Hvor legendariske motehus i andre halvdel av 1900-tallet blir gjenopplivet
lukket på forskjellige Av en eller annen grunn har legendariske merkevarer fortsatt enormt potensial, takket være hvilke nye investorer som er tiltrukket. Således ble motehuset til den legendariske Paul Poiret, stengt 1930, nylig til salgs av fransk forretningsmann Arnaud de Lummen ved en nettauksjon, som løper til 28. november. Vi har allerede skrevet om hvordan de legendariske motehusene fra begynnelsen av 1900-tallet blir gjenopplivet. Nå forteller vi fem flere historier om gjenopplivning av hus skapt i andre halvdel av forrige århundre, hvor omstartet ble etterlengtet eller tvert imot uventet.
Delpozo
Spansk designer Jesús Del Poco grunnla sin merkevare av herreklær i 1974, åpnet en liten atelier i sentrum av Madrid, og seks år senere lanserte han kvinners linje. Del Poco arbeidet, snarere for sjelen, enn for pengene og berømmelsens skyld, og trakk på tradisjonene til de spanske forgjengerne, mote designere fra tidlig XX-tall: Mariano Fortuny-Madrazo og Cristobal Balenciaga. De var revolusjonære: Balenciaga oppfunnet en klesveske, stil geometri og arbeidet med en skulpturell kutt, og Fortune patenterte pleading teknikken i 1909 og skapte den berømte kjolen "delphos". Del Pozo lånte og utviklet noen av deres ideer. Så betydelige ting for hans merke ble volumetriske ting, laget med arkitektonisk presisjon. Designeren strømmet ikke etter internasjonal anerkjennelse og utvidelse av merkevaren, han var mer villig til å bruke sin tid på å skape kostymer til teaterproduksjoner og filmer, for eksempel for Pedro Almodovars filmer.
Som mange fremtidsrettet designere støttet Del Pozo merkevarenes lønnsomhet gjennom produksjon av parfyme, som han engasjert seg i på 90-tallet. I 2003 grunnla Del Pozo blant annet en organisasjon for å støtte unge spanske designere, som hjalp om lag tres studenter for å starte karriere i moteindustrien. I løpet av sin levetid la han merke til den nåværende kreative direktøren for merkevaren, en spanjør og en utdannelsesarkitekt, Josep Font, som ledet huset etter Del Pozos død.
Font hadde erfaring med å administrere sitt eget merke bak ryggen, og han tok en grundig titt på Delpozo. Med sin ankomst er selskapet omdirigert til det globale markedet, for hvilket det radikalt endrer sin kreative og markedsføringspolitikk. Font brøt merkevaren til et nytt nivå; Kombinasjonen av komplisert arkitektonisk design, dyre stoffer og romantiske silhuetter trakk raskt oppmerksomhet til det oppdaterte merkevaren. Hans popularitet og prestisje vokser i et raskt tempo, men det kreative laget Delpozo kommer ikke til å stoppe der.
Carven
Inntil nylig var Carven motehus bedre kjent som en produsent av parfymer og klokker enn klær. Det er ikke overraskende: den første parfymen Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, skapt av henne i 1946 og utgitt i 2013 under den nye kunstdirektøren, hadde i etterkrigstiden hatt utrolig popularitet og fløy hundrevis av flasker rundt Paris. Franskmennene ble overrasket av aromaen som kombinerte notater av bergamot, jasmin, sandeltre, vetiver og muskus. Opprinnelig Madame Carmen de Tommasos atelier spesialiserte seg ikke bare i parfymer, men også i kvinners haute couture klær.
Varemerket ble grunnlagt i 1945 av Carmen de Tommaso, og protesterte mot formalisasjonen og modenheten til Dior-samlingene. Madame Carmen bemerket at det var en gratis nisje på markedet - klær til unge jenter. Å ta opp denne ideen, kjøpte Madame kjøpt skuespillerinne Leslie Caron og prinsessen i Egypt som klienter. Broderi og dekorasjon av ting ble et karakteristisk tegn på huset, men i midten av det 20. århundre var ideen om å skape sportsartikler ikke fremmed for ham. For eksempel skapte Madame couture ting for ski og tennis. I tillegg på listen over hennes ordrer var skjemaet for flyselskapene Air France, opprettet hun en samling basert på maleriene av Diego Velázquez og produsert alkohol under eget merke. Carmen de Tommaso jobbet på hennes merke til hun pensjonerte i en alder av 84 år.
I 2008 ble varemerket kjøpt av det franske selskapet SCM, men den virkelige vekkelsen av merkevaren ble preget av utnevnelsen av kreativ regissør Guillaume Henri, som tidligere hadde jobbet hos Givenchy og Paule Ka. Avslaget på haute couture-samlingene, begynte merkevaren å produsere rimelige, men ikke mindre kvalitet, prêt-à-porter-klær, som Henri på ingen annen måte beskriver som "borgerlig, men med dristig karakter". Mange ideer Madame Carmen splitter ny kunstdirektør var i stand til å redde. Varemerket skaper også klær til unge jenter, noe som tillot Henri å oppnå enestående vekst i salg og lansering av nye butikker rundt om i verden. Likevel, ifølge bekreftet informasjon, vil Guillaume Henri forlate Carven i slutten av november, og ifølge ubekreftet informasjon vil hun da bli stedet for kreativ direktør på Nina Ricci. Carven har allerede begynt å søke etter en erstatning, fordi selskapet har ambisiøse planer og virkelig stort potensial.
Kristen lacroix
I 1987 forlater Christian Lacroix Jean Patou motehus med CFDA-prisen i sine hender, i samarbeid med LVMH og Bernard Arnaud, for å etablere sitt eget couture motehus og stå på nivå med Christian Dior og Yves Saint Laurent-husene. Lacroix House er virkelig sammenlignet med Dior: Til tross for 80-årene, tar designeren Dior retro ny bue som grunnlag for sin debutsamling, og han er straks rost for sin kunnskap om motehistorie og teatralitet. Han lager antrekk for balletten "Gaîté Parisienne", åpner merkevarebutikker i forskjellige byer i verden, skaper uniformer for Air France og kommer vanligvis på alle fronter: lanserer en serie med tilbehør, barneklær, undertøy, jeans og parfyme. I tillegg fra 2002 til 2005 gjorde motehuset samlinger for Emilio Pucci, men det var ikke Lacroix selv som var engasjert i dem, men hans fremtidige etterfølger Sasha Walkkoff.
I begynnelsen av 2000-tallet er Lacroix posisjon i orden: hans kjoler er valgt av kjendiser til tepper, og Anna Wintour - for film og Vogue dekker. I 2005, under forholdene av en forverret økonomisk situasjon, måtte LVMH imidlertid selge merket Christian Lacroix til den amerikanske gruppen Falic, men dette lagrer ikke situasjonen. I 2009, på grunn av den voksende krisen, fallende salg og millioner i tap, erklærer Lacroix selskapet konkurs. Et år senere gjorde ledelsen i huset et forsøk på å gjenopplive merkevaren, og Sasha Walkoff ble utnevnt til å være stedet for den kreative regissøren. Han har jobbet med Lacroix siden 1992 og kjenner hans stil som ingen andre. Sasha tas først og fremst for å starte om hanen, de ting som Lady Gaga bærer på alles overraskelse, hjemme tekstiler, kontorrekvisita og andre små ting som duftende stearinlys.
Husets posisjon er fortsatt usikker i dag, men vellykkede samlinger av tilbehør som er i stor etterspørsel i USA, Sør-Amerika og Kina, samt en vellykket menns linje, tillater selskapet gradvis å styrke sin posisjon i markedet. Lady Gaga spiller fortsatt en rolle i dette: Den hvite kjolen til Christian Lacroix vises effektivt i slutten av hennes klipp "Judas". I 2013 lanserer selskapet sin egen poengsum og forbereder for tiden kvinnens prêt-à-porter-kolleksjon for utgivelse, selv om merkets toppplaner vil gjøre det bra å inkludere omstart av nettstedet. Når det gjelder Christian Lacroix selv, fortsetter han å jobbe, men allerede med andre merker, som Desigual, Pucci og Schiaparelli, samt dekorere interiør, inkludert hoteller.
Paco rabanne
En spaniard og en fantasifull arkitekt "Paco" Rabaneda y Cuervo på 60-tallet følte seg i en forandringsånd og en generell fascinasjon med futurisme og industriell design. Han viste sin første samling med den kategoriske tittelen "De tolv kjoler av moderne materialer, uegnet til bruk" i 1966, og brukte egentlig metall, plast, glassfiber, vinyl og tråd i den. Bak Paco Raban var en opplevelse som en smykker designer, så han var lett i stand til å jobbe med materialer som plast-rhodoid og samling av design.
En av hans kjoler nesten fra catwalken ble tatt av Audrey Hepburn, som dukker opp i filmen "Two on the Way". I tillegg kan hans metallkjoler ses i William Klein's kultfilm "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco var oppsiktsvekkende og lanserte sin egen parfyme i tid i 1969, hvorav salget tillot ham å utvikle huset. Etter å ha blitt kjent for allmennheten, fortsetter Raban å eksperimentere og overraske: han lager fjærkjoler og vevd kjedepost, kostymer til teater og kino, samt sceneklær for Mylene Farmer. Men i 1999, da han var 65 år, bestemte han seg for å gå på pensjon.
Det følgende året ble merket kjøpt av Puig, men den ustabile økonomiske situasjonen tillot det ikke å være engasjert i utviklingen, og det ble først tatt i 2011 for å gjenopplive merkevaren. Den kreative regissørens stol er okkupert av hinduistisk manisk arora, hvis egne fantasiekolleksjoner i dag ser fordelaktig ut mot bakgrunnen til de fleste forestillinger i Paris. Men mindre enn et år senere, forlater designeren selskapet, og Patrick Robinson kommer til å erstatte ham i 2005: dessverre skaper han ekstremt svake samlinger og varer til 2012.
Dette blir etterfulgt av en annen mislykket avtale. I 2012 er Maneesha erstattet av den 29 år gamle Lydia Maurer, en tilhenger av en lakonisk stil oppdratt av Ricardo Tisci. Det er klart at merkevarens ledelse prøver å finne sin nisje i markedet og samtidig bevare merkets DNA, slik at Lidia plutselig husker arkivene hjemme. I 2013 stoler selskapet på ung designer Julien Dossen, som debuterer i vårsommers 2014-sesong. Og nå ser alt ut til å falle på plass. Dossen hadde tidligere trent med Nicolas Hesquiera i Balenciaga og behandlet Paco Rabanne-arkivene med respekt, kombinert dem med minimalisme og sport.
Valentino
Designer Valentino Garavani og gründer Giancarlo Giametti grunnla Valentino motehus i 1959, og debuterte i 1962. Garavani's design talent og Gemettis forretningsharmonitet tillot dem å skape et merke kjent over hele verden - uten elegante og feminine Valentino kjoler, er det vanskelig å forestille seg noen prestisjefylte hendelser, det være seg "Oscar" seremoni eller Met Gala veldedighetskulen. Jacqueline Kennedy og Elizabeth Taylor var gift i merkevare kjoler, men lyse røde kjole vil alltid være Valentino's varemerke. Så mye at i 2000, til ære for 40-årsdagen for motehuset, ga Valentino et show i Roma på 40 utelukkende røde kjoler.
I 1998 solgte partnerne sin virksomhet til den italienske konglomerat HDP Group for $ 300 millioner, og fire år senere var det en tredjedel billigere å kjøpe Marzotto Apparel. I dette tilfellet er Valentino selv engasjert i den kreative siden av saker i selskapet før pensjonering i 2008. Året før ble varemerket videresolgt - nå blir Londons investeringsselskap Permira eier, og har tilbrakt $ 3,5 milliarder kroner på avtalen. Men det var ikke slutten av det - etter fem år gikk merkevaren i hendene på Qatar Qatar Corporation Mayhoola. Valentinos nåværende trivsel skyldes i stor grad Matteo Marzotto, som reddet merkevaren fra sammenbruddet og mer enn en gang demonstrerte en forretningshethet. Han opprettholdt ikke bare merkevaren etter den økonomiske nedgangen i begynnelsen av 2000-årene, men tok også tilbake sin storhet ved å bruke en fundamentalt ny tilnærming og "gjøre venner" med de klassiske triksene i huset med de nyeste modetrendene. Marzotto satte Valentino på føttene og satte på et nytt prosjekt - reanimering av den ufortjent glemte Vionnet.
En ny bølge av Valentino suksess hjemme er knyttet til navnene på duet av designere Maria Grazia Curie og Pierre-Paolo Piccioli. Deres tandem klarer seg med design av tilbehør, så vel som med linjer med klær og klær. Vesentlig salgsvekst taler for seg selv. De forblir tro mot grunnleggerens stil, med skarlet farge, blonder og broderi, men samtidig har Currie og Piccioli forenklet kuttet og minimert mengden detaljer. Lojalitet til tradisjonen, sammen med designernes individuelle håndskrift, tjente godkjenningen av Valentino selv.