (Pucci skapte Vivar-utskriften, imponert av øynene med samme navn fra et fly, så hva med en geografisk inspirasjonskilde, Peter?).

På slutten av showet ble det klart at det beste var en fan dekorert med den legendariske Pucci-utgaven, som ble distribuert til alle seerne, blant annet, var Anna Dello Russo, kledd for anledningen i en blå kjole av fjær med samme hodeplagg - enten Moulin Rouge, enten en kylling coop. Tilgi dem, Pucci, for de vet ikke hva de gjør.

Jil Sander SS 2012

Se showet i sin helhet.

Når man ser på Jil Sander-showet, må kjennere av kino og kunst ha følt seg på kjent territorium, et sted mellom dekorasjonene til Arpeleli-hagen i min onkel av Jacques Tati, det kubistiske interiøret i Masochklubben i Elio Petris tiende offer og rødgul - blå Mondrian komposisjon. I de hvite dekorasjonene var det huler fylt med svart, blått og gult grus, noe som skapte en ideell bakgrunn for verkene til Raf Simons.

Showet åpnet med en serie hvite slanke kjoler uten krage, som forårsaket foreninger med sykepleiere, og klesjakker dekorert med små klips på ryggen. Så begynte stemningen i spaet eller skjønnhetssalongen å overvinne (tenk Claudia Cardinale som jomfruhospitalisten i "8 1/2" Fellini - noe sånt). Utskrifter med en fluorescerende eller brocade paisley på en rosa, grønn eller blå bakgrunn eller på baksiden uten bakgrunn gir ting lyshet og lekhet, men skjemaene forblir mer eller mindre strenge: kjoler under kneet kombineres med blonder i midten av kalven.

Den andre delen av samlingen åpnet med hvite og blå rutete bukser og skjørt, grønn-lilla blå kjole, samlet i midjen og gensere med intarsia, tydelig inspirert av Picassos keramikk (mange takk til familien i utgivelser, så ingen brudd på opphavsretten og ingen plagiering) . Lyse hvite stroppeløse kjoler og bomullskjoler med lange skjørt, dedikert til minimalistiske bruder Jil Sander, ble presentert i den siste delen.

Det er bemerkelsesverdig at kuttet ble brukt til å gi sensualitet sammen med et arkitektonisk eller optisk element: noen ganger hadde strenge konservative kjoler en utsparing på baksiden, og jakene hadde avtagbare deler foran. Den perforerte strikkede genseren og plyetya lignet utformingen av portene til Arpele-villaen i min onkel, og den mørkblå kjole ble kombinert med en jakke med et asymmetrisk arrangement av knapper, som sammen så ut som en dress.

Det var umulig å ikke legge merke til det kinematiske stemningen - ikke bare i musikken, som inneholdt mange melodier fra filmene på 60-tallet, men også i slike detaljer som Stephen Jones-hatter. Johns, som for første gang jobbet sammen med Simons, presenterte uvanlige bomullshatter med nettede slør, noe som led mange seere til å tenke på deres opprinnelse: noen kalte dem sløyfeskohatter, og noen var auksjonshansker, selv om de likevel likte på en eller annen måte skjemaet hjemme turban Madame Arpel i filmen Tati.

Generelt uttrykte showet og samlingen fullt ut hva alle forholder seg til Jil Sander, nemlig enkelhet, minimalisme, renhet og en lidenskap for modernistisk mote. I filmen Tati bor hovedpersonene, den teknologilivende Arpele-familien, i et automatisert og mekanisert hjem og omgir seg med minimalistiske møbler. Gerard, sønn av Arpele, elsker å tilbringe tid med sin onkel, Monsieur Hulot, som bor i et gammelt hus og foretrekker tradisjonell livsstil og klær. Symons kan være noe lik Hulot, siden han bor i en dobbel verden, men hans hemmelighet er ikke å motstå modernitet, men å bruke og omhyggelig blande tradisjonelle og moderne tendenser i like stor grad.