Komme des filles: Ray Kawakubo og hennes feministiske mote
Tenk deg at du er et eksemplarisk redaktør. respektert moteglans. Det skjer i 1981, og du kommer til showet til en lite kjent japansk designer, som bosatte seg i Frankrike for bare et år siden, og åpnet den første butikken i Paris, og hun har sin egen første moteutstilling. For fullstendig skyld er det verdt å huske hva som skjedde på den tiden av den tiden, som fokuserte på konvensjonell femininitet og seksualitet: Yves Saint Laurents borgerlige skjønnhet, de provoserende femmes fatales utført av Thierry Mugler, den forførende kjolen til den stigende stjernen Azzedine Alaya, forlater lite rom for fantasi.
Samlingen, som kritikere foragtet kalt "Hiroshima chic", forutsigbart ikke forårsaket massegodkjennelse, men for alltid endret moteverdenen
Og her i gårsdagens student av Tokyo University Keio Ray Kawakubo brister inn i den rolige, målte rytmen av parisisk mote med ødeleggelsen av en tsunami. Under showet kommer jenter i uklare klær av svart farge ut på podiet: gensere, kunstnerisk dekorert med hull, som om de ble spist riktig av møll, fløyende skjørt og voluminøse skjorter som gjemmer enda et snev av sekundære kjønnsegenskaper. Ærlig aktør i sjokk - hva var det: ting som skal bæres, eller en kunstnerisk erklæring om emnet japansk ødeleggelse etter andre verdenskrig? Samlingen, som kritikere foraktet kalt "Hiroshima chic", forutsigbart ikke forårsaket massegodkjennelse, men for alltid endret moteverdenen. Og nesten ingen kunne ha forestilt seg at Kawakubo ville være bestemt til å bli en av de mest innflytelsesrike designerne for mange fremtidige generasjoner.
For å forstå Ray Kawakubo som designer, må du først kjenne hennes bakgrunn. Hennes barndom og ungdom kom i etterkrigsårene, da Japan trakk seg tilbake fra andre verdenskrig, svekket politisk og økonomisk. Syttitallet, så vel som i Storbritannia på sekstitallet, ble for landet dannelsen av en ny generasjon som ikke fanget horrorene til Hiroshima og Nagasaki i en bevisst alder, men levde mot bakgrunnen av deres sosiale konsekvenser. Under den amerikanske okkupasjonen i Japan i 1945-1952 forsøkte vestlige mennesker å legge sine egne verdier på landet, særlig for å gi kvinner flere rettigheter og friheter. Den nye konstitusjonen i Japan, som trådte i kraft i mai 1947, garanterte dermed kvinners valgrettigheter for første gang i landets historie. Dette trinnet var en forutsetning for den feministiske bevegelsen som ble dannet på 1970-tallet i det japanske samfunnet - det eneste som ville bli katalysator og drivkraft for alle Kawakubos arbeid.
Selvfølgelig var Kavakubo på ingen måte den første designer for å formidle ideene om feminisme i mote og prøve å unnslippe fra de allment aksepterte ideene om femininitet og skjønnhet. Vi husker alle Gabrielle Chanel, som insisterte på at kvinnelige figuren ikke var forpliktet til å ha en timeglassform for å bli ansett attraktiv, og overdreven utsmykning var et tegn på dårlig smak. Eller om Sonya Rykiel, som i en mindre radikal form proklamerte en kvinnes rett til å kle seg og ikke tiltrekke mannlig oppmerksomhet. Men det var Ray Kawakubos stemme som hørtes høyt nok til å ekko i samlingene til mange andre designere ti, tjue og tretti år senere.
Kavakubo sa selv at i løpet av sin ungdom måtte hun møte misforståelse og misforståelse i samfunnet mer enn en gang: da på 1960-tallet, i det fortsatt patriarkalske Japan, en kvinne som valgte en karriere i stedet for en familie, ble ansett som en nær egoist. "Jeg slutter aldri å kjempe - sinne er født i meg, og det blir min kilde til energi." Det er viktig at provokasjon i Kavakubo-samlingene aldri har vært en utelukkende visuell kreativ enhet: ideen om en sterk kvinne som ikke var forpliktet til å betrakte seg i en manns øyne som en ende i seg selv, for å bøye eller understreke kroppens krøllinger, var alltid bak de tilsynelatende rariteter.
Utforsker spørsmålet om fysikalitet (det mest levende eksemplet er våren sommeren 1997-samlingen), Kawakubo spurte ideene om skjønnhet pålagt av det vestlige, spesielt det amerikanske samfunnet, som hun personlig opplevde mens han bodde i post-okkupasjon Japan. Som hennes designverktøy brukte hun ulike teknikker som på en eller annen måte gikk imot konvensjonelle normer av den franske mote av tiden: Dekonstruksjon av klærelementer pent sydd i riktig rekkefølge, rå kanter og ting vendte inn som en metafor på feil side av moteindustrien, blander mann og kvinne i samlinger. Men bak alt dette var det alltid et bilde av en sterk og uavhengig av presset av stereotyper av en kvinne, som ble søksmotivet til alt Kawakubos arbeid og reflektert i verkene til designere som beundret henne.
Så, Miuccia Prada, som heter en av de viktigste feministene i moderne mote, har gjentatte ganger sagt at grunnleggeren av Comme des Garçons var en stor inspirasjonskilde for henne. Den første samlingen hun viste i 1989 var stilistisk langt fra Kawakubos komplekse design, men hun hadde den samme ideen om ukonvensjonell femininitet til tross for de etablerte canons av moteindustrien av tiden. Prada hadde sine egne forutsetninger for dette: en aktiv feministisk stilling, en doktorgrad i statsvitenskap. Men for å skape sin egen design estetikk, som hun kalt "stygg chic", ble hun inspirert på mange måter av Kawakubo - ideen om anti-seksualitet og nivellering av selve prinsippene om "luksuriøs" mote.
Et annet godt eksempel er Alexander McQueen, for hvem den japanske designer var nesten et idol i kjødet. Hans stil, spesielt i mer modne år, var forskjellig fra både Comme des Garçons og Prada, men de verdiene han overførte gjennom hans samlinger var alle de samme. En sterk (ofte i bokstavelig forstand - kan huske slutten av høst vintervisningen -1998/1999) en kvinne utrustet med ubestemt, noen ganger ærlig aggressiv seksualitet, en nesten mytisk skapning - et bilde som er langt fra populære ideer om skjønnhet.
Nesten alle nøkkeldesignerne som definerte utseendet på 1990-tallet i mote, inkludert Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander og Antwerp Six, overførte Kawakubos ideer til sine samlinger: noen, utgivelse av modeller på catwalk Klær er ti størrelser større, noen skaper en minimalistisk uniform for jenter karriere. Det spiller ingen rolle hvor visuelt deres verk krysser med Comme des Garçons samlinger: Når vi snakker om designers innflytelse på følelsene til hennes følgere, mener vi først og fremst begrepet feminisme som befrielsen av en kvinne fra dogma for å se vakker og sexy i en manns øyne.
Mange anser Kawakubos arbeid nær kunst i stedet for mote: De fleste samlingene ser for langt ut fra tradisjonelle begreper om klær. Designeren så i seg snarere den materielle artikuleringen av ideene hennes - om kjønn, rolle og sted for en kvinne i det moderne samfunnet, hennes rett til å se ut som hun vil, uten å se på en partners mening.
Mange anser Kawakubos arbeid nær kunst fremfor mote: De fleste av hennes samlinger ser for langt ut fra tradisjonelle begreper om klær
Hvis du tenker på det, forteller mote de tre siste årene oss det samme: mot bakgrunnen av sosiale landskap dannet av en ny bølge av feminisme, ser Kawakubos ideer ut som fargede svart-hvite filmer i et halvt århundre. Det viser seg at vi allerede har passert alt dette, og grunnlaget for den moderne feministiske mote ble lagt mer enn tre tiår siden. Dette handler ikke om de beryktede t-skjortene med slagord, men om det faktum at kvinner blir påminnet igjen: du kan kle deg som du vil, og dette bør ikke utjevne din attraktivitet eller selvtillit, eller til og med karakterisere deg i det hele tatt.
I dag har vi en hel gruppe designere som følger de samme prinsippene som en gang ble overført til verden av parisisk mote Kavakubo: dette er Phoebe Faylo, skikkelig skaper bildet av en moderne feminist, og Nadezh Van Tsybulski, perfekt tilpasset Hermès-estetikken, og Christophe Lemaire , og Consuelo Costiloni og Chitose Abe. De kan ikke alle bringes under en stilistisk nevner, men i en ideologisk sammenheng ligner de på en eller annen måte.
Utstillingen av Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between", som framgår av en pressemelding, har til formål å analysere dualiteten i Kawakubos verk: mote / motemode, design / mangel på design, høy / lav og så videre. Overraskende, i denne listen er det ingen omtale av en av de viktigste problemene med kreativitet av den japanske designeren - kvinnens frihet. "Mange designere dyrker ideen om hva, etter deres mening, menn ønsker å se kvinner," sa Kavakubo i et intervju. Hun hadde nok mot og talent til å tilby sin egen, forskjellig fra det tradisjonelle utseendet og inspirere andre til å gjøre det samme.
Kawakubo (samt Yoji Yamamoto på samme tid som henne) viste at for en kvinne, trenger klær ikke å være et middel til å dekorere eller forbedre seg, men kan være et verktøy for selvuttrykk eller beskyttelse. Moderne mote fortsetter denne ideen, og legger til ideer av bekvemmelighet, komfort som hovedverdien - som et resultat ser vi stadig flere ting på kattestiene til fritt kutt i stedet for kokong kjoler og sneakers eller flate sko i stedet for selvmordshæl.
Og ja, ingen avbryter den samme Balmain og Elie Saab med sin hær av lojale kunder, Instagram divs, som valgte Kylie Jenner som deres rollemodell, og kvinner som fortsatt foretrekker å ha to diametralt motsatt garderobestiler: "for seg selv og møter med venner og menn. Men skjønnheten i verdenen vi lever i dag er nettopp i fravær av kategoriske begreper om hva som er riktig og hva som er galt. Og hvem vet kanskje, om ikke for det showet i 1981, ville den moderne verden være litt annerledes.
bilder: Comme des Garçons, The Metropolitan Museum of Art, Alexander McQueen
