Nye japanske designere: Hvem blir neste CDG og Yohji Yamamoto
Japansk mote har alltid vært ansett avantgarde, Ja, og ideen om det var begrenset til et par merker. Relativt nye designere fra Japan til nylig hadde status som merkevarer for en smal sirkel av kunnskapsrike mennesker. Nå er de - Kolor, Sacai og Toga - ikke så mye til de viktigste konseptbutikkene, men til russiske varehus. Wonderzine forstår hvordan den japanske modeskolen har endret seg og hvorfor dens representanter interesserer alle nå.
Mange har japansk mote bare knyttet til navnene Yoji Yamamoto og Rei Kawakubo. Men på 1980-tallet var det tre generasjoner av designere i landet. De fleste av dem er nå bare interessante i sammenheng med motehistorien - som Kensho Abe eller Hanae Mori. Noen har imidlertid dannet en ny bølge av japanske designere, som debuterte i Paris tidlig på 1980-tallet, og imponerte industrien så mye at de forble i Frankrike for alltid. Ved siden av de store samlingene av husene til Chanel og Yves Saint Laurent så dekonstruksjonen og rekonstruksjonen i klærne til Kavakubo og Yamamoto - starten på en ny bølge - ganske frisk. Siden da har Comme Des Garçons og Yohji Yamamoto blitt internasjonale bedrifter med imponerende omsetninger - og bare avantgarde-klassikere, vel, den mer tradisjonelle japanske stilen var representert av Issey Miyaki og Kenzo Takada.
På denne japanske mote skolen slutter ikke der. Minst tre lokale designere erobre det globale markedet nå: husk Junichi Abe fra Kolor, Chitose Abe fra Sacai og Yasuko Furuta fra Toga. Alle kan ikke kalles nykommere: de begynte en karriere i slutten av 1990-tallet eller tidlig på 2000-tallet. Hvorfor er treenigheten nå omtalt som det viktigste håpet om den japanske motebutikken? Svaret er ganske enkelt: alle tre merkene arver avantgarde artister - det vil si, de bruker detaljene til estetikken oppfunnet av dem, men de gjør det i vår tids ånd. Hva betyr det: hvis Sacai og Toga viser asymmetriske ting med bevisst voluminøse elementer, neopren striper eller utsmykkede detaljer med et snitt langs skytten, så er de egnet for hverdagen. Det er et dusin folk som er villige til å ha på seg en strøk med skuminnsatser av Ray Kawakubo for en tur eller jobb. Med lignende ting Abe og Furuta - Tvert imot: Colette og Tsvetnoy er glade for å kjøpe dem - de kombinerer appellen til tradisjoner og teknologier, og de er mer kommersielle.
Jeg studerte på Esmod, men jeg var ikke en veldig flink student: Jeg savnet mange klasser. På den tiden kunne jeg gjøre alt jeg ønsket. Nå forstår jeg at dette er den dyreste tingen til en motarbeider. Det er synd at jeg i min ungdom var sint, irritert og opprørsk og ikke forstod hvilken rikdom jeg hadde. Jeg begynte en designer karriere, jeg gjorde bare noen få ting hver sesong, så gjorde jeg en liten presentasjon av disse klærne. De begynte å gi meg litt hjelp - og jeg åpnet mitt eget merke. Faktisk skjedde dette også fordi et magasin ga meg fem sider og tilbød å fotografere absolutt noen klær jeg vil ha. Jeg bryr meg ikke om inspirasjon. Jeg tar noen ting fra livet - det jeg ser, leser eller sniffer, og gjør det til mine samlinger. Jeg velger stoffer bare: Jeg tar bare de som jeg liker.
Kanskje de fleste talentfulle designere i Japan har gått på samme måte. Til å begynne med ble de uteksaminert fra Bunka, en privat designskole som utgav Miyaki fra Takada og trykt So-en magazine, som avslørte navnene på andre halvdel av det 20. århundre. Så slo de seg ned med kutterne i Comme Des Garçons eller til høyre arm av Rei Kawakubo, Juniya Watanabe. Dermed ble karrieren til to helter av artikkelen, Kolor og Sacai, dannet. Yasuko Furuta ble uteksaminert fra Esmod Paris School og startet som kostymedesigner, og jobbet deretter som stylist (som Ray Kawakubo på en gang). Både Kolor, Toga og Sacai ble overfylt innenfor rammen av den japanske scenen etter deres grunnlag - og de begynte å organisere forestillinger i Europa, som CDG og YY gjorde for 30 år siden. Toga og Sacai er deltakere i Fashion Week i Paris, og Kolor presenterte samlinger på Pitti Uomo-klærutstillingen. Derfor er det ikke overraskende at alle designerne er rost av Anna Wintour, hun bæres av Karl Lagerfeld selv.
Du kan ikke ignorere en annen viktig trend i det japanske motedesignet. Av Dazed & Confused deler David Helquist landets merker i to brede kategorier. Den første er den gamle skolen av avantgardister, til hvem Sacai og Toga arver. Den andre er nærmere Junichi Abe fra Kolor: Den består av et dusin merker som fokuserer på manufacturability og funksjonalitet. Disse inkluderer pionerene i denne trenden - Hiroki Nakamura's visvim, samt yngre merker, som Engineered Garments, Nanamica og White Mountaineering. I et nøtteskall er alle disse merkene nær Moskva menns butikk Fott. De syr klærne fra stoffene i det nyeste designet, gjør klærne så praktiske som mulig: vurdere at nesten matematikk har jobbet på hver søm og lomme. Deres andre funksjon er den brede bruken av tekniske løsninger for sportsklær. Det er disse merkene som tiltrekker seg kjøpernes oppmerksomhet rundt om i verden. De, som tilhenger av skandinavisk minimalisme, er nærmere og mer forståelig for den gjennomsnittlige kjøperen enn Givenchy-samlingen i podiet.
Japan lider ofte av visse naturkatastrofer, slik at den lokale moteindustrien er i en sårbar stilling: Tokyo Fashion Week kan enkelt avbestilles, som for noen år siden, og da vil kjøpere og presse bli igjen med ingenting - akkurat som designere. Derfor er den beste utvei for en japansk designer å bli en del av den globale moteindustrien: for eksempel å lage forestillinger i Europa eller til og med å flytte produksjonsprosessen mot vest. Så gjør Kolor, Sacai og Toga. Men de handler ikke lenger om ren avantgarde: å være på det internasjonale markedet må man konkurrere ikke bare med seg selv, men også med Dior, LV og Prada. Tilsynelatende gjør gutta det så godt som mulig. For første sesong med show i Paris mottok Sacai 15 nye kontoer i forskjellige land i verden, og nå har de så mange som 60 merker. Toga selges selv i Russland. Og Kolor erobrer alle nettbutikker: for eksempel strenge visjonære LN-CC fra merkevaren uten tankene. Kanskje dette er akkurat hvordan japansk mote vil utvikle seg: avantgarde vil bare ha et sted på CDG og Junya Watanabe catwalks (som har 10 kommersielle linjer hver), og butikkene vil selge mer bærbare ting skapt av alle nye generasjoner av japansk - tradisjonelt , men tilbyr design og moderne teknologi som er forståelig for vestlige kjøpere.