Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg om hvordan man lager et selvstendig motemagasin

GRADUATE OF CENTRAL SAINT MARTINS OG KONGELIGE KULTUR AV ARTSen innfødt av Sverige, Anya Aronovski-Kronberg - kanskje en av de viktigste tallene for moderne uavhengig motejournalistikk. Hennes blad Vestoj (les "Veda", oversatt fra esperanto som "klær"), utgitt under London College of Fashion, anser mote i sammenheng med verdenskulturen; Dette er en plattform for diskusjoner mellom teoretikere og utøvere, der ikke bare motrepresentanter for moteindustrien, men også museets ansatte, industrielle designere, sosiologer og forskere fra ulike fagområder er tiltrukket av skrivematerialer. Det er bemerkelsesverdig at i Vestoj er det ingen reklame: publikasjonen har en papirversjon, som publiseres en gang i året, og et nettsted.

Anya kom til Moskva for å gi et foredrag på BE-IN OPEN forumet for ny moteindustri. Anya møter meg i en kafé ikke alene - hun har en datter Calisto i armene hennes, som desperat ber om mat. "Hun liker Moskva, hun er bare veldig sliten nå, og hun er sulten fordi vi er på vei hele dagen," forklarer journalisten. Anya Davids ektemann sitter ved siden av henne - hun kaller spøkende en "grå kardinal", fordi hun noen ganger vender seg til ham for råd. David er en arkitekt av yrke og gjør ofte oppsett på Vestoj-arrangementene. Etter at Calisto spiste og sovnet i mors armer, begynner vi intervjuet.

Om Moskva

Beslutningen om å reise til Moskva var spontan: Jeg visste nesten ingenting om denne byen, men da jeg ble invitert til å gi et foredrag, kom jeg med en gang omgående - av nysgjerrighet. Til slutt kom vi med hele familien: meg, David og vår datter Calisto. Denne turen er en innledende tur, så langt har vi bare sett noen store butikker: TsUM, KM20, GUM - sistnevnte har spesielt imponert meg med sin skala. Først og fremst ønsket jeg å lære mer om tilstanden til moderne russisk mote, finne ut om lokale designere vil komme inn på det internasjonale markedet eller planlegger å utvikle seg her.

Om bakgrunnen og Vestoj

Jeg ble uteksaminert fra St. Martin's School of Fine Arts i London, og så gikk jeg til magistracy i designhistorie ved Royal College of Art. Det ble interessant å se på moteindustrien i sammenheng med filosofi, sosiologi og antropologi. Jeg lærte snart at for dette formål er det en hel disiplin og et akademisk samfunn som bare omhandler dette. Etter å ha studert fikk jeg stillingen som redaktør ved Acne Paper, men etter et par år innså jeg at det var på tide å gå videre. Acne Paper var hjerneskildet til Thomas Persson (sjefredaktør. - Ed.) og john johansson(kreativ direktør. - Ed.) - Når du jobber i denne utgaven, begynner du å forstå at du må møte konseptet og forventningene til skaperne.

I det øyeblikket ville jeg allerede gjøre noe for meg, for å finne min nisje. Jeg lurte ofte på hvordan det ville være mulig å kombinere teoretiske og praktiske tilnærminger til mote - det var slik Vestoj dukket opp. Det var lett å finne forfattere - i det vitenskapelige samfunnet er det mange som vil gå utover det akademiske samfunnet og publisere arbeider i en vakker journal. Det var mye vanskeligere å finne den rette tonen. Jeg ville ikke at forskere skal bruke vilkår som er uforståelige for andre: Vestoj er selvfølgelig ikke en vanlig publikasjon, men jeg ville at journalene skulle være forståelige, ikke bare for et akademisk publikum. Jeg bruker alltid en lett stavelse og humor for å gjøre det interessant for folk å lese, jeg velger mange illustrasjoner og jeg deler spesielt voluminøse tekster i blokker.

I tillegg prøver jeg å huske på at ikke alle leserne vet for eksempel hvem Michel Foucault er, så alle navn og uttrykk i Vestoj vil definitivt ha en forklaring. Hele poenget med min journal er å introdusere teorien til de som nesten ikke vet noe om det, og ikke for å få folk til å føle seg dumme. Jeg prøver også å tiltrekke seg som forfattere fra bransjens fagfolk som kunne skrive om deres arbeid på en kritisk måte. Forresten ser jeg meg selv som en del av næringen i stedet for en forsker, selv om jeg er forskerassistent ved London College of Fashion.

Om ektheten

For hvert problem velger jeg et emne, guidet utelukkende av min intuisjon. Jeg vet ikke hvor klart logikken min er for resten, men hvert nytt emne følger på sin egen måte fra det gamle og lar oss se på mote fra en ny vinkel. Søkemotivet til de foregående problemene var maskulinitet, skam, styrke. Den nye generelle ideen er kapital, men jeg har ennå ikke hatt tid til å tenke på utgivelsesplanen: mens jeg er på barselsorlov.

Når det gjelder dagens problem, er temaet autentisitet. Jeg ser hele tiden hvordan mote-markedsførere bruker begrepet "håndverk", "håndlaget", "arv" og andre ord som direkte relaterer seg til ekthetsbegrepet. Men hva motiverer dem til å legge vekt på dette? Og uansett, er det mulig å være "ekte" på mote, eller en slik ting eksisterer ikke lenger? Fra industriens synspunkt er en autentisk designer den som forstår koder av underordnet merke best av alt, men mote er stadig i endring, og konseptene er med det. Derfor bestemte jeg meg for å presse leserne til å reflektere over betydningen av dette ordet i vår tid. For dette brukte jeg en rekke formater: prosa, poesi, historiske og vitenskapelige essays, fotografering og andre - alle artiklene er helt uvurderlige.

Om ærlighet i motejournalistikk

Mitt eksempel er unntaket i stedet for regelen. På den ene siden er det ingen reklame i Vestoj, så jeg trenger ikke å skrive berømte artikler om merkevarer å elske meg, dette gir en viss frihet. På den annen side vil jeg ikke bli en outsider i bransjen. I motsetning til forskere, som kan adressere et emne uten frykt for å miste plassering av kolleger, er det viktig for meg å ikke miste tilgang til mennesker. Dette er en slags dans med makt: Selv om jeg ikke trenger penger til publisering av Vestoj, vil jeg være med i denne kretsen, slik at arbeidet mitt fortsatt er relevant. Derfor, noen ganger berører jeg også de som ville være interessert i et bredere publikum - for eksempel, intervjuer store designere, selv om jeg bare kunne snakke om små, selvstendige merkevarer.

Vår viktigste forskjell, for eksempel fra Vogue, er at jeg prøver å presse intervjuet til en kritisk vurdering av hans arbeid. Men noen ganger må du inkludere selvcensur - for eksempel i de tilfellene når jeg vet at min samtalepartner kan angre på det han har sagt. Da finner jeg ut hvor viktig denne formuleringen er for artikkelen, og om det er verdt det å lage fiender for meg selv. På noe tidspunkt bestemmer hver motejournalist for seg selv om han skal ta seg til selvcensur eller ikke. Til slutt er vi ikke journalister - vi er fortellere, noe som betyr at alle velger historiens fortelling. Kan dette betraktes som rettferdig journalistikk? Samtidig vil jeg aldri fremme noen produkt - jeg er ikke en pressemakt.

Om Lucinda Chambers

Jeg visste at historien om Lucinda Chambers ville røre industrien, men jeg kunne ikke engang forestille meg hvor sterk(Lucinda Chambers er tidligere mote direktør for den britiske Vogue. Hun ble tvunget til å forlate publikasjonen i juli 2017, hvoretter hun ga et fritt intervju med Vestoj, der hun lød de virkelige grunnene til at hun ble avskediget. Artikkelen ga stor røre og nesten umiddelbart etter at publikasjonen ble fjernet under press fra Condé Nast. Intervjuet dukket opp på nettstedet bare neste dag - men nå i en redigert versjon - Ed.). I det øyeblikket trodde jeg at Lucinda bare hadde fortalt de kjente fakta for alle - det som hun hvisket på sidelinjen, men ikke snakket offentligheten. Umiddelbart etter publisering mottok jeg et brev fra Condé Nast som krever at jeg sletter intervjuet. Det var allerede slutten på arbeidsdagen, jeg hadde et tap og hadde ikke tid til å konsultere advokater, så jeg bestemte meg for at det ville være lettere å få koncessjon.

Jeg vil ikke gjemme at i det øyeblikket var jeg veldig redd. Det var ikke et ideologisk spørsmål som sto foran meg, men en praktisk en: Hvor mye tid ville bli brukt på domstolene, hvor mye penger det ville ta, og så videre. Neste morgen fikk jeg et nytt brev - denne gangen skrev representantene til Condé Nast at alt er i orden, og jeg kan forlate materialet på nettstedet hvis jeg retter noen få formuleringer. Først og fremst er de relatert til forholdene der Lucinda Chambers forlot forlaget. Ordet "sparket" var mer følelsesmessig enn sannferdig - mens Condé Nast insisterte på at selskapet fulgte den nødvendige prosedyren. Lucinda kan forstås, men forlaget også: det var viktig for dem å formidle at alt skjedde i henhold til reglene. Jeg hadde litt tid til å tenke, men jeg var enig, fordi jeg visste at den generelle meldingen i artikkelen fortsatt ville forbli den samme. Materialet var ikke på stedet for bare en natt, men dens forsvunnelse førte til enda større resonans. Condé Nast det var helt urentabelt, mens denne situasjonen var bra for meg - etter det begynte alle å snakke om Vestoj.

Denne situasjonen har lært meg mye. Da jeg først begynte å jobbe på Vestoj, trodde jeg at store selskaper var onde. Over tid skjønte jeg at dette er for forenklet tilnærming. Selvfølgelig, da historien om Lucinda ble utbredt, ble jeg veldig irritert av presset fra et stort selskap. Nå har jeg kommet til den konklusjonen at dette bare er et spørsmål om perspektiv og agenda - hver har sin egen. Og selv om stillingen til Condé Nast var i strid med min mening, var det bare deres agenda, og jeg, som journalist, måtte forbli objektiv.

Om papirmagasiner og live-hendelser

Å være utgiver og redaktør i Vestoj, bekymrer meg ikke om fremtiden for papirpressen. Jeg vet at jeg har min egen nisje og mine lesere som er klare til å kjøpe et magasin, for det meste bransjepersonell og opinionsledere. Vestoj er publisert en gang i året, så jeg prøver å gjøre publikasjonen vakker, behagelig å ta på, slik at den stolt kan lagres på hyllen blant bøkene og leses med glede. Slike tidsskrifter krever mer omtenksomhet, mens nettutgaven fortsatt handler om fart. For eksempel, hvis jeg bestemte meg for å skrive ut et intervju med Lucinda i papirversjonen av Vestoj, ville det lenge vært tapt. På nettstedet prøver jeg nye forfattere - oftest er de unge journalister som fortsatt ikke har så mye erfaring. Når det gjelder sosiale nettverk, så langt ser jeg ikke mye forstand i dem - tross alt er jeg fra en annen generasjon; selv om kanskje det hele er at jeg bare ikke bruker nok tid i dem.

Det som interesserer meg mest, er levende hendelser - et flott gammelt skoleformat. Mest av alt jeg liker det faktum at det er det motsatte av det digitale som har tatt alt i dag. Jeg liker ekte møter, kommunikasjon, jeg liker å se menneskelige følelser - her og nå. Når jeg engang vetoet bruken av enheter på arrangementet - var det bare nødvendig, fordi hele poenget var å få folk involvert i det som skjedde, i høyttalernes historie. Vestoj-arrangementene har sin egen filosofi: de må være til stede. Og hvis noen ikke kan komme, så er ingenting forferdelig, neste gang.

Mitt favorittformat er når deltakerne forteller historier om ting de har spesielle minner med. Mest av alt husker jeg PS1-hendelsen, som David og jeg gjorde på New York MoMA Museum. Generelt er David min grå kardinal, han gir meg gode råd, og vi gjør mange arrangementer sammen. Jeg er engasjert i kommunikasjon, og han er et sett-design. Denne hendelsen var en grunn til å jobbe sammen igjen, i en fremmed by, men med fantastiske høyttalere og et kjent format. Vi har en veldig blandet lineup: Dapper Dan designer, modell Pat Cleveland, kostymedesigner for Sex and City-serien Patricia Field, Mary McFadden designer, forfatter og første redaktør av Interview Glenn O'Brien, og Vogue redaktør Candy Pratts Price. Hver av deltakerne fortalte historien om en favoritt ting i sammenheng med en epoke og en region. Det var en slags tur i New York gjennom tiden: Patricia Field snakket om Queens of the 50s, Dapper Dan - om Harlem på 80-tallet og så videre.

Mange historier var veldig personlige, folk delte sine hemmeligheter. Det er mye lettere å gjøre dette når bare noen få mennesker hører på deg - går tilbake til temaet for forbudt utstyr. Få mennesker vil helle ut sine sjeler når tjue personer sitter foran deg med kameraer. Dette er forvirrende. Jeg ønsket at lytterne ikke skulle bli distrahert av skytingen, men å være helt nedsenket i historiene, for å føle dem. Så mange ganger var jeg på hendelser som syntes å være ordnet bare for å lage vakre bilder og videoer og deretter vise frem til vennene mine. Der ser du ut til å være medlem av mengden, men du blir ikke betalt for det. Jeg planlegger å holde flere slike møter: Det er bedre å se og høre personlig enn å se på bilderapporter.

Om tips til unge journalister

Det viktigste som jeg kan gi råd til unge journalister er å være tålmodig og ikke vent på raske resultater. Så du vil bli mindre opprørt. Vestoj er et spørsmål om livet mitt, mer et kunstprosjekt enn bare et magasin. Jeg tar mitt arbeid til hjerte, og jeg vet at jeg vil gjøre det, uansett hva som skjer - uansett hvor mye penger jeg har og om det er finansiering. Derfor ønsker jeg unge journalister å finne sitt sted og trygt gjøre sitt arbeid, uansett hvor populært eller upopulært det er.

bilder: Getty Images (1), Tenderbooks

Se på videoen: What About? Vestoj Podcast (November 2024).