Crocs, eldre modeller og rosa: Hva vil mote uker bli husket for?

tekst: Vera Rayner

Oppsummerer de modede mote ukene, der frimerker viste sine nye vår-sommersamlinger i det kommende året. Vi valgte den mest interessante tingen som kunne ses på showene - fra nåværende trender til samlinger av kvinnelige designere.

Designere byttet til "såkjøpt" ordningen

Fra begynnelsen av New Yorks Fashion Week var det vanskelig å si nøyaktig hvilken sesong som skjer: Tilhengere av konceptet "se nå, kjøp nå" viste en etter en i stedet for våren våren 2017 i årets høst-vinter. Slike samlinger ble presentert i de første dagene av Tom Ford og Takun Panichgul. De ble støttet av Ralph Loren, som viste "september", og etterpå spilte Michael Kors, Umberto Leon og Carol Lim, Alexander Wang og Tommy Hilfiger for SNBN. De fleste av dem tilbød umiddelbart å kjøpe en del av det de så - de to siste, for eksempel ting fra samarbeidet med Adidas og Gigi Hadid.

I London møtte Topshop Unique den lange ventetiden - en del av samlingen gikk i salg umiddelbart etter presentasjonen - og selvfølgelig Burberry. Christopher Bailey annonserte merkevarens strategi tilbake i februar, på samme dag lovende å blande menns og kvinners samlinger og generelt gjøre en revolusjon - selv innenfor veggene til ett hus. Det var han som var en av de første som kom ut for et nytt konsept, hvorpå resten av de store husene kom til.

Men Bailey kom virkelig til saken mest alvorlig. Samlingen "september 2016" (ja, det virker ikke lenger "vår-sommer" og "høst-vinter"), dedikert til Virginia Woolf og hennes "Orlando", ble faktisk den andre samlingen av Burberry sesongen. Den første, de viktigste, ble vist på vanlig tid - i begynnelsen av året. Noen av elementene fra "September", The Hollywood Reporter skrev, ble kjøpt online på nettet innen timer etter showet. Det samme skjedde i ekte London-butikker: Noen gjenstander forsvant fra hyllene på den første salgsdagen. Alt dette forhindret ikke utseendet på ting i magasiner. Den nye Burberry har minst tre betydelige høstdeksler, og vi er sikker på at det ikke er en stor skyting i bladsidene.

"Ugly" sko fanget podiet

Hver sesong bryter en av designerne "Internett" ved å presentere noe helt utenom det vanlige. En som gjør et altfor seriøst publikum mister troen på mote og uttaler, "Hva gjør du!". Denne gangen var det to slike øyeblikk, og begge er koblet til sko - merkelig nok, Demna Gvasalia hadde ikke en hånd i begge parene. Selv om de fargede spadeboots fra Balenciaga-showet var imponert, å kalle disse støvlene, grimt språk snur seg ikke. Mye mer tvetydige par viste andre designere.

Først på podiet dukket opp cowboy støvler - "push-pull" Hood by Air. Hver har to sokker som strekker seg i motsatt retning. Faktisk er en av dem selvfølgelig en kunsthæl, og hvis du vil, kan du se hællinjen. Den andre stjernen ble crocs - gummistøvler, kjent for alle, med en lukket, massiv nese i hull og en stropp. Christopher Kane i vårsamlingen bestemte seg for å presentere et samarbeid med Crocs, som viser sin versjon: sandaler, dekket av steiner. Så for croxene, er herlighetens øyeblikk kommet: folk fra moteindustrien anser ikke lenger dem forferdelige, tar dem med åpne armer - som det en gang skjedde med åpne sko og sokker.

Hood by Air x Pornhub ble et samarbeid av sesongen

Sesongen med mote uker ble husket, etter tradisjon, av mange samarbeid, men det mest uventede (unntatt kanskje Christopher Kane og Crocs) var samarbeidet med Hood by Air med PornHub. Resultatet var klær med pornografiske og provoserende logoer - hvem ville tvile? - slagord fra "Vet du hvor barna dine er?" til "Wench" og "Hustler". Alt dette er en del av en global revurdering av det amerikanske merkevaren. Skaperen av Hood By Air, Shane Oliver, sa i et intervju at selskapet ikke vil samarbeide med andre merker av klær og vil velge selskaper som fremmer liberale ideer som partnere. Vi vil vite hvor snart denne ideen kommer til å bli kommersielt vellykket, men for nå er det verdt å merke seg at showet selv har blitt den mest diskuterte begivenheten i New York Fashion Week.

Rosa - hovedfargene viser

Rosa, fra pastell til kraftig fuchsia, regjerer. Den mest radikale, som forventet, var Alessandro Michele, som gjenkjenner bare de bredeste bevegelsene. Han inviterte gjestene til Milan Fashion Week til hallen, hvor alt var rosa - alt - alt: teppe, benker, paneler på veggene og skinnende, iriserende gardiner og lys og røyk. Gucci klær selv av denne fargen var også mer enn nok: en strålende dress i plissede fløser fortjener spesiell oppmerksomhet.

Etter det enstemmige valget av designere ble forelsket i rosa og makeup artister. For tittelen på hovedtrenden neste vår med den røde aggressive Smokey Aiz, er det bare en mild, men neppe mindre prangende "blush draping" - skulptur med rødme - en populær teknikk fra 80- og 90-tallet. Påfør dem sjenerøst, gå langt utover den vanlige areolaen. Levende eksempler på teknologi kan ses på showene Kenzo og Adam Selman.

Rihanna og Puma gikk rundt Kanye og adidas

Showet på Yeezy sesong 4 ble til en skandale på alle fronter. Ikke alt ble satt fra begynnelsen. Når gjestene ble lastet inn i busser og kjørte bort til presentasjonsstedet, var det nesten ikke en av dem som var klar for at de ikke ville komme ut av parken med fire friheter i noen flere timer. Ikke regnet med dette og modellene rekruttert på en spesiell "multiracial", som nevnt i kunngjøringen, casting. De måtte stå på ubestemt tid i slanking undertøy og bodybukser - ikke engang på podiet, men med ham. Noen av dem kunne ikke stå på varmen og satt bare på bakken.

Noen gjester hadde i sin tur tid til å bestemme at dette linet er selve samlingen der den langvarige handlingen ble organisert. Alt viste seg imidlertid å være feil: den virkelige visningen av samlingen startet med ankomsten til søstrene Kardashian-Jenner. Publikum, på den tiden allerede nesten rasende, setter ikke pris på designeren sin innsats: ting var lite forskjellig fra ting fra tidligere årstider, og plastikkjestøvler, det viktigste treffet for instagram, viste seg å være den mest ubeleilige.

Ganske annen ting skjedde med samlingen av Rihanna, utgitt sammen med en annen sportsgigant. Sangeren er venner med Puma ikke så lenge siden som en musiker med adidas, men absolutt ikke mindre fruktbar. Rihanna har mange fasjonable ambisjoner, selv om hun foretrekker å ikke investere dobbelt, trippel og andre komplekse betydninger i samlingen. "Lettere" her blir synonymt med "bedre": sangeren spiller på feltet der hun føler seg trygg, eksperimenterer med sport og gaten.

Den siste samlingen var mørk og tøff, med påskrifter Fenty Puma, avledet av gjenkjennelige gotiske skrifttyper, og den nye, dedikert til Marie Antoinette (hvis du vil se et annet utseende på samme emne - du til Marques 'Almeida) viste seg å være godteri og rosa. Fra Rihanna, en mote kameleon, kan man vel forvente slike ekstremer, og i denne kjærligheten for oppriktighetens oppriktighet er det definitivt ikke mindre enn det samme Vesten. Sett på ting på Fenty Puma av Rihanna er mye mer variert: det var blonderpantalonger, tracksuits, ting bygget rundt korsetter og jakker som faller fra hverandre direkte på vertinneens skuldre, og - viktigst av alt - flyttbare buer på beltet av den mest delikate rosa skyggen .

Kvinnelige designere kom i forgrunnen

Det var mulig å forutse denne utviklingen av hendelser selv før sesongens begynnelse: to kvinners motehus, tidligere ledet av menn, ble utnevnt som kreative styremedlemmer - det er selvfølgelig Lanvin og Dior. Samlinger Jarrar og Curie kom til slutt ut tvetydige, men bidro til å trekke oppmerksomhet mot kvinner i bransjen. Currie ringte til feminismen det viktigste slagordet i hennes første samling. Imidlertid var mange klare til å anklage designeren av uoppriktighet og et forsøk på å sette inn penger på et presserende problem.

Mye mer vellykket viste seg å snakke med Stella McCartney. Hun gjorde ikke høye uttalelser (hennes samling handlet mer om økologi og fremtidens planeten, som er i våre hender), men hun var i stand til å formidle systerskapsånden mye mer ærlig og lysere. Den generelle dansen av modeller, som fullførte sitt show, er et spektakulært trekk og gjennomsyret av glede. De viktigste stjernene i Paris-uken var bare jentene, og snakket nesten en forenet front. Stella McCartney, Phoebe Faylo, Claire Waite Keller - deres klær, laget av kvinner for kvinner, virkelig forherligger friheten uten å bruke frontal uttalelser.

Fur coat Saint Laurent og "Russian Mafia" ble hits av street fashion

Dømmer etter statistikken av elektroniske publikasjoner, er samlinger av streetmodefotografier fortsatt lett overhalet av de fleste anmeldelser av show. Folk liker å se på vakkert eller uvanlig kledde mennesker, for å studere hvordan de tilpasser seg livet, de mest komplekse tingene fra sesongens samlinger. Selvfølgelig har kadrer fra krønikene lite felles med kadrer fra virkeligheten, men dette reduserer ikke interessen. Få ville sette på et hjerte fra Edie Slimans siste samling for Saint Laurent, men så snart som det fremgår av bilderapporten, glemte alle umiddelbart om antrekk fra andre gjester. Og selv om Slimane hadde tid til å bryte seg med ledelsen før de forlot, var det dette mesterverket som ikke tillot seerne å glemme eksistensen av det franske motehuset.

Den russiske mafiaen New World Order-gensere, som ble den største uniformet av den russiske motemafiaen i Paris, kunne ikke hjelpe, men synke inn i sjelen. Økningen i østeuropeisk mote var merkbar før den totale tiltredelsen til Demny Gvasalia og Lotta Volkova, men nå er det virkelig overalt. Denne hettegenseren frigjøres imidlertid ikke av Gvasalia eller Rubchinsky, men av Vsevolod Cherepanov - "Nord" fra Lumpen-modellen.

Kreative regissører Lanvin, Dior og Saint Laurent viser debutsamlinger

Denne sesongen, alle ventet spesielt på tre store premieres: den nye Lanvin, den nye Dior og den nye Saint Laurent. Ikke mindre oppmerksomt fulgte den nye Valentino, for endelig å forstå hvordan Maria Grazia Curie og Pierpaolo Piccioli-innflytelsesfeltene ble delt i årene med deres felles arbeid. Jonathan Saunders debut i Diane Von Furstenberg kom ut akkurat som alle trodde: han viste en sterk og høyverdig samling. Men ikke alle de første designene fra andre designere ble akseptert som utvetydig.

Den vanskeligste, trolig, var Bushr Jarrar, den nye kreative direktøren til Lanvin. Samlingen av forgjengeren hennes, Albert Elbaz, i motsetning til ex-lederne til Dior og Saint Laurent, ble alltid akseptert av publikum med samme varme. Designeren ledet det franske huset i mange år, noe som gjorde ting interessant og forståelig, ikke bare til kritikere, men også til kjøpere. I motsetning til ham ble Slimane og Simons aldri tatt helt ut: fansen og haterne til begge var omtrent like oppdelt. Og selv om Jarrar ikke syntes å forsøke å omgå sin forgjenger, ble hennes debutsamling oppfattet tvetydig av kritikerne. Det ser ut til at ved første showet bestemte designeren å vise alle sine ferdigheter på en gang, med bevisst komplisering av hver av bildene, noe som forutsigbart ikke gav fordel for det samlede resultatet.

Anthony Vaccarello tvert imot fokuserte bare på ett område, som han har jobbet lenge og med suksess, og tapte ikke. Vakkarello fikk et navn for seg selv på svarte, geometriske og konvensjonelt sexy mini-kjoler - de kunne ses i den nye samlingen. Fra arkivet til Yves Saint Laurent (navnet på grunnleggeren, kastet ut av navnet ved det tidligere hodet, går tilbake til podiet), tok den nye kreative regissøren flere klassiske silhuetter og detaljer, fra kjoler på en skulder og tuxedoer til frodige puffer, - han designet alt i sitt varemerke stil. YSL-hjerterne ser ikke lenger ut som om de kom ut på en catwalk etter en søvnløs natt og aldri gjenopprettet fra gårsdagens fest - dette kapittelet i det franske husets historie med Slimane forlat er over.

Den mest diskuterte var debuten til Maria Grace Curie, som lyktes Raf Simons i Dior. Anklager i ånden til de som tidligere hadde blitt håndtert av Sliman, hadde allerede regnet ned på henne. Kritikere er forferdet over at de tingene de gjør for store og dyre hus med historie, kan enkelt kjøpes akkurat nå i massemarkedslinjene. Jeans, skinnjakker, gensere og tullekjoler, T-skjorter med påskrifter - livet endelig beseiret eventyret, og broderte bier og flere kjoler med dyrekretsen bryter ikke tilbake. Det mest kontroversielle emnet var en enkelt T-skjorte med ordene "Vi burde alle være feminister" i hele brystet. Denne bevegelsen av den første kvinnen i hodet på huset forårsaket en bølge av diskusjon: kritikere ser dette som en sjeløs kommersiell bevegelse, mens de motsetter seg resten av samlingen.

Søster Hadid ble de største stjernene i showet

Som forventet var hovedmodellens stjerner i denne sesongen igjen søstrene Gigi og Bella Hadid. I år har de blitt mye mer selektive i valg av show, men de har åpnet og lukket de fleste forestillinger. Gigi åpnet fem treff og lukket syv, og Bella fire og en, henholdsvis. Og dette er til tross for det faktum at den første savnet London Fashion Week og ikke var veldig aktiv i New York, mens den andre ikke gikk til hovedparten, parisisk en i det hele tatt.

Kendall Jenner hadde heller ikke noen problemer med sitt arbeid - hun behøver ikke å gå på arbeidsplassutvekslingen i nær fremtid. Likevel, en av de store showene, endte opp med en skandale for Jenner: Mark Jacobs, i hvis show hun deltok, ble anklaget for kulturbevilgning på grunn av fargen dreadlocks som hans heltinne fikk. På Kendall regnet en offentlig figur, anklager om kompisitet ned på alle sosiale nettverk nesten med samme kraft som på Jacobs. Selv om han i sine egne ord ble inspirert av bildene av Lana Wachowski og jentene fra Tumblr. Til slutt endret designeren et veldig vill argument som carping for ham ikke er berettiget, fordi ingen fordømmer jenter av afrikansk nedstigning for å rette håret.

Mange voksne og ikke-profesjonelle modeller kom til podiet.

Selv om de fleste modellene på mote uker fortsatt klarte å feire en alder av flertall, var denne sesongen mange veteraner av catwalks på catwalken. På Tom Ford-showet gikk Amber Valletta på Ralph Lauren - Caroline Murphy og Stella Tennant, Anthony Vaccarello lokket Freya Behu og Anja Rubik til Saint Laurent. En annen uventet ferie var jubileumet (huset feirer sitt 50 års jubileum). Bottega Veneta-showet: Thomas Mayer ringte Eva Herzigova og Karen Elson til podiet, og den allestedsnærværende Gigi Hadid avsluttet showet med den amerikanske legenden Lauren Hatton.

"Nodels", det vil si ikke-profesjonelle modeller, funnet enten i sosiale nettverk eller blant venner, har ikke gått bort i den nye sesongen. Det mest uventede var casting av presentasjonen av J.Crew: mote redaktører, journalister, fotografer og venner av den kreative direktøren for merkevaren Jenna Lyons møtte det. Alt annet, dette var mennesker i alle aldre - fra tretten til sytti.

Av de profesjonelle modellene som denne sesongen var den første i podiumkarrieren, oppfordret McKenna Hellam og Ellen Rosa. For begge jentene begynte mote uker med showet Alexander Wang, begge deretter sprang opp. Det er nødvendig å følge Radika Nair, en modell fra India, som allerede har gjort en karriere hjemme, men det er bare nå at verdens hovedsteder begynner å fange mote. Hittil har hun bare en eksklusiv på Balenciaga-showet i Paris, men dette er en lovende start. Hold også øye med Selena Forrest, Jesse Blumendal og Jesse PW, for hvem sesongen ikke ble den første, men viste seg også å være mer enn vellykket.