Hvilke menn vil ha: Fars stil, gangster i skjørt og korporal fascisme

"Noen av oss trenger shorts Noen mennesker liker kilter, men sikkert, det overveldende flertallet er ekkelt bukser. Noen drømmer om lettere materialer og fravær av skulderputer, noen - med lyse farger. Og alle hater absolutt disse kvelende, smale kragen. "Disse linjene er utdrag fra manifestet til mennets bevegelse av menns klesreformparti, publisert tilbake i 1929.

Faktisk var det ultimate målet med denne organisasjonen å øke hygienivået og forbedre det psykologiske klimaet i samfunnet. Men først og fremst, representanter for festen, blant dem en psykolog, forfatteren av boken "The Psychology of Clothing" og begrepet "stor mannlig avvisning" John Flugel kjempet for liberalisering og avskaffelse av mannskaps garderobe. Partiets program ble uttømmende forklart av avhandlingen "" nei "kostymdiktatur," ja "- mangfoldet og ytringsfriheten."

Siden da har nesten et århundre gått, har kvinner klart å plyndre menns garderober, tildele status av kjønne nøytralte ting til bukser og skjorter, og generelt vinne nesten alle tenkelige rett på moteområdet. Men uflaks, den rosa leggingen av Shayi Labaaf, som mange ville misunnes, oppfattes fortsatt av flertallet som en ubestridelig markør for hans opprørske ånd. Bussjåførene i Frankrike og skolebarn i Storbritannia må organisere streik slik at de ikke utstråler seg for å ha på seg skjørt i varmen .

Fantastiske somersaults som menns mote laget i løpet av utviklingen av sivilisasjonen, er fortsatt dårlig mottagelig for logisk forståelse. Menneskets historie er full av eksempler på motstand mellom eksentriske og puritans som kjempet og kjemper i en endeløs kamp for det som anses som maskulinitetens standard. For eksempel, hvis i 1970-årene sjokkert David Bowie publikum med sin sminke og fancy antrekk, så i England av Regency-epoken uten disse egenskapene, ville han nesten ikke blitt akseptert i det høye samfunn. Det er verdt å huske at den strenge kjønnsdelingen av klær er typisk hovedsakelig for vestlige kulturer de siste to århundrene, mens i øst (og i antikken) var menns kjole og skjørt aldri knyttet til emnet seksuell identitet.

Det viktigste sosiokulturelle paradokset i dag er at i det 21. århundre må menn vinne for seg de mote privilegier som kvinner har hatt siden midten av det 20. århundre. Våre samtidige har mange alvorlige og uløste problemer på moteområdet: Det er mangel på en harmonisk bevegelse for kroppsdyktig og mangfold, og den totale ubevisste devalueringen av de som er seriøst interessert i skjønnhet og mote, for ikke å nevne at menn har rett til å understreke deres seksualitet ved hjelp av klær, som kvinner har gjort for alle aldre, er fortsatt ikke legitimert.

Imidlertid er hovedfokus for kampen for øyeblikket fokusert på å returnere skjørt, kjoler, ruffles og crepe georgette til menns garderobe slik at graden av maskulinitet i chiffonier med ting ikke faller til kritiske nivåer. Unntatt unge rapperen Young Thug, som demonstrerer hvordan man skal ha på seg en kjol fra kvinners samling over favoritt jeans i den siste Calvin Klein-kampanjen: "Du kan være en gangster i en kjole og baggy bukser." Interessant metamorfose forekommer også innen mannekraftforbinding. Mer nylig var en stor hette med grå ull forbundet med makt og dominans, den ble brukt av de mest vellykkede forretningsmenn og politikere som klart viste seg for verden som er den viktigste. Men i dag, når de finansielle strømmene utviklet seg fra Wall Street til Silicon Valley, og den raskt fremvoksende fremtiden er under jurisdiksjonen til innbyggerne i San Francisco og omegn, var uniformet til en vellykket og innflytelsesrik person et beskjeden sett med T-skjorter, jeans og joggesko. Ikke rart at Alexander Robike, som jobber med å skape kunstig intelligens, ble en av de sentrale helter i Yves Saint Laurent Y-reklamekampanjen. Så å kvitte seg med kostymdiktaturet er ganske mulig å likestille seieren til kvinner over korsetter og tures. John Flugel, som ble diskutert i begynnelsen, trodde at mannen, etter å ha tatt den stilige forpliktelsen til å bruke kjedelige, uklare klær som ligner uniformer, var enige om at han fra nå av ville utføre en utelukkende praktisk funksjon for samfunnet Vel, eller en brødvinner, hvis du tenker i formatet sovjetisk kjønnsmytologi. Så måtte han gi opp noen krav om å være gjenstand for beundring og inspirasjon.

Det er enda mer interessant å se hvor trygge menn i dag går på det primære kvinnelige territoriet og setter opp en moteindustri for seg selv. For fem eller ti år siden, for å bli synlig for motefellesskapet, måtte menn prøve på de excentriske masker av Pitti Uomo-tegnene. I 2017 dreier det seg om hele mote rundt mannlige verden, og noen ganger i sine mest tradisjonelle manifestasjoner.

For eksempel, i de siste samlingene, har bildet av faren blitt en inspirasjon for mote merker. Den viktigste trendsetteren her, som du kan gjette, er Gvasalia: både på Balenciaga-showet og i Vetements lookbook, ble alderen onkler i svært anerkjennelig stiliserte ensembler (uttrykket "deadcore" passer inn her), hengt med barn som om dyrt tilbehør, blitt sentrale figurer i moteberetningen. Utseendet til slike typer er et viktig øyeblikk: mens podiet og annonseringsbildene ble fanget av vakre eldre kvinner, er ukonvensjonelle middelaldrende menn i det fasjonable rommet fortsatt katastrofalt lave.

Imidlertid er begrepet "plus-størrelse" helt ukjent for dagens menns mote. Som det viser seg, var mange generasjoner av menn tvunget til å eksistere i virkeligheten av ekte korporal fascisme. Hvis du tenker på det, har ideer om mannlig skjønnhet ikke forandret seg siden dagene i det antikke Hellas: å være attraktivt må en mann være høy og atletisk. Faktisk sviktet standardene litt bare en gang, da på 90-tallet kom en subtil, nesten tenårig kroppstype inn i mote. Den samme modusen for chanting av en veldig tynn eller overmuskuløs mannlig kropp med klassiske proporsjoner regjerer i motebransjen til denne dagen: den betingede Raf Simons er den første som beundrer, den andre er den betingede Tom Ford, den tredje er ennå ikke gitt.

Generelt er dannelsen av nye mennsmote fortsatt i bud, og som vanlig i vanskelige tider er det i dette segmentet ganske mye kaos og forvirring. På hvilket språk og, viktigst, hva som skal snakkes med menn i dag, ble ikke bare anerkjente glatte menns magasiner, spesielt russespråklige, for lenge siden blitt til et munnstykke av intoleranse og chauvinisme, forstår ikke, men også store, tradisjonelle merkevarer. Feber og Ermenegildo Zegna, der Stefano Pilati forlot, og Brioni, hvor de i løpet av det siste året klarte å ansette lynrask og like lynrask til å brenne Instagram og street style stjerne Justin O'Shea, og Berluti, med hvem det ikke er klart hva som skjer. Men alle skal snart finne ut av hverandre, der i vårt bevisstløshet er et klart påstand om at en kvinne i en menns drakt er nødvendigvis sexy og hennes feminine kvaliteter er understreket med slike klær, og mannen i skjørtet er definitivt ikke en mann. Og hvorfor er dette bare en stereotype.

bilder: Fei Fei Yang, Wei Hung Chen, Chin Mens