Tre hester og Chuka: Hvordan reiste jeg rundt Mongolia
Ideen om å reise til Mongolia kom til meg for et år siden., under et annet desperat eventyr - jeg prøvde å komme fra hovedstaden Laos til Vietnam på en turcykel med en kurv kjøpt på det lokale markedet for $ 50. Det var en gal sommer et halvt år da det syntes at alt var mulig i det hele tatt. Og i midten av risfeltene, dummet av varmen, lovet jeg meg selv at neste år ville jeg heve baren og erstatte sykkelen med hesten min.
Planen var dette: Jeg kommer til Mongolia, kjøper en hest, forsyninger, og kommer fra Ulan Bator til den kinesiske grensen, omtrent 700 kilometer av veien. Det var overhodet ikke klart hvordan hele denne virksomheten ville fungere. Jeg satt på hesteryggen en gang i mitt liv, tolv år gammel, hadde jeg ingen anelse om hvor mye en hest kunne ri på en dag (og hvor mye jeg gjorde), jeg tilbrakte den siste natten i et telt i videregående skole.
Da hun kom tilbake til Russland, begynte hun å forberede seg: hun gikk til ridningstimer for en og en halv time. Sant, i forbindelse med turen var det lite praktisk bruk. Jeg lærte å være trygge bare to ting: Rengjør hesten og graciøst klatre inn i salen. Det var klart at selv om jeg kjøpte en hest, ville jeg ikke gå langt. Jeg bestemte meg for at det beste alternativet er å leve et par uker i en landsby og lære alt på stedet. Det forble for å finne ham.
Google vet litt om Mongolia: alle de gamle områdene av reisebyråer, innlegg fra Vinsky-forumet for fem år siden og små notater på Lonely Planet. Jeg bestemte meg for å gå den kjente måten og finne et frivillig program gjennom Workaway-tjenesten. Femten programmer er registrert i Mongolia, færre i Pakistan alene. Jeg utelukket store byer som unpromising fra husdyrhold, og halvparten av alternativene falt umiddelbart. På de resterende åtte stedene sendte en forespørsel. Fire svarte: To programmer søkte etter folk i en periode på tre uker, de to andre ble enige om å motta meg, men tilsynelatende endret seg og stoppet å svare på e-post.
To uker før planlagt avreisedato hadde jeg ikke noe forståelig utgangspunkt, men jeg kunne ikke legge det av lenger. I september flyttet jeg til London og var sikker på at jeg vil tilbringe neste sommer med mine nære folk. Så jeg tok bare billettene (på flyet til Irkutsk, på toget til Ulan Bator) og bestemte seg for å finne ut på stedet. Jeg var heldig. I Irkutsk møtte jeg William, en student fra Frankrike. For en måned siden kjøpte han en hest i Mongolia og reiste rundt i landet i to uker med en lokal guide. Han hjalp med utgangspunktet - 19 tusen rubler for en hest og nord for landet.
Et øyeblikk mørknet Willems tur: En dag før slutten av ruten ble en hest stjålet fra ham. "Cash back" skjedde ikke. Etter å ha snakket med andre reisende, avslørte jeg et mønster: Selv med en lokal guide var 80 prosent av hestene kjøpt "tapt" et par dager før reisens slutt. Dette skjedde aldri med de leide dyrene, selv om parkering og rute var de samme. Det var en stygg ordning.
Jeg kom på toget på det andre forsøket. Det viser seg at jernbanen i hele Russland er Moskva-tiden. Jeg var heldig at tidsforskjellen spilte i hendene mine og etter en dag kom jeg fremdeles til Ulan Bator. Etter å ha snakket med flere reisende og bekreftet informasjonen bestemte jeg meg for ikke å kaste bort tid og gå så snart som mulig. Neste dag tok jeg en bussbillett, og etter 15 timer var jeg i Moray, en liten by i det nordlige landet. Jeg måtte på en eller annen måte komme til landsbyen Khatgal. Jeg trodde at jeg ville se på bussplanen på stasjonen, men det var ikke der, passasjerene landet på et ødemark.
Jeg nådde det eneste hotellet på kartet der jeg møtte to israelere. Gutta har allerede funnet bilen til Khatgal og foreslo at jeg passer inn. Lykke til! I landsbyen bodde vi i det mest fasjonable gjestehuset, jeg ble tildelt en separat yurt og til og med lov til å ta en dusj. Neste morgen dro gutta, og jeg dro på jakt etter Dala, en jente som ifølge William kan hjelpe meg med å kjøpe en hest. Hun holdt et gjestehus i en annen del av landsbyen, det var ingen skilt, men etter å ha vandret en halv time fant jeg ham, og vi satte oss ned for å snakke. Jeg sa noe som: "Jeg har to uker, 30 tusen rubler, og jeg vil kjøpe en hest, hva tror du?"
Jeg tok ikke hensyn til at de mongolske hestene er mye mindre enn de europeiske og at du ikke lett kan passe bagasjen til den mongolske salen, er ikke den samme konstruksjonen. Så måtte du kjøpe en annen hest.
Og da begynte åpenbaringene. Dala pekte straks på de svake punktene i planen min. Det viste seg at det ikke er vanskelig å kjøpe en hest, jeg vil som en hvit kvinne bli betalt en premie og alle vil være lykkelige - 19 tusen rubler, prisen jeg var villig til å betale og ikke engang bli veldig opprørt hvis noe skjedde med hesten og pengene kom til meg kommer tilbake. "Men," sa hun, "du trenger ikke en, men to hester."
Selvfølgelig forsto jeg at jeg hadde med meg bagasje. Telt, sovepose, klær, mat i to uker - ca 20 kilo. I løpet av tankene mine var dette: 80 kilo (jeg + bagasje) er ikke en kritisk vekt for en hest, og man skal klare det. Jeg tok ikke hensyn til at de mongolske hestene er mye mindre enn de europeiske og at du ikke lett kan passe bagasjen til den mongolske salen, er ikke den samme konstruksjonen. Så var det nødvendig å kjøpe en annen hest, og dette er ytterligere 22 tusen fra oven (hest + ammunisjon), for totalt: 44 000 bare for hester. Mye mer budsjett, som jeg pantsatte. Dessuten hadde jeg ingen anelse om hvordan å takle to dyr samtidig. "I tillegg," sa Dala, "vær oppmerksom på at hestene er sannsynlig å gå et sted, på grunn av tilsyn eller med hjelp fra lokalbefolkningen." Så smuldret den opprinnelige planen for øynene mine.
Dala tilbød dette alternativet: å ta med hester til leie, med en lokal guide, tolv dager som går nordover til bosetningen av reindriftsherrer, for å være sammen med dem for noen dager siden og ta en tur. Vanskelig rute, men på veldig vakre steder. Jeg ville virkelig kjøpe en hest og skryte om det på Facebook. Men til slutt, mangelen på budsjett for den andre hesten og sunn fornuft vant, bestemte jeg meg for å bli enige om Dala-opsjonen, spesielt hun lovet at de beste av barna ville gå med en veldig "forståelig engelsk". For tre hester som følger med, tillatelse til å gå inn i reservatet, mat i to uker og søtsaker for lokalbefolkningen, brukte jeg 25 tusen rubler.
Neste morgen møtte jeg min guide, Chuka, en smilende Mongol om tretti år gammel i en lysrosa nasjonal kaftan-degel. Han tok med seg tre små hester, bosatte seg i mongolsk stil: Byggingen av sadelbunnen og padsene, festet med stropper, stupet på høyre side holdes på et skinnbelt til venstre - på en klut er tråden koblet fra forskjellige tau. Vi pakket våre poser inn i reiseposene, lastet hesten og satte oss av. På den første dagen tilbrakte vi mer enn åtte timer i salen, men det var varmt og solfylt, og til tross for tretthet følte jeg meg bra på slutten av dagen. Chuka og jeg saddlet våre hester, og mens jeg lot som om jeg visste hvordan jeg skulle legge et telt, gjorde han en brann. Jeg følte meg litt trist at turen, som ifølge mine planer skulle temperere meg, lovte å være så behagelig. Jeg var trist for ingenting, det var den eneste dagen uten regn for hele turen.
Hver ny dag var lik den forrige, og dette var sjarmen: Stå opp, en halv time å ligge og lese, frokost, samle ting - etter åtte timer var alt i omvendt rekkefølge. På dagen møtte vi ikke mer enn et par mennesker, men alle de lokale mennene og til og med guttene var bevæpnet. Umiddelbart husket jeg råd fra venner at det er nødvendig å ta en luftpistol med deg, slik at hvis noe skjer, kan du motstå det lokale. En pistol med gummikuler mot kanten - mongolene ville ha det gøy.
Vi flyttet gradvis nordover, det ble kaldere og vakrere. De første dagene jeg endret fra vandretøy til sovesett, men i fjerde natt droppet temperaturen til minus, og min sovepose "til +5" sluttet å klare seg. For å sove måtte jeg legge på alle mine ting: termisk undertøy, to T-skjorter, fleece bukser og en jakke, en ekstra bukser, to par sokker, en dunjakke og til og med en regnfrakk. Til tross for værforholdene, våknet jeg hver morgen i et fantastisk humør, og bare ett øyeblikk ble undergravet av roen min. Chuka visste på engelsk nøyaktig fire ord: "hest", "søvn", "vann", "spis" - aldri "forståelig engelsk". Han nikket til alle mine spørsmål og sa, "Ja." Og først, denne manglende evne til å få svar, selv til det enkleste spørsmålet, freaked meg ut. Utkast til emoji-puslespill i notater hjalp noen ganger å finne gjensidig forståelse, men ikke ofte. Og så spurte jeg meg selv hva som ville forandre seg hvis jeg visste at det var klokka sju i stedet for seks eller åtte. Jeg skjønte at ingenting, og avslappet.
Generelt var Chuka en kul fyr, og sannsynligvis likte jeg ham også. Sannsynligvis hvorfor han bestemte seg for å gjøre meg til en ekte mongolsk. Han lærte hvordan å destillere flokker av hester og sauer beite, galoppere og hoppe over steinblokker. Jeg kom også opp med noe underholdning, det beste - "hestutjevneren". Slå på favorittsporet ditt og akselerere, senk hesten til takt. Hopping med en hastighet på 50 kilometer i timen under "Fluorescent Adolescent" Arctic Monkeys er uvurderlig.
Noen ganger stoppet vi med å drikke te i yurts eller bodde nær parkeringsplassen, vi ble alltid invitert til å overnatte. Fra innsiden ser yurt slik ut: to eller tre senger er ordnet rundt omkretsen, flere mennesker sover på hverandre, resten er på gulvet; i midten av komfyren; På den østlige, kvinnelige halvdel på sengen laget mat er tilberedt; Benene tørkes i gitterets gittervegger; Det er en TV på veggen lengst fra inngangen, en parabol stikker ut på taket; ingen toalett, ingen dusj, ingen telefonforbindelse.
Sko fra lokalbefolkningen tar ikke imot, tepper og madrasser er ikke vasket, sannsynligvis aldri. Mongoler vasker sjelden, varmt vann er dyrt, det eneste alternativet er fjell elver. Jeg adopterte raskt lokale vaner og vasket ikke i to uker i en fottur, kunne ikke komme inn i det isete vannet og klarte seg med våtservietter. Servietter avsluttet på den tredje dagen. Jeg var heldig, lukten var atrophied først. Med ekstern elendighet, som ikke er en indikator på fattigdom, men heller vaner (lekkende linoleum på gulvet og forfalskede møbler med en god bil), er mongolene veldig gjestfrie mennesker. Jeg har aldri følt meg så varm og omsorg fra absolutt fremmede.
Jeg oppfant noe underholdning, det beste - "hest-equalizer." Slå på favorittsporet ditt og akselerere, senk hesten til takt. Hopping med en hastighet på 50 kilometer i timen under "Fluorescerende ungdommer" Arctic Monkeys - uvurderlig
På en dag med spesielt elendig vær, da det ikke var noen styrke for noe, og du kunne klemme ut en bøtte med vann fra klær, kjørte vi opp til en aul for å varme opp. En stor familie ventet på oss inni: fire generasjoner, alle smiler, alle er glade for oss. Jeg ble behandlet med stor oppmerksomhet. Reiser alene, er en fremmed kvinne eksotisk for lokalbefolkningen. Jeg satt straks på æresstedet rett overfor inngangen, overlevert en bolle med mongolsk te. Den eldre kvinnen, mor, tok halvparten av sjokoladebaren ut av hyllene, reservert for spesielle gjester. Skiver brød, brakt myk ost fra yak melk og sukker - en nasjonal snack. Jeg basked ved komfyren og så på at kvinnene lagde mat: kast ut deigen, stek tynne kaker på bakeplaten, kutt dem og kjøttet, og stuv dem deretter i smør i en kjele.
Mens barna løp utenfor, satte de voksne seg for å spille dominoer. Mamma, lokalmesteren, forklarte reglene til meg på fingrene, og etter en halv time vant jeg hvert tredje spill, og neste morgen vant jeg de generelle poengene. Ikke for å formidle hvor glad jeg var i det øyeblikket, og hvor oppriktig hun var glad for. Jeg følte at jeg var en del av familien, og at jeg var veldig glad. Ved avskjed lovet de meg om å komme igjen.
På ellevte dagen nådde vi Tsaganur, tilbrakte natten ved de lokale grensevaktene, og om morgenen flyttet vi til bosetningen av reindriftsherrer. De to første timene kjørte under tungt regn og en annen seks - på denne mudemosen. Hvis du går på feil side, faller du umiddelbart ned i brystet. I det øyeblikket, da jeg trodde at jeg ikke ville budge lenger, kom toppen av chums fram i horisonten. I de neste to dagene bodde jeg i hytta min, spilte med lokale barn, tok bilder av hjort og fant ut hvordan livet fungerer her.
I den nordvestlige delen av Mongolia er det bare to bosetninger av reinskytter, vi var i en større: tjue chums, om hundre mennesker og mange hjort. Folk lever i isolasjon fra sivilisasjonen. Til nærmeste bosetning åtte timer på hest: Ikke gå til fots, ikke kjør med bil. Det er ingen lokal lege eller medisin. Tidligere i bosetningen bodde en helbreder, hun fødte. Nå må du gå til Tsaganur. I lang tid prøvde jeg å finne ut fra det lokale hva fortjeneste fra reindriftsherding, hvordan de tjener. Det var åpenbart at det ikke solgte kjøtt, huder eller ost. Det viste seg at reindrift er fullt subsidiert arrangement. Det er en så morsom historie.
27. august, på min siste dag på hyrene, begynte det å snø. Vi kom tilbake på samme måte, men skittet frøs, og det ble litt lettere å gå. Åtte timer senere kom vi til landsbyen, og Chuka fant gutta som ble enige om å slippe meg til Hatgal. Vi hugget farvel og parted. Chuka tilbake langs samme rute - retur hestene, og to dager senere måtte jeg ta toget til Ulaanbaatar, jeg måtte skynde meg.
Reisen varer nesten en måned. Jeg tilbrakte tid alene med meg selv, tenkte nøye, hvilte og for første gang på lang tid følte jeg meg veldig glad. Jeg trodde at en tur til Mongolia ville være en opplevelse helt motsatt til hva som venter på meg i England. Tre uker senere, liggende på en ren madrass, gjemte seg i en dunjakke i min tomme London-leilighet, innså jeg at alt ikke var så enkelt. Det viste seg at muligheten til å temperere seg selv blir gitt oftere enn sjansen for noen uker å ikke bekymre seg for noe.
bilder: Hunta - stock.adobe.com, personlig arkiv
