Hva skjedde med haute couture og hvem trenger det

I Paris avsluttet vår-sommersesongen av haute couture Fashion Week, som viste seg å være rik på bemerkelsesverdige hendelser. Her viste Marco Dzanini debutkolleksjonen for Schiaparelli, og Vionnet demonstrerte linjen av de-heklet laget av Hussein Shalayan. Tradisjonelle markedsaktører, Chanel og Dior, gjorde også en røre i våre nyhetsfeeder: på deres show gikk modellene til elegante kveldskjoler med joggesko, som er et presedent for couture. Vi bestemte oss for å forstå hva ekte haute couture er, hva skjer med denne institusjonen i det 21. århundre, og hvorfor vanlige mennesker trenger det.

I et nøtteskall er haute couture det som startet mote i sin nåværende forstand. Begrepet ble introdusert av den engelske designeren Charles Frederick Worth, hvis samlinger ble syet i Paris i midten av 1800-tallet. Strenge ramme couture kjøpt i hundre år. I 1945 bestemte den innflytelsesrike franske organisasjonen Chambre Syndicale de la Haute Couture at for å bli en couturier må du gjøre noen enkle manipulasjoner. Åpne for eksempel din egen atelier i Paris, ansett minst 15 personer på heltid og sy klær til private kunder med beslag, og også - som en liten bonus - vis 25 buer for hverdag og kveld i Paris Haute Couture-uke to ganger i året . Etter å ha lest denne listen vil du ikke bli overrasket over at nå er det ca. 10 medlemmer av Chambre Syndicale de la Haute Couture: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela og andre. Det er flere gjestdesignere som fulgte litt mindre strenge regler og klarte å komme inn i den offisielle tidsplanen for Couture Week. Disse er for eksempel Atelier Versace, Rad Hourani og Viktor & Rolf. Samtidig viser pret-a-porten to hundre merker - det viser seg at haute couture er ganske død. Jeg lurer på hvor liten listen over deltakere på Chambre Syndicale de la Haute Couture burde være for at den unviable couture skal bli anerkjent.

Når ble denne prosessen startet? På 1950- og 60-tallet, da klær begynte å bli produsert i trykkerier. Couturiers, som holdt på bestilling av private kunder, lukket husene sine eller byttet til klær, bare fordi de ikke kunne tåle konkurransen i pris. Ved begynnelsen av 1990-tallet var de fleste av de resterende couture-frimerker i gjeld. Deretter begynte endringen i betydningen av hele prosessen, som foregår rundt couture, innholdet av atelierens ansatte og showet. Tidligere satte couture trender for året og var den viktigste inntektskilden til designeren. Nå er det vanskelig å si at den neste samlingen av Giorgio Armani Prive eller Elie Saab, dedikert til a) 1920; b) øst; c) 1960, setter noen trender. Hvordan er kjoler med belteposer og Chanel-joggesko og Maison Martin Margiela tatoveringsklær som vi så i forrige uke? De, igjen, ikke sette trender eller hevde dem. Det er snarere det endelige beviset på at gatekulturen dominerer mote nå. Når det gjelder inntekt, er alt enkelt: klær, tilbehør og parfyme gir bedrifter mye mer enn 30 håndsømte kjoler, som du bruker på penger for å vise så mye som en kjendis reklamegebyr.

Den 21ste århundrets haute couture er snarere en markedsføringshistorie for store motehus, en måte å gi folk et eventyr som opprinnelig ble lovet av moteindustrien. Få minst Chanel. Det ser ut til at det ikke er noen grense for Karl Lagerfelds maksimalisme: hans beslag holdes rundt et isberg, i et rom dekorert under planeten etter apokalypsen og i skogen. Alle kommer til å se showet, fra Alexa Chung og Inés de la Fressange til Lily Allen og Audrey Tautou. Deres bilder er sett av tusenvis av enkle jenter - og nei, nei, ja, og de vil kjøpe en flaske duft nr. 5 eller, hvis de er rasjonelle, en pose eller sko. Samme historie med klær. Kjole fra Raf Simons samling for Dior, som Jennifer Lawrence donerte til Oscarene, ble en del av en av de mest populære memes fra 2013. Hva er ikke den beste reklamekampanjen i dagene med Instagram og Facebook? Hva kan vi si om det mest tradisjonelle tilfellet av denne typen markedsføring - kjendiser på den røde løperen og kjendiser i den første raden av showet, som er på utallige lister over de beste kleddene i Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine opinionen - det kommer over .

Selvfølgelig er det dumt å betrakte haute couture så entydig: det bidrar til å bevare tradisjonene til skreddersy og håndverk, noe som er spesielt viktig i tider da H & M, Topshop og Zara oversvømmet bokstavelig talt alt. Takket være couture får gamle teknikere livet og står ikke i tomgang i arkivet til Museum of Applied Art. Ifølge pressemerker av merkevaren, for eksempel Givenchy, tar det 1-2 tusen timer å lage en enkelt haute couture kjole. Og forresten, de fleste kjente kjoler er ikke laget av regelmessige dekoratører eller merkevareblonderfabrikanter, men av mestere fra små vintageatellere, som atelieret til glitter L'Ecole Lesage Paris eller blomsterlæreselskapet Maison Lemarié. For slike små, gamle haute couture selskaper, en av de få måtene å gi sysselsetting til dusinvis av mennesker og videreføre sine ferdigheter fra generasjon til generasjon.

Det er umulig å si sikkert om haute couture venter på en fantastisk fremtid: vi ser en slags stagnasjon. High fashion-uken varer i tre dager og er fylt med 20 utstillinger, hvorav over halvparten er offisielt anerkjent. Dette er viser av medlemmer av Chambre Syndicale de la Haute Couture nevnt ovenfor. Vær oppmerksom på at showet til russerne Yulia Yanina og Ulyana Sergeenko ikke er i offisiell tidsplan, noe som betyr at high fashion syndikatet ikke gjenkjenner dem, og det er objektive grunner til det. Selv to dusin viser blir gode informasjonskanaler: det er alltid mye snakk rundt couture-uken. At Givenchy lukker couture linjen, så returnerer Viktor & Rolf med den første couture samlingen i 15 år. Denne sesongen, blant de høyprofilerte hendelsene, var debuten til Marco Zanini på Schiaparelli - ganske vellykket, forresten - og Hussein Shalayans demokratiske linje for Vionnet. Problemet er at moteugen fra haute couture nesten ikke er fylt opp med nye navn - talentfulle unge designere: det er for dyrt å inneholde et couture-merke. Husk eksemplet på den nederlandske jomfruen Iris van Herpen: hun startet med haute couture klær, men nå går hun på klær til bruk. Åpenbart vil i løpet av en nær fremtid, couture-show oppfattes som et markedsføringsverktøy. Men hva.