Mote for alle: Hvorfor ikke en hippbist?
I 2007, New York Timeout - En innflytelsesrik magasin om livsstil, by og borgere (og ikke bare) - kom ut med en artikkel om den "nye" generasjonen av ego-sentriste, ikke-ambisiøse posere som ikke lager noe nytt. Klikk på, som det nå er kalt, tittelen på forsiden, og den peremptory uttalelsen "Hvorfor en hipster må dø" spilte en viss rolle i det faktum at et helt lag av unge (fra de betingede 15 til 40) som har tilgang til Internett, mottok som skammelig stigma. Ordet "hipster" begynte å replikere - som om frykt for å savne fremveksten av et nytt kulturskikt, begynte fenomenet "hipsters" å skrive publikasjoner over hele verden. I Russland har ordet "hipster" blitt populært takket være kultkolonnen av Yuri Saprykin "On difficult ground", publisert i tidsskriftet "Poster".
Ostromodnye attributter av tiden - Ray-Ban briller, Polaroid, Moleskin, rød April77 jeans og briller uten dioptere slo øyeblikkelig listen over hovedtegnene til hipsteren. Men så var det spørsmål. Hvis du kjøper bøker i "Republic" - er du en hipster? Og hvis du har fargede leggings for å løpe? Og hvis Wes Anderson er din favorittregissør? Svaret på alt er ja, naturlig. Begrepet "hipster" viste seg i utgangspunktet å være så uklart at alle kunne bli brakt under det - det ville være et ønske. Under visse omstendigheter var det mulig å ringe hipster (eller heller ringe) både en kontorist og en arbeidsløs fyr fra utkanten, og en husholder med tre barn. Over tid beholdt ordet for seg bare negative konnotasjoner, det var vanlig å snakke om hipsters i det minste ironisk eller nedlatende.
"Og nå, la oss se hva anklagene er mot hipsterene, de er narcissistiske og uoverensstemmende. De dømmer andre av modellene av iPods og briller. De består av pont og et ønske om å overbøye." Veldig patetisk og veldig trist, "skrev Yuri Saprykin i 2008. Ingenting som? Tross alt blir det samme i dag om "hi-pbists", som noen av publikasjonene allerede har kalt "nye hipsters".
Hvis du tror Urban Dictionary, er en hi-passer en som er "besatt av hyip i mote og vil gjøre alt for å få ønsket hyip." Det antas at hovedbønden til hipbisten er ting fra et bestemt sett av merker (hovedsakelig med subkulturelle røtter - som Stussy, Supreme, Stone Island, etc.), som senere kan bli solgt på internett mye dyrere enn detaljhandel, på grunn av deres begrensninger. , eksklusivitet eller utilgjengelighet i butikkene. Definisjonen av en hippbist er knyttet til en publisering av samme navn med et stort publikum - Hypebeast, som har et offline magasin, nettsted, butikk og radio. Det er bemerkelsesverdig at den første ironiske videoen, som gjorde narr av "highbike" og kjærligheten til begrensede joggesko, ble utgitt i februar 2007 - nesten seks måneder før det sensasjonelle problemet med hipsters Timeout. Hvorfor begynte det høye snakk om hippbistene akkurat nå?
Navnene oppstår ofte fra en misforståelse av den moderne agendaen: Markedsførere og journalister ønsker å strømlinjeforme og dele ungdom i det minste på noen grunnlag. Så det er "hipsters", "Hipbists", Hels-goths (tilhenger av sport og gotisk), gopkorschiki (utendørs klær elskere og "turist stil") og så videre. Men i dag blir rene subkulturer blitt foreldet som et faktum. Det er vanskelig å forestille seg at en gang en "rapper" kunne kalles en person som lytter til, og ikke utfører, rap. I dag er alt sammenblandet, det er for mye informasjon, og det ble skammelig å bli inspirert av en ting for tenåringer. Se på hvordan Russlands største rapper ser ut: han bærer gotiske T-skjorter og synger Marilyn Manson i luften. Han ser ikke ut som en stereotyp rapper, fordi den stereotypen selv har bleknet og døde.
Siden 1980-tallet har en hvilken som helst ny generasjon blitt scornfully kalt "forbruker" - tilsynelatende tenåringer er ikke interessert i noe, de liker bare å kjøpe og kjøpe. Og i dag er en slik tenåring som gir ham under innpakningen til en "høyhippist", også presentert som en slags dum og gnagemonster, hvis eneste formål er å legge inn en egenie i en ny hette av Sav Empt. Først av alt, er denne myten oppblåst av media i jakten på repost og liker. Så det er allerede mye arroganse i selve begrepet "highbird". Mote er ikke alvorlig, den virkelige intellektuelle er ikke interessert i det, mote er ikke for smart, den smarte bør ikke henge ut, men bli båret bort av den høye. Morsomt, men det er ikke noe mer modet enn disse argumentene. Mote er ikke noe i seg selv, det faller ikke fra himmelen, men er hentet fra den offentlige luften, revurderer politikk og offentlig stemning - kanskje gjør det raskere og mer metaforisk. I denne forstand er den nåværende generasjonen bare "grave dypere": på det intuitive nivå er han interessert i motehistorien, dens forbindelse med kunst (altså Raf Simons kjærlighet) og arkitektur, nye og gamle helter - og alt dette, som de sier, klær. "
"Velg store TVer, vaskemaskiner, biler, CD-spillere, elektriske blikkåpnere", - bokens hovedkarakter og senere filmen "On the Needle" gjorde en diagnose av betinget ungdom for tjuefem år siden. Siden da har fabrikkene ikke lukket, og ubemannede kjøretøy er i ferd med å vises, offentlig diskurs har vendt mot likestilling og respekt for mangfold, og fly til rom vil snart være tilgjengelig ikke bare for forskere, militære og multimillionærer. Ikke glem at alt dette skyldes de som en gang også ble kalt generasjonen tom og verdiløs.
Det er vanskelig å argumentere med at streetwear og joggesko i dag er en stor avtale. På grunn av informasjonsflyten, blir det ikke en dag i morgen. Og det var gatemerker som viste seg å være mest følsomme for endring. Takket være dråpene og eksklusivene har deres ting ikke tid til å bli kjedelig som resten. Spinnerne og Calvin Klein-kolleksjonen gikk ut av mote selv før de ble tatt med. I seks måneder er resultatet av det enorme kreative arbeidet sannsynligvis så kjedelig for den nye generasjonen av visuelle (først så de den nye samlingen i nettbasert kringkasting, deretter i VKontakte-repostet, deretter i reklamen, deretter i The xx-musikkvideoen), at den da kommer inn i TsUM , de trenger ikke engang dem hypotetisk. Og til tross for det faktum at Raf Simons, i motsetning til serien med skiftende kreative styremedlemmer, har en stor troverdighet fra VKontakte-generasjonen.
Ungdommer er enkle: design ferdigheter taper til varer T-skjorter, og nyheten om hvem som blir den nye Versace-designeren kan være interessant bare i sammenheng med den potensielle oppdraget til Virgil Ablo, skaperen av Off-White. Så det burde være - i ti år kan det arkaiske systemet som eksisterer i dag ikke eksistere i prinsippet.
De fleste tenåringer leser nesten ikke media, foretrekker VKontakte-publikum til dem, og ja, de er interessert i mote - bare fordi det er blitt vanlig. Hun er overalt, og du kan ikke gjemme seg for henne akkurat slik: du gikk for å se en hette i en nettbutikk - en annonse for denne hetten, og denne butikken vil hjemsøke deg til slutten. Sneakers, samt street merker, hvis dråper var en gang bare for "initierte", er alle slitt i dag - fra Yana Rudkovskaya til disse svært skolebarnene. Man kan le av det faktum at Philip Kirkorov er en høyhippist, men han er. Og hva betyr dette? At det ikke er noen høydepunkter, er dette en fiktiv subkultur, der de forsøker å lede alle som er interessert i den moderne dagsorden og mote. Du kan igjen tegne en analogi med hipsters: Hippbista er alt, det vil si, hippbista er ingen.
bilder: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe & X-Girl, Uniform Experiment
