Fra kjærlighet til å hate: Hva Kathy Horin lærte moteverdenen
Forrige uke En av de mest kjente motekritikerne i vår tid, Katie Horin, har forlatt The New York Times, hvor de i løpet av de siste 15 årene har publisert mer enn tusen artikler på mote. Basert på Khorins karriere, er det ganske mulig å lage en oppfølger til filmen "Hvordan miste venner og få alle til å hate deg": Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani og mange andre designere nektet å la henne inn i showene i hennes samlinger. Cake, "Oscar de la Renta kalte motekritiker" en kjekk hamburger for tre dager siden ", og Edie Sliman, tilsynelatende planlegger å hate henne til det siste pustet. Men ingen av disse historiene kunne ikke rote hennes posisjon - Horin dro av personlig grunn for å kunne bruke så mye tid som mulig sammen med hennes eldre og alvorlig syke partner Arth Ortenberg. Akk, dette gikk ikke i oppfyllelse - noen dager etter Khorins offisielle avgang døde Ortenberg.
Nå, en uke senere, brøt Katie Horin stillheten og publiserte en kolonne. Et mistenkelig øye vil se et forsøk på å overleve en elskedes død: teksten begynner med Chorins historie at hun skal børste opp maleriet soverom med to favorittfarger, og slutter med å tegne en linje under motejournalistikk og under moteindustriens tilstand. Hun skriver igjen at en kvinne først og fremst trenger trøst og få moderne designere er i stand til eller villig til å gi henne det, og ofrer dem til fordel for skjønnhet.
Ikke rart at Khorin igjen kom til det punktet, gitt sin dype forståelse av mote, en misunnelsesverdig følelse og en fantastisk evne til å bli sentrum for en skandale, og la den være så verdig som mulig uten å bøye seg under noen. Hele hennes karriere i New York Times er en historie om kjærlighet og hat: Katie skrev en lovende ode til Rafa Simons før han ble utnevnt til kreativ regissør Jil Sander - og halvparten av bransjen ble forelsket i ham. Og etter en rekke skandaler som involverte John Galliano, var journalisten til The New York Times en av de få som klarte å reagere klart på det som skjedde. I kolonnen viet til ham, ga hun designeren et vanskelig, men ærlig råd: John Galliano fortjener absolutt en ny sjanse, men det er bedre om han gjør det hele neste gang.
Helt ærlig, Khorin var aldri perfekt - som alle oss: for eksempel forvekslet hun noen ganger stoffene eller, ifølge Marc Jacobs, kjente ikke motehistorien perfekt. Da Kathy Horin annonserte sin pensjon, begynte mange å bøye fingrene og noterte hovedkonfliktene med hennes deltakelse. Faktisk er det lettere å fortelle om dem med hvem hun ikke hadde tid til å bryte over en lang karriere. Er det vanskelig å lage fiender i moteverdenen? I kommentarene til teksten ovenfor spør de om Galliano, og hva gjorde han faktisk? Jeg drepte ikke noen, jeg tok ikke det siste stykket brød, og for utsagn som det er utdatert, er det ikke sant at vakre og skreddersydde ting alltid vil være i verdi. Kathy Chorins verdi ligger nettopp i det faktum at til tross for modeverdenens fantastiske følsomhet, om hvilken det lenge har vært umulig å snakke alvorlig på grunn av den sistnevnte mangel på minst selvysteri, var hun viet til seg selv. Konflikt er en konflikt, men de smakløse menneskene vil gjerne vite personlig, og hvem annet å stole på i saken, om ikke Katie?
Katie Chorin forlot New York Times på en ikke lett tid å publisere: Denne uken begynte moteugenes maraton i New York, som fortsetter i løpet av neste måned i London, Milano og Paris, og den fasjonable delen vil merkbart bli skummel uten Katies høyttalere. Uten konsekvent sittende i forkant av showene, er Horins "Style" -avdeling nå i ren ubalanse. Disney-firmaet gjorde til og med en tegneserie hvor karakteren Katie sitter på forsiden ved siden av Daphne Guinness og Karin Roitfeld. NYT-redaktør Stuart Emrich har allerede forsikret leserne om at, til tross for Horins avgang og hennes umåtelige bidrag og innflytelse på moteindustrien, mangler avisen ikke nye talentfulle forfattere og mengden materialer om mote i utskriftsversjonen og på nettsiden til publikasjonen vil bare øke.
Selvfølgelig er det ingen uerstattelige, men ikke alle erstatninger er likeverdige. Hva Horin var involvert i var ikke konflikter, men forsøker å lære moteverdenen og alle andre i det minste noe. Oppgi historier fra Khorins liv, det ville være nyttig å vise, med et konkret eksempel, hva Cathy ga stiltiende råd.
Ikke vær så mistenksom
For eksempel synes Edie Slimana å ikke gjøre så mistenkelig, men hva skal jeg gjøre når en person klarer å bli fornærmet av artikkelen, ikke engang om ham, men om Rafa Simons. Til tross for de positive vurderingene om hans samlinger for Dior og hans arbeid generelt, var Eddie Slimane fornærmet på grunn av følgende omtale: "... uten Mr. Simons, som syet smale, skreddersydde drakter og viste dem ikke på modeller, men på folk fra gaten, det ville ikke være Edie Sliman. " Og selv om i fortsettelsen av artikkelen la Katie til at Raf Simons ikke ville ha vært uten Helmut Lang, og så roste Edie for sin evne til alltid å tilpasse seg den forandrede virkeligheten, hadde Slimane et vred i flere år. Ved debutshowdesigneren for Saint Laurent i oktober 2012 ble Katie ikke invitert. Fysisk fravær på showet forhindret ikke Khorin fra å skrive en anmeldelse om samlingen, selvfølgelig ikke den smigrende en: "... Jeg fikk inntrykk av at personen som jobbet på denne samlingen, falt for mote for noen år siden."
I mars 2013 gjentok historien. Katie så igjen på bildene på samlingen på Internett og skrev en anmeldelse der hun sammenlignet Slimans skapninger med ting fra Topshop, og la til at en boks fylt med Saint Laurent Paris-etiketter er mye mer verdifull enn Edie Slimans kjoler. "Ved å fjerne" Yves "fra husets navn, slettet Slimane merkevaren til enhver forbindelse med grunnleggeren, for eksempel god smak og femininitet," konkluderte Horin med en ødeleggende gjennomgang. Designerens svar dukket opp på hans Twitter-side neste dag. I en ad-stil The New York Times-siden med tittelen "Mine egne tider", kalte Slimane Kathy "en bully fra skolegården" og "en liten stand-up komiker." Deretter kjørte han gjennom stilen, lavt salg av sin bok om designer Bill Blass, og oppsummerte: "Så lenge det kommer an på meg, vil Miss Chorin aldri motta en invitasjon til SLP-showet, men hun kan lett gripe to til prisen på en for Dior." I en kommentar til WWD kalte Katie det hele dumt nonsens, og representanter for Saint Laurent Paris-merket var ikke kjent for å delta i denne historien, siden Slimane publiserte en uttalelse fra sin private konto. Det er synd at vi ikke vil se den høytidelige oppløsningen til denne historien, selv om Edie kanskje vil fortelle i et intervju hva slags champagne han åpnet da han fant ut om Katies avgang.
Å svare på morsomme popkulturangrep har lenge vært ubetydelig
Den tilsynelatende uventede feyden begynte etter presentasjonen av CFDA-priser i 2011, da Rådet for motedesignere fra Amerika ga Gaga status av moteikoner. I sin anmeldelse av seremonien var Kathy spesielt oppmerksom på kjole der sangeren gikk på scenen for å motta prisen: "Til tross for hennes muntre tale, så hun ut som en balsam mamma i en svart Versace-kjole (tilsynelatende fra den nyeste samlingen av Gianni Versace). Og jeg vet ikke hvorfor Donatella sa at Gagas valg var en stor ære for henne, sannsynligvis bare fordi hun måtte si noe flatterende om superstjerne. Vær mer selektiv, frøken Versace. " Lady Gagas detaljerte svar var ikke lenge i kommer. I sin kolonne i magasin V spurte sangeren profesjonaliteten og betydningen av Horins synspunkter og anklaget kritikeren for ensidige dommer.
Men den mest interessante fortsettelsen av denne konflikten venter alle på noen tid senere. I september 2012, på Fashion Week i Paris under Mugler-showet (den kreative direktøren for merkevaren på den tiden var Lady Gaga's stylist og venn Niche Formichetti), ble det nye sporet Gaddy brukt som lydspor. Og selv om stemmen hennes på en eller annen måte var endret uten anerkjennelse, forlot sangens sang ingen tvil om sammensetningens forfatterskap. En del av sporet kalt "Cake", som i rap slang kan bety enten "ekk" eller "penger", viste seg å være viet - hva en overraskelse - Katie Horin: "Nicopanda fikk stiltrick, Cathy Horyn din stil er ikke pikk / Walk en mil i disse fotnote, jeg løper inn, er ikke skikkelig, du tyger biff, jeg bærer kjøtt ", en kobling er ikke oversetterbar. Sangeren glemte ikke å nevne kjæresten til Katie Artie Ortenberg: "Ortenberg, du kan ikke gjøre noe Lady Gaga". Heldigvis for Gaga var det ingen kommentar fra Katie.
Vi må holde et nytt blikk på ting.
I desember 2008 publiserte Katie Khorin en artikkel med tittelen "Hva er det galt med Vogue?", Accusing den amerikanske utgaven av den fasjonable bibelen og sin redaktør-sjef Anna Wintour at bladet ble blitt hackneyed og forutsigbart, til tross for at de beste redaktørene samarbeider med det , fotografer og forfattere. Det faktum at Anna Wintour nektet å gi Katie et intervju for denne artikkelen, forhindret ikke mote kritikere i nesten to tusen ord for å fortelle i detalj om hva som er galt med det viktigste blanke bladet i moderne tid, og hvorfor rykter det om at Wintour-innlegget snart er kan ta Karin Roitfeld, ikke grunnløs. Khorin var spesielt sint på artikkelen som Vogue utgitt i krisehøyde: magasinet sendte korrespondent til masseprodusentene Wal-Mart og Target for å finne alternativer til shopping der for å kompensere for den økonomiske nedgangen. "Jeg skammer meg for å se på hvordan Vogue reagerer på lavkonjunkturen," skrev Katie Horin om dette forsøket.
Hvis du beklager i tide, er konflikten avgjort.
I september 2012 kom Katie inn i en gastronomisk squabble med Oscar de la Renta, som tilfeldigvis kalte ham en "hotdog av amerikansk mote" i en anmeldelse. Som svar fikk Khorin en annonseringsside dedikert til henne i WWD, hvor designeren var forvirret, hvorfor kunne han ikke kalle henne en "tre-dagers hamburger". Heldigvis tok Katie trøbbel for å forklare at "hotdog" var mer et kompliment, og så kom på baksiden av Oscar de la Renta 2013 høstvintershow i designkjole, hvor de endelig gjorde opp, og Oscar klarte ikke å gjøre en vits: "Det tar to til tango "(" For å danse tango trenger vi to ").