Forfatter Forfatter 20 berømte parfymer: den tredje fem

Dette navnet kan ikke uttalt i nærvær av Serge Luthen: han begynner umiddelbart å bli nervøs, og Lutvens nervøs i hans alder er skadelig. Men faktum er at engelskmannen Christopher Sheldrake, til og med 2005, opprettet formelen for alle duftene for merket Serge Lutens: og de klokkene som bare selges i Palais Royal i Paris, og de geometriske feilfrie mursteinene som selges over hele verden . Luthen og Sheldrake møtte lenge siden - i begynnelsen av 1990-tallet, da begge fortsatt jobbet for Shiseido. Lutin tjente som kreativ regissør der, og Sheldrake opprettet (sammen med Pierre Bourdain) den østlige woody duften av Feminite du Bois. Lyuten hadde alltid en nese for talent, og derfor hadde han forlatt Shiseido for fri svømming, han kalte Sheldrake med ham. For en stund var alt bra - Sheldrake eksperimenterte med sin favoritt patchouli, Luthen ga en verdslig komponent, og navnet på navnet hans fikk fart. Min elskede Bois de Violette, hvor fioleten og cederen er mesterlig blandet, er Sheldrakees nesearbeid. Han må også si en stor takk for Arabie, A la Nuit og den berømte Borneo 1834. Men i 2005 returnerte Sheldrake til Chanel, hvor han klarte å jobbe i sin ungdom og fokuserte på Les Exclusifs. Han jobber med Jacques Polz nesebor i neseboret og igjen forblir litt i skyggen. Selv om Coromandel (allikevel, hans favoritt patchouli, forresten) og Sycomore (cedar-sandal-musk-vetiver og alt dette med tobakk, i samarbeid med Polzhem) - er dette etter min mening ikke synd å presentere ved Siste dom. For Luthen, ifølge kontrakten, kan Sheldrake ikke lenger fungere. Min favoritt Serge Lutens Sarrasins, utgitt i 2007 og skapt av Sheldrake, oppstod bare fordi duftformelen ble opprettet før du signerte kontrakten med Chanel. Det er imidlertid sagt at den siste Luthen Bas de Soie også ble utviklet av Sheldeik. Men kanskje Luthen trakk denne formelen ut av sine fjerne og hemmelige hyller.

Siden vi snakker om Chanel, er det på tide å huske Jacques Polje. Siden 1978 er han den viktigste, offisielle og statelige nesen til merkevaren. Og ikke en slags merkevare, men det Brand, som opprettet parfyme Tour d'Effel nummer 5 og siden da ikke har sluttet å styrke storheten på dette kolosset på alle mulige måter, av og til polere og pusse fasaden, frigjøre variasjoner på et gitt tema og skifte Nicole Kidman på Audrey Thoth. Polzh, selvfølgelig, satte også sin nese på disse restaureringsarbeidene, og skapte i 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - samme neroli, roser, jasmin, ylang-ylang, rav, vetiver og sandeltre, men i en mykere, mer øm og ikke-irriterende versjon. Totalt sett, i løpet av årene ved Chanel, skapte Jacques Polzh mer enn 30 (!) Forskjellige smaker, og prøvde å trofaste observere håndskrift hjemme. Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002), Chanel Allure (1996), Chanel Allure ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco og Coco Mademoiselle i ulike år handlet på jordens befolkning, som narkotiske stoffer, de trengte å bli luktet for all del. Bak denne vennlige linjen med ettertrykkelige lakoniske flasker mistet Polzhas tidlige arbeider for lenge siden, og det var han som i 1970, i samarbeid med Michel Hy, presenterte verden med Rive Gauche Yves Saint Laurent og endret Chanel med Emmanuel Ungaro flere ganger (Senso og Diva, for eksempel). Den som Polzh er, en stor perfumer eller en talentfull diplomat (tross alt, jobber i så mange år i ett selskap!), Kan parfyme maniacs argumentere for timer. Jeg personlig kreves ubetinget 31 Rue Cambon fra Les Exclusifs samling, og i sommer hadde jeg Cristalle Eau Verte hele veien (2009), oppfølgeren til Cristalle, utgitt på 1970-tallet, selv om det kanskje virket for overfladisk til noen.

Denne damen, en av de mest berømte parfymerne i verden, er faktisk vår landsmann. Sofia ble født i 1945 i Hviterussland, og det er helt uforståelig hvem hun ville ha tjent i Sovjetunionen hvis familien hennes ikke hadde vært i stand til å bevege seg først til Polen og deretter til Amerika, med krok eller skurk. Hvis dette ikke hadde skjedd, hadde verden kanskje ikke kjent slike dufter som Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent og Eternity Calvin Klein - vel, eller de ville være helt forskjellige. For Elizabeth Taylor, gjorde Sofia Groysman diamanter og rubiner og hvite diamanter. Noen ganger bestilte hun parfyme Nancy Reagan personlig. Groisman har en særegen egenskap som gjør at håndskriftet hennes kan gjette til og med ikke-profesjonelle: hun gjør basenotene lydene samtidig, uten å vente til de forsvinner og de øvre notene blåses bort av vinden, slik at du kan høre komposisjonene nesten på en gang. En annen nyanse: Sophia Groisman tolererer ikke noen unisex og til nylig unngått å legge citrus notater til kvinnens dufter. Derfor var 1990-tallet med minimalisme ikke de beste tider for henne. Hun lignet ikke helt, men gjorde ikke mye om 10 år. Hent Femme for Bvlgari (1994), Yvresse for Yves Saint Laurent (1993) og Tentations for Paloma Picasso (1996) vil selvfølgelig forbli til minne om de mest følsomme for lukter av menneskeheten, men nå har vi mye flere sjanser til å prøve Opprørende! (2007) for Frederick Mal og Parisienne for Yves Saint Laurent. I skandaløst! Forresten, citrus lyder, og mer enn selvsikker. Allikevel tar tiden sin avgift, og den store Tresor vil ikke være på mote i morgen.

Jeg elsker denne perfumensen betingelsesløst, og hans siste stykke - Wonderwood for Comme des Garcons, som lukter alle trærne i verden på en gang - jeg kan inhalere som en eliksir mens du står i Moskvas trafikkork. I følge CDG-konseptet er denne duften også unisex. Mange finner ham imidlertid mer mannlig enn feminin: han er for treaktig. Men det virker for meg at det er så sexy som jenta i kjærestenes skjorte. Vel, det er veldig sexy.

Antoine Lee, som ble uteksaminert fra Givaudan Perfume School, og nå opptar posten som sjefparfumer av hans alma mater, har generelt en sterk kjærlighet med CDG. Han gjorde for dette merket, forklarte sin uavhengighet fra markedets krav og har gjort et navn for seg selv på denne tvilsomme oppgaven, mange smaker: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energi C: Grapefrukt (2008), gull Commes des Garcons 888 (2008) og Daphne for Daphne Guinness (2009). Antoine Lee arbeider også tett med den "frihetsberømte Orange Republic": han er forfatter av Etat Libre d'Orange Secrets Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection (2006) 2007, medforfatter med Antoine Mezondier) og noen andre ganske hooligan-triks i samme vene. Men alt dette, selvsagt, for sjelen. Og for virksomhet, gjør Antoine Lee Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, med Daniela André) og en lukt som jeg vil anbefale til alle menn før en ansvarlig dato - Z Zegna Extreme for Ermenegildo Zegna (2007). Selv om det er selvfølgelig han og Gucci Rush for Men (2000).

I tiltalelse til Antoine Lee kan jeg bare levere fruktfrie forsøk på å gjenvinne Salvador Dalias tidligere herlighet - i midten av 2000-tallet gjorde han flere like kjedelige aromaer for dette merket. Men etter min mening er dette tilfelle når ledere av merkevaren selv skal ta ansvar.

En kvinnelegende som vant 2005 Oscar parfyme - Francois Coty Award og skapt over 50 års arbeid i bransjen for mer enn 50 dufter, hvorav halvparten fortjener beundring, og den andre halvdelen - minst oppmerksomhet. Sophie liker å litt støv henne dufter, nesten alle har en myk fløyelsaktig, derfor elsker de henne så mye hjemme med en rik historie, som Givenchy, som Sophie gjorde flere treff på rad - Organza (1996), Organza First Light (2004), Veldig uimotståelig for Kvinner (med Dominique Ropion og Carlos Benen) og hans sommerversjon Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Med Benen utgav de Premier Jour for Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Sophies nyeste duft, Beauty for Calvin Klein, inspirerte meg ikke, men det forringer ikke hennes tidligere prestasjoner. Jeg liker henne Guerlain Köln du 68 - en duft utgitt i en begrenset utgave for jubileumet til huset i 2006, og etter min mening er det et utmerket eksempel på den moderne tolkningen av den berømte "Herleniada", og jeg liker Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie lagde litt mer sportslige og lette dufter for Joop og Jil Sander, men etter min mening er sport og lyshet ikke dens emne. Organza hun var flott. Sophie sa en gang at inspirasjonen til denne duften var bildet av Vivien Leigh, og for Premier Jour, en krukke med hvit og hvit krem. Hvem ville ha trodd.

^{Yana Zubtsova jobbet i 15 år som skjønnhetsdirektør av magasinene Domovoy og Harpers Bazaar, var en funksjonredaktør ved Vogue. I løpet av karrieren besøkte hun om 1869 presentasjoner av nye parfymer og intervjuet nesten alle de viktigste parfymer i moderne tider. Til tross for den store opplevelsen innen parfumeindustrien (både positiv og negativ), elsker duften. Han er for tiden sekretærredaktør for Sex & The City-magasinet.}