Sovjetisk stil og død av luksus: 8 bøker for å begynne å forstå mote

moteindustrien tar et solidt sted i våre liv - og tale, selvfølgelig, ikke bare om klær i skapet. Klær er utførelsen av globale sosiale trender som utrettelig utforskes for å løse de mest varierte fenomenene i livet vårt. Vi har samlet noen kjedelige verk på teori om mote som vil åpne moteindustrien fra en uvanlig side og gi mat til tankene om formålet med klær.

Roland Barth

"Mote system"

Strukturistiske filosofen Roland Barth ga faktisk vitenskapen om mote, ikke mindre enn, sier, Coco Chanel ga verden med design og stil. Franskmannen var den første som betraktet mote som et system av tegn, symboler og begreper - denne tilnærmingen ble senere utgangspunktet for mange andre modstudier.

Bart introduserer en forståelse av mote som en myte, som innehar en av de sentrale stillingene i det offentlige forbrukssystemet (strukturismen går i stor grad ut fra studiet av forbrukersamfunnet). Filosofen snakker om subtypene av mote og deler den i "hverdags" og "representert". Sistnevnte gjelder bare for glans og reklamekampanjer som gjør oss til å drømme og kjøpe. Hvordan dette ønsket kommer til hodene våre gjennom modetidens språk og justering av bilder kan læres av boken.

Teri Agins

"End of Fashion"

Mote har lenge opphørt å være prerogative av franske couturiers og raffinerte atelier, en slags privilegium av de rike. Moteindustrien, selv om vi ikke snakker om massemarkedet, men om slike store merker som Gucci eller Balenciaga, er forpliktet til tilgjengelighet og kommunikasjon med kunder. Men til tross for at avgang av mote i det vanlige ble tydelig synlig bare nå (delvis, selvfølgelig takket være sosiale nettverk), ble denne prosessen lansert for lenge siden.

Finn øyeblikket av overføring av fasjonable design innen markedsføring vil hjelpe mote-kolonneavdelingen The Wall Street Journal c tjue års erfaring. Boken Teri Agins er selv tvunget til å lese på universiteter - den kan finne svaret på spørsmålet om hvilke endringer i andre halvdel av det 20. århundre som førte til den nåværende tilstanden av ting, samt mange interessante innsikter fra moteverdenen.

Barbara Winken, Mark Hewson

"Fashion Zeitgeist: Trender og Cyclesin Fashion System"

Når crocs vises på catwalks, T-skjorter med Kino-gruppen, samt alle slags varianter av arkiveringssamlingene til Raf Simons og Martin Margiela, kommer diskusjonen om postmodernisme opp på egenhånd. Det ser ut til at all moderne mote er gjenvinning av gamle ideer.

Så hvor kommer trender fra? Materialiserer de seg fra kaos fra fortiden, eller blir de utarbeidet av spesialiserte organer sammen med influensører, markedsførere og designere? Svar utvetydig vanskelig - forfatterne av læreboken om mote og sosiologi Barbara Winken og Mark Hewson presenterte en populær teori om moteens sykliske natur, basert på en grundig studie av mote fra slutten av det 20. århundre. Winken og Hewson dissekere arbeidene til Yoji Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier og andre designere som først begynte å jobbe med postmodernisme, og analysere fenomenet, omarbeide sin egen fortid.

Christopher Bruard og Caroline Evans

"Mote og modernitet"

Mote og samfunn er sammenhengende ting, og det virker som om de to siste årene ikke har noen tvil om dette. Valg i USA, den nye oppveksten av feminisme, erosjonen av kjønnsgrenser og mye mer - sosiale og politiske trender reflekteres i samlingene av designere. Hvorfor skjer dette - nemlig hvordan modernitet skaper mote og omvendt - Christopher Bruard og Carolyn Evans analyserer i sin bok.

Giurgia Bartlett

"FashionEast: En spøk som vandrer gjennom Øst-Europa"

Det ser ut til at det i Sovjetunionen ikke var mye - inkludert mote. Dette er selvfølgelig ikke helt tilfelle: selv om "parisiske trender" ble ansett som en refleksjon av kapitalismens spøkelse, var det en spesifikk moteindustri på sovjets territorium som, i motsetning til den vestlige, ikke bar ideologisk men ideologisk press. Dzhurdzha Bartlett vet mye om dette - og vet hvor spennende det er å fortelle om mange ting: hvordan sovjetisk mote utviklet seg etter revolusjonen, opp til sammenbruddet av unionen, hvordan russiske kvinnedesignere utviklet de første prototyper av kjønnsbaserte klær innenfor rammen av konstruktivisme og til og med Vi fant den "røde Dior" i ansiktet til Slava Zaitsev.

Maria Greende Arntzen

"Kleskode"

En annen bok som oppdager mote som en av sentrale søyler i forbrukersamfunnet, og motejournalistikk som utførelsen av makt over sinn og vane med å kjøpe. Maria Greende Arntzen går på mange måter langs stolpene til samme Bart, med tanke på moteindustrien som en institusjon.

Det som gjør denne boken påfallende forskjellig fra de ideologiske inspirasjonene, er dens modernitet og hvor dyktig den passer inn i konteksten. Forfatteren tårer av dekker fra den femte største industrien i verden og reiser spørsmål som overproduksjon, miljøpåvirkning og lave lønninger i tredjelandes land. Som de sier, det får deg til å tenke - inkludert om hvor mange unødvendige ting vi faktisk forbruker og hva det er fulle av.

Colin McDowell

"Fashion Anatomy"

Boken kan virkelig bare sammenlignes med en encyclopedia - det er så grundig og mangesidig det dekker mote som et fenomen. Selv om "Anatomy of Fashion" knapt kan bli tatt med deg på grunn av den imponerende størrelsen på publikasjonen (det vil alltid hjelpe den elektroniske versjonen), er det ganske mulig å holde volumet som en referanse bok. Denne typen arbeid vil ikke være synd for å passere ved arv: forfatteren samlet på ett sted en av de mest komplette motehistoriene, med en detaljert analyse av dens fenomener, fra betydningen av håret i det gamle Egypt og hemmeligheten av stramme bukser av rettenes adelsmenn fra det 8. århundre til Vankienne Westwood of Punk.

Dana Thomas

"Hvor luksus mistet sin glans"

Dana Thomas - journalist, forfatter av mange nysgjerrige industrielle undersøkelser, publiserte den første boken, How Luxury Lost Its Luster, i 2008. Thomas nekter å hente vilkår og spenner fortellende historien om det luksuriøse klærmarkedet, henter vitser og sykler. Arbeidet analyserer gradvis hvordan mote fra privilegert kunst har blitt et stort supermarked og hvor selv status motehus har blitt raske moter.

Thomas blir nådeløst traversert av store bekymringer, og forklarer hvilke metoder LVMH og Kering har brukt til profitt, enten det er produksjon av en kultpose, parfyme eller utnyttelse av kjendisbilder.